Датчик коленвала на датсун он до где находится
Однажды летом 2019 года я воткнул свой OBD адаптер и узрел ошибку P0327.
Именно на этом скриншоте не видно, но ошибка имела статус сохранённой, т.е. в данный момент не присутствующей. Чек в таких случаях не зажигается. Я естественно первым делом её скинул, но на ус намотал, что надо почитать информацию по этой теме.
Сбрасывал я её несколько раз, но она упорно появлялась, снова имев статус сохранённой.
Чем взрослее становишься, тем чаще начинаешь обращаться к инструкциям прежде чем чего-то делать, и это я вам скажу хорошая практика. Тупо менять датчик может обернуться пустой тратой времени и денег.
Я давно разжился полным ремонтным руководством для он-до в формате PDF аж на 50 мб. Это ядерное чтиво я вам скажу, но там есть всё. Это вам не книжка от издательства за рулём. Вот что там пишут по этому поводу:
Код Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Код Р0327 заносится, если в течение 5 секунд:
— обороты коленчатого вала двигателя NMOT больше 2000 об/мин;
— контроль детонации разрешен ВК_R ="Да";
— амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.
Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения
устойчивой неисправности.
Описание проверок
Последовательность соответствует цифрам на карте.
1. Проверяется существование условий для возникновения кода Р0327.
2. Проверяется исправность проводов, соединяющих датчик детонации с
контроллером.
Диагностическая информация
Необходимо проверить разъем датчика детонации на предмет попадания в него
посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли.
Необходимо проверить момент затяжки болта крепления датчика детонации.
При недостаточном моменте затяжки снижается амплитуда сигнала датчика.
Так как ДД находится у масляного щупа, то на него часто летит масло при проверке уровня или с клапанной крышки, поэтому первым делом я почистил разъём ДД и проверил мультиметром проводку ДД на обрыв в сторону контроллера — всё было в норме. Кроме того пружинящие контакты в разъёме были в норме и нормально поджимали.
Затяжка болта ДД тоже вроде была приличной.
Погуглив я ещё нашёл некое письмо автоваза, где настоятельно советовали при появлении таких ошибок менять болт на шпильку, что я и реализовал.
Взял на работе болт нержавеющий М8, отпилил от него шляпку и укоротил до соответствующей длины. Дальше вкрутил его пальцами в блок, наживил датчик и затянул его гайкой с шайбой и гровером.
Казалось бы какая разница? Болт или шпилька. А вот знающие люди, слесари, подсказали мне что она есть. К тому же стандартный болт коротковат и возможно плохо передаёт колебания.
Мне кажется стало лучше. Иногда машина подтупливала при старте с места. Сейчас такого не наблюдается. Я бы на месте контроллера при обнаружении подобной ошибки занизил бы углы зажигания от греха подальше, что он возможно и делал.
Ещё как мне кажется, одной из причиной её появления может быть несовершенство ПО, или его совместная работа с этой моделью датчика, либо очень чуткая настройка. Так как этот датчик широкополосный, то контроллер записывает колебательные сигналы от датчика, а дальше по своему усмотрению решает, велик ли сигнал, мал, или отсутствует. Поэтому провести какую-то диагностику на пальцах тут не получится, как и стучать отвёрткой, пытаясь увидеть какие-то цифры на мультиметре. ЭБУ интерпретирует сигнал на своё усмотрение.
Резонансный же датчик настроен на определённую частоту колебаний — резонансную, и только при ней генерирует сигнал достаточной амплитуды.
С тех пор минуло много лун, но ошибка эта больше не появлялась, чему я несказанно рад.
Датчик коленвала QG18DE — один из нескольких сенсорных устройств, обеспечивающих нормальную работу двигателя. ДПКВ передает информацию на бортовой компьютер автомобиля. ЭБУ использует эту информацию вместе с входами сигналов других датчиков, контролируя время зажигания и впрыск топлива. Это держит взаимодействие частей мотора рассчитанными и работающими согласованно.
Датчик изнашивается или выходит из строя с течением времени. Есть вероятность повреждения частей датчика, таких как проводка, зубчатое колесико, штифт, магнит. В таких случаях нужны ремонт или замена.
Признаки вышедшего из строя ДПКВ
Вот некоторые из общих симптомов, которые помогут определить, поврежден ли датчик коленвала двигателя QG18DE:
Загорается индикация check engine. Контрольная лампа двигателя загорается по многим причинам, и в том числе — неисправность ДПКВ. Когда мотор работает в течение длительного времени, датчики перестают работать из-за повышенного уровня нагрева, в результате чего загорается индикация. Сделайте диагностику, чтобы определить причину загорания check engine.
Потеря в ускорении. Если заметили потерю ускорения на высокой скорости, это связано с неисправностью ДПКВ. Блок управления не получает правильную информацию из-за неисправного датчика, который вызывает проблемы при синхронизации систем. Нарушается регулировка впрыска топлива, что приводят к потере ускорения.
Вибрация двигателя. При выходе из строя ДПКВ положение коленчатого вала не определено. Это приводит к сильной вибрации мотора, уменьшению мощности и увеличению расхода топлива.
Увеличение расхода бензина. Момент зажигания и впрыск топлива не выполняются эффективно, что приводит к нарушению работы двигателя, увеличению расхода бензина.
Сложность запуска автомобиля. Трудности в запуске возникают по причине неправильного выбора времени и регулировки впрыска топлива, мотор не будет запускаться. Однако проблема может быть с электрической неисправностью.
Пропуск зажигания двигателя QG18DE. Бортовой компьютер не получает информации о положении поршня, что приводит к пропуску зажигания цилиндра. Это вызвано неисправным ДПКВ или поврежденной свечой зажигания.
Двигатель глохнет. Помимо проблем с ускорением на высокой скорости, если заметили, что двигатель глохнет на низкой скорости, то неприятность связана с датчиком коленчатого вала, так как нарушена синхронизация зажигания.
Где находится ДПКВ QG18DE?
Очевидно, это должно быть близко к КВ. Отметим, что ДПКВ часто путают с датчиком поворота распределительного вала. Внешне они похожи, но не взаимозаменяемы (у них разная прошивка). У первого артикул 237314М500, а у ДПРВ — 0815662033. Вот как они расположены на схеме.
На схеме видно, что ДПВР расположен на блоке цилиндров под крышкой клапанов. ДПВК находится на блоке цилиндров внизу, со стороны водителя, около кронштейна крепления. Сверху без зеркала его увидеть невозможно. Если разобрать воздуховод вместе с крышкой воздушного фильтра, тогда его можно увидеть через зеркало, нащупать рукой и при определенной сноровке даже заменить. Но лучший способ — сделать это снизу, воспользовавшись смотровой ямой, подъемником или эстакадой.
Замена ДПКВ
Убираем снизу защиту двигателя QG18DE. Зная примерное расположение по мануалу, пытаемся занять наиболее удобную позицию для работы. Понадобятся головка на 10, трещотка, отвертка, проникающая смазка WD-40. Замена происходит так:
Снимаем клипсу питания с датчика. Внимание! Не дергайте за кабель, беритесь за клипсу, нажмите на фиксатор и тяните на себя.
Пробуем запустить двигатель, работа на холостых оборотах должна улучшится. Попробуйте проверить работу, двигаясь на скорости. Улучшение динамики разгона автомобиля укажет, что исправность устранена. При этом chec engine исчезнет.
Датчиком коленвала ( ДПКВ ) называется специальный считывающий компонент двигателя , с помощью которого производится синхронизация (установление) положения коленчатого вала. Как правило, датчик положения коленвала ставится на автомобили с системой электронного управления мотором.
— Магнитный датчик коленвала (индуктивного типа): ключевой особенностью таких компонентов является то, что им не требуется отдельное питании. Формирование сигнала на электронный блок управления осуществляется в тот момент, когда специальный зуб (метка) для синхронизации производит проход через магнитное поле. Это магнитное поле образуется в зоне нахождения самого датчика синхронизации, то есть вокруг него. Наравне с контролем за положением и вращением коленвала, данный датчик может также считывать скорость коленвала.
— Датчик положения коленвала на эффекте Холла : данный вид датчика работает таким образом, что считывание информации он производит только тогда, когда автомобиль начинает двигаться, именно в данный период к датчику приближается изменяющееся магнитное поле. Датчик Холла включает в свой состав специальный синхронизирующий диск, который реализует перекрытие магнитного поля, а зубья диска осуществляют взаимодействие с магнитным полем ДПКВ. Для справки заметим, что датчик оборотов коленвала данного вида параллельно способен выполнять функцию датчика распределителя зажигания.
— Оптический датчик положения коленвала : взаимодействует с диском синхронизации, который имеет специальные зубья или пазы. Также на этом диске могут быть выполнены специальные отверстия. В свою очередь, диск синхронизации перекрывает оптический поток, который проходит между светодиодом и специальным приемником. Главной функцией приемника является фиксация прерываний светового потока, после чего происходит создание импульса напряжения, который передается на ЭБУ силового агрегата.
Где находится и , как устроен датчик положения коленвала двигателя?
Как правило, большинство автопроизводителей устанавливают датчик положения коленвала недалеко от шкива генератора на специальном кронштейне. Датчик коленвала характеризуется наличием металлического корпуса, что обеспечивает ему высокий уровень прочности, надежности, а также длительность эксплуатации.
Для справки заметим, что между датчиком коленвала и шкивом генератора должен быть зазор от 0,5 до 1,5 миллиметров. В свою очередь, регулировка зазора наиболее часто осуществляется шайбами .
Чем опасны для двигателя поломки датчика положения коленвала?
Неисправности датчика положения коленчатого вала силового агрегата приводят к тому, что топливо несвоевременно подается и воспламеняется в камерах цилиндров. В результате нарушений топливного впрыска, мотор попросту не способен нормально функционировать.
В заключении добавим, что неисправности датчика коленвала являются достаточно редким явлением, но они все же бывают из-за неправильной эксплуатации транспортного средства. При возникновении необходимости в проверке состояния данного агрегата необходимо использовать специальный тестер. С его помощью нужно измерить состояние обмотки. Кроме того, данный датчик может выходить из строя при неправильном выполнении ремонтных работ. Как советуют автомеханики, при поломке ДПКВ, наиболее рациональным решением автовладельца будет замена сломанного компонента двигателя на новый, так как от качества его работы, непосредственно зависит нормальная работа силового агрегата.
Datsun on-Do, me-Do. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Электронный блок управления (ЭБУ) является своеобразным мозговым центром современного автомобиля. Инжекторная система впрыска топливной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания требует постоянной корректировки режимов работы его узлов. ЭБУ занимается этим, используя полученную информацию от разных измерительных приборов, среди которых значительную роль играет датчик положения коленвала (ДПКВ). В отечественном автомобилестроении первые ДПКВ стали устанавливать на двигателях ВАЗ и ЗМЗ 406.
Для чего нужен
Датчик коленвала имеет второе название — датчик синхронизации. Другими словами, можно определить его как прибор, согласующий количество оборотов коленвала с моментом впрыска и количества топлива, поступающего в камеры сгорания, искрообразованием в них, а также работой остальных систем ДВС. Вот для чего нужен датчик.
Принцип работы
Чтобы узнать, что такое ДПКВ, нужно понять, как работает прибор. Принцип работы датчика базируется на эффекте Холла. Электрическое явление было открыто американским физиком ещё в 1879 году. На основании многочисленных опытов учёный сделал вывод о том, что металлическая пластина под напряжением постоянного тока, оказавшись в магнитном поле получает разность потенциалов на своих краях. Эффект долго не находил своего применения, пока не наступила эра полупроводников. С началом 50 годов прошлого века появилась возможность производства микроконтроллеров на основе редкоземельных элементов, в том числе датчиков положения коленчатого вала.
Работает датчик как бесконтактное устройство. Металлическая пластинка контроллера находится на расстоянии одного миллиметра от зубцов намагниченного диска синхронизации коленвала. В одном месте диска нет двух зубцов. Во время его вращения ДПКВ снимает показания равномерного колебания магнитного потока от зубчатого круга.
Схема работы ДПКВ:
В момент прохождения проёма диска (3) мимо пластинки (2), прибор фиксирует изменение интенсивности магнитного потока и отвечает об этом ЭБУ. Это происходит по причине того, что колебание магнитного поля влияет на протекающий слаботочный сигнал в катушке (1) с сердечником внутри корпуса ДПКВ.
Каждый раз, когда проём в зубчатом диске будет оказываться напротив пластинки прибора, ЭБУ будет воспринимать это как начало отсчёта оборотов коленвала. Микропроцессор, анализируя полученную информацию, управляет работой всех узлов ДВС, а именно это:
- дозировка топливно-воздушной смеси, поступающей в инжектор;
- корректировка угла опережения зажигания;
- регулировка момента впрыска топлива.
На нижнем рисунке представлена схема работы ДПКВ, где А — зазор между металлической пластиной и зубцами диска синхронизации.
Устройство
Чтобы рассмотреть устройство датчика, достаточно вскрыть пластмассовый корпус вышедшего из строя прибора. Можно увидеть индукционную катушку — магнитопровод (стальной сердечник) в обмотке, который оканчивается наружной металлической пластинкой. Как правило, в отливах корпуса прибора есть один или два отверстия с бронзовыми кольцами. Через них продевают крепёжные болты, которыми прибор крепится в проёме кожуха коленвала.
Цилиндрическая часть ДПКВ полностью погружена внутрь проёма, а снаружи остаётся выступ с разъёмом. Распиновка прибора представляет собой три провода, один из них подаёт низковольтное питание на катушку, второй — «0». Третья жила является выходом тока с изменёнными характеристиками в ЭБУ.
Где находится
Водителям, стремящимся овладеть знаниями об устройстве собственного автомобиля, стоит узнать, где расположен датчик коленвала. Автомобильный контроллер должен находиться рядом с вращающимся диском синхронизации коленвала. Круг закреплён соосно с болтом в торце коленчатого вала.
Место, где располагается датчик:
Неисправности
Любая, даже самая незначительная ошибка в работе ДПКВ, является признаком неисправности датчика коленвала. Это сразу почувствует водитель автомобиля. Важно правильно диагностировать поломку. Неисправность бесконтактного датчика положения коленвала сопровождается проявлением следующих симптомов:
- мотор в режиме холостого хода работает крайне неустойчиво, порой даже глохнет;
- сразу завести автомобиль не удаётся;
- на ходу двигатель начинает захлёбываться и может заглохнуть;
- при резком нажатии на педаль акселератора двигатель захлёбывается и слышен перезвон клапанов;
- при диагностике сканером на СТО неисправности датчика положения коленвала отразятся на дисплее ошибками РО338 и РО342.
- на панели приборов загорится надпись «Check engine».
Замена
Если в результате диагностики выяснится, что неисправен датчик, то его нужно поменять на новый прибор. На любом СТО эта операция займёт совсем немного времени. Единственный недостаток в том, что порой мастера могут очень дорого оценить свою работу. Самостоятельная замена датчика сэкономит деньги и не вызовет особых затруднений. Об этом может рассказать любой водитель, кто хоть раз менял его своими руками. Место расположения датчика доступно даже начинающему автолюбителю. Специалисты советуют следовать пунктам нижеследующей инструкции.
Снятие старого ДПКВ:
Пошаговая инструкция по замене ДПКВ:
- Автомобиль выставляют на ровном месте, выключают зажигание и ставят на ручной тормоз.
- Поднимают капот. Минусовую клемму снимают с аккумулятора.
- Отвинчивают крепежные болты и отводят в сторону защитный фартук.
- Отключают фишку кабеля от контактного разъёма датчика.
- Головкой или рожковым ключом отвинчивают крепёж, и вынимают датчик из посадочного места.
- При установке нового прибора все вышеперечисленные действия повторяют в обратном порядке.
Проверка
Перед тем, как заменить ДПКВ, нужно убедиться в том, что датчик действительно вышел из строя. Чтобы проверить его работоспособность, надо прибор снять и вооружиться мультиметром. Проверку осуществляют следующим образом: измеритель устанавливают в режим омметра. Щупы мультиметра подсоединяют к контактам ДПКВ. Нормальное сопротивление будет в пределах 550–750 Ом. Измеритель переводят в режим вольтметра. К наконечнику датчика подносят металлический предмет — мультиметр должен фиксировать скачки напряжения.
Если диагностика поломку не находит, то нужно проверить целостность разъёмов, кабеля и устранить причину нарушений. В противном случае ДПКВ подлежит замене.
В случае возникновения неисправности ДПКВ в дороге, его можно легко отсоединить от кабеля, снять крепёж и заменить новым прибором, не обращаясь ни к кому за помощью.
Читайте также: