Датчик кислорода на лифан бриз где находится

Обновлено: 08.01.2025

Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками

Мой бортовик выдал ошибку замыкание на массу ДК-2. Требуется сменить датчик кислорода второй. Поиск выдал каталожные номера оригиналов и замен.
Вопросы: где находится ДК-2 -из под капота смотрел -уходит шлейф проводов под термоизоляцию что -ли,куда-то под днище.
Вот у KESH фото нашел
Как до него добраться?
Разъем ДК где находится?
Есть какие-то особенности при снятии установке ДК ?
Вот еще фото victorion2008 выкладывал . dc9a84f9d1
Вот рисунок из каталога -где тут 2ой датчик кислорода размещается?

Кто ставил сам и какой отпишитесь коллеги.Заранее спасибо!

_________________
Lifan BreeZ - 1.3L CX - красный, 2008г. Продан 29.04.2020г.

_________________
Тем с названиями типа " НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ . " не должно быть. " ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ

Lifan Breez 1,3 cx
/>

Да ДК1 капот откроешь - его сразу видно. Думаю BOSCH 0 258 006 537 от тазиков купить, по цене приемлимо, просто пайка требуется разъем другой.

_________________
Lifan BreeZ - 1.3L CX - красный, 2008г. Продан 29.04.2020г.

Последний раз редактировалось Aziopych Пт апр 29, 2011 5:06 am, всего редактировалось 1 раз.

Установлены одинаковые, что первый, что второй Bosch 0 258 006 028

_________________
Lifan BreeZ - 1.3L CX - красный, 2008г. Продан 29.04.2020г.

Интересно а замена лямбд-зона поможет избавиться от ошибки. p420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога?

Оригинальный датчик стоит кстати 2250р. одназначно дешевле перепаять.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Сначала – список предпринятых мер с момента обнаружения перерасхода топлива (часть из них все-таки чисто профилактическая (вроде чистки дросселя), нежели безусловно необходимая):
1. Заменен топливный фильтр (в середине лета, цену не помню, в районе 150 рублей).
2. Заменен модуль зажигания (704 рубля).
3. Заменены высоковольтные провода (362 рубля).
4. Заменены свечи (240 рублей).
5. Заменен воздушный фильтр (78 рублей).
6. Заменен ДАД (438 рублей).
7. Карбочистом промыты дроссельный узел, РХХ, крышка впускного коллектора (+ прокладка заменена на новую) (437 рублей).
8. На СТО на стенде промыты форсунки, замеряно давление в топливной рампе, замеряна компрессия (1900 рублей за 3 процедуры).

По пункту 8 у меня есть некоторые сомнения: процесса промывки я не видел, сервисмен сказал, что форсунки в норме, распыление хорошее. Однако ни замены уплотнительных резинок, ни – самое главное – замены фильтрующего элемента якобы не потребовалось. Меня терзают смутные сомнения – неужели за без малого 50 тыс. км пробега фильтры форсунок в прекрасном состоянии? Читал, что при промывке форсунок фильтры все же меняют ( — тут например, но у человека пробег был 125 тысяч).

В целом, после замены расходников и ДАД расход удалось снизить с примерно 15/100км до примерно 13,5л/100км. Профит, конечно, есть, но нельзя сказать, что очень значительный, сам по себе расход по-прежнему очень большой. Да, это не прежние безумные 15 литров, но и не типичные для такого двигателя в такое время года 9-10 литров. Отсюда можно сделать вывод, что в моем случае влияние ДАД на расход топлива составляет примерно 10%, а значит повышенный расход топлива связан не только с этим датчиком.

В планах следующим шагом было заменить лямбда-зонд – ошибок по сканеру он не выдавал, но было подозрение на его «усталость», из-за которой он отсылает ЭБУ не совсем корректные данные.

Но перед покупкой лямбды я решил несколько дней помониторить по программе Car Scanner расход топлива. За этот период не заправлялся, ездил на остатках топлива. Вес груза в машине за период наблюдений – постоянный (только я, без пассажиров). Данные для большей наглядности заносил в таблицу, и вот что у меня вышло:

Как видно из таблицы 1, расход внезапно начал понемногу увеличиваться, хотя температура воздуха была почти одной и той же. Решил прозвонить мультиметром недавно замененные ВВ провода, и что я вижу! При попытке вытащить второй провод он просто оторвался. Натурально, часть провода осталась на свече:

Похоже, что под видом оригинала продается подделка. Пришлось ставить старый второй провод. После замены расход хоть и начал возрастать, но с куда меньшей скоростью (дата 25.10.18). Кстати, Tesla выпускает под своей маркой ВВ для Бризов/Смайли (партнамбер 333B), правда, провода стоят в районе 1700 рублей. Но народ и от ВАЗ 2112 ставит, судя по бортжурналам других бризоводов.

Одновременно с осенним похолоданием (температура воздуха в районе +4-5С) с помощью Car Scanner удалось установить, что у датчика кислорода не работает подогрев: пока двигатель не прогреется до примерно 55С напряжение лямбды находится в диапазоне 0,78-0,84В, что, как я думаю, не может быть нормой для датчика, имеющего собственный подогрев.

Вывод отсюда простой – купить и поставить новый датчик, благо цена на него сравнительно невысокая, около 1200 рублей (на другие марки авто цена может доходить до 5-6 тысяч рублей и даже выше). ЭБУ прошит на евро-2, второй датчик, стоящий на катализаторе, отключен (выдает 0В), так что влиять на расход он не должен. Естественно, ни о какой перестановке второго датчика на место первого не могло быть и речи – уж если искать причину повышенного расхода методом замены датчиков, то только на новые, 100% исправные.

Партнамбер датчика кислорода: LBA3612300B1. Заказывал именно его, а не LBA3612300 (который типа для евро-2 и с черной колодкой контактов) потому, что у меня стоял B1 (зеленая колодка контактов). Интересно, с учетом того, что ЭБУ прошит на евро-2, может, стоило купить LBA3612300, а не LBA3612300B1?

Датчик вышел в 1230 рублей, в сервисе за установку содрали 500 рублей (нет у меня специальной головки для монтажа лямбд, а отдельно ее покупать из-за разового случая за 800 рублей смысла нет).

На корпусе старой лямбды написано:
LSF 4 2
0 258 006 028
На новой – то же самое. Гугл говорит, что данный датчик – это Бош (Регулирующий зонд перед катализатором / Диагностический зонд к катализатору), только оригинальный Бош с таким партнамбером стоит 2800 рублей.

Вторая лямбда, которая стоит на катализаторе, тоже имеет такой же номер. Получается, на наших бризах первая и вторая лямбда – одинаковые? Вот бы кто у себя еще выкрутил и посмотрел на первую – какой там номер прописан на корпусе.

Замеры расхода топлива с замененной лямбдой также заносил в таблицу:

Из таблицы 2 видно, что замена лямбды дала некий стабилизирующий эффект, а расход ненамного, но продолжил снижаться.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

На днях выскочил Джеки чан (ошибка двигателя). Но как будто предвидел это и до этого был выписан с Али ELM ver. 2.1
Закачал прогу Автодоктор и начал сканировать ошибку и думая при этом, на что на этот раз я попал.
Короче сразу выдал ошибку Р0141- подогреваемый кислородный датчик 2… ну тут у меня сразу в голове счетчик включился… опять встрял на бабки.
Пробовал сбросить ошибку, но она через 2км. опять выскочила, но вдобавок еще одна Р0140, расшифровка ошибок на фото.
И тут я сразу вспомнил, как я с неделю назад, заметил ОЧЕНЬ хороший аппетит двигателя, 10литров не хватало на 70км.
Теперь понял причину.
Короче полистал форумы, драйв и решил поначалу проверить сопротивление подогреве.
Для начала отключил АКБ.
У первого датчика, что возле вып.коллектора показала 10 Ом (провода фиолетового и белого цветов с одной стороны разъема), два других (черный и серый) не звонятся.
Датчики в принципе одинаковые, единственное вроде длина провода разная.
Полез вниз, проверил целостность проводов, все нормально.
Полез в салон, со стороны пассажира и откинув ковролин, разъединил разъем и проверил сопротивление белого и фиолетового провода, показал обрыв цепи нагревателя.
Опять полез в инет и нашел все же аналог нашего датчика с сопротивлением в 10 Ом… это датчик от ВАЗ 2110, Калина, фирмы BOSCH.
Если будете покупать, то берите именно с таким номером:
LS 6537 0 258 006 537.
Разъем у него квадратный, цвета проводов:
черный, серый и два белых.
Немного подумав, я не стал резать разъем и купил ответную часть разъема от ВАЗ, стоит 90рублей.
Сам датчик проверял прибором в магазине при покупке.
Два белых — 10 Ом, серый и черный не звонятся.
Цена 1650рублей.
Наши родные были в наличии, но его стоимость 4600рублей, короче пипец какая красивая цена.
Смазывать резьбу датчика не надо, т.к. на самой резьбе уже она есть, так что будьте осторожней, что бы капроновый колпачек не слетел с датчика.
Что бы поставить в косу от кузова новый разъем, пришлось снять пассажирскую сидушку, но это быстро снялось.
Цвета у проводов в косе совсем другие, вот поэтому или сфоткайте или соединяйте по одному проводу.
Вот распиновка цветов у самого датчика:
) Два белых провода- это подогрев у нового датчика, подсоединять к белому и фиолетовому проводу (разницы нет какой куда).
2) Серый к серому
3) Черный к черному.
Эта распиновка, если вы подключаетесь к родному разъему.
Собираете и радуетесь, ошибок больше нет.
Кстати, при сборке, просуньте датчик с салона, а потом спускаетесь в смотровую яму и закручивате сам датчик, при этом следя, что бы провода не скручивались.
У меня старый датчик открутился без проблем, очень даже легко, ключ на 22.
Думаю расписал понятно.
С номером датчика будьте внимательны, есть другие маркировки и там сопротивление другое и это чревато выходом из строя ЭБУ.
Наш родной датчик стоял фирмы Дельфи.

Lifan Solano 2011, 106 h. p. — DIY

Comments 17

а что за мотор? уменя солано2 1.8-по ходу накрылся дат.кислорода

Поставил лямбда зонд оГазель бизнес дв 4216 евро 3 провода по цвету совпадают все работает

Лямбда зонт Lifan Solano или кислородный датчик — устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля.

Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородником, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда (λ), благодаря чему датчик получил второе название — лямбда-зонд.

Ужесточение норм экологических показателей для транспортных средств вынуждают производителей устанавливать в систему отвода отработанных газов каталитические камеры, благодаря работе которых снижается концентрация токсичных веществ в составе отработанных газов. Эффективность работы этого узла автомобиля напрямую зависит от состава топливовоздушной смеси, которую контролирует лямбда зонд.

Замер объёма лишнего воздуха определяется количеством остаточного кислорода в газах выхлопа. Именно с этой целью первый кислородный контроллер устанавливают на выпускном коллекторе, до катализатора. Сигнал с кислородного контроллера поступает на ЭБУ автомобиля, где происходит его обработка и оптимизация топливовоздушной смеси. Производится более точная подача топлива форсунками в камеры сгорания двигателя.

Основные причины выхода из строя датчика кислорода на Лифан Солано

К основным причинам выхода из строя кислородного датчика на Lifan Solano можно отнести:

механические неисправности, возникновению которых способствуют дефекты корпуса или его повреждения;
использование топлива с низким качеством, происходит засорение активных элементов детали;
проблемы с маслосъёмными кольцами, в систему выхлопа попадает масло;
некорректная работа системы зажигания автомобиля;
использование герметика с силиконом во время установки датчика;
плохой контакт электрической цепи устройства или замыкание.

Видео: основные причины выхода из строя лямбда зонта на Lifan Solano

Признаки неисправности кислородного датчика лямбда зонта на Лифан Солано

Согласно статистике, датчик лямбда зонта на Лифан Солано выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).
Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Процедура проверки лямбда-зонда на Lifan Solano заключается в замере показателя напряженности, выдаваемой им на разных режимах работы двигателя, при помощи мультиметра, будь то цифрового, либо стрелочного.

Определять техническую исправность лямбда-зонда необходимо:

При повышении расхода топлива;
При появлении самопроизвольного рывка автомобиля в движении;
При нестабильности режима работы;
При увеличении нормы токсичности выхлопа;
При достижении 5000-10000 км. пробега.

Анализ работы лямбда-зонда на всех моделях автомобилей в большинстве случаев одинаков, хотя имеются некоторые отличия в зависимости от типа используемого зонда, его расположения и значении эксплуатационных напряжений.

Замена датчика лямбда зонта на Lifan Solano пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить датчик лямбда зонда на автомобиле Lifan Solano необходимо выполнить следующие действия:

Датчик кислорода Lifan Solano установлен перед нейтрализатором отработавших газов на выпускном коллекторе, для его демонтажа нам понадобиться: ключи «на 8», «на 22», пассатижи
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Отожмите фиксатор и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
Сожмите пассатижами фиксаторы и извлеките колодку жгута проводов из кронштейна
Снимите термоэкран выпускного коллектора
Выверните датчик лямбда зонда из отверстия
Установка датчика производим в обратном демонтажу порядке

Читайте также: