Датчик картерных газов вольво fh 13 где находится
На прошлом лосе это сочащееся маслом недоразумение было устранено раза с третьего. Устранили мне его парни в сервисе в пос. Калининец, ездил туда как-то на обслуживание разок.
Тогда его вклеили на Loctite и зафиксировали оригинальным разжимным хомутом.
Сейчас же эту беду на даче неспешно устранил сам.
Итак, причина протечек этого клапана многофакторна, как мне думается. Однозначно, это посадка сочленений без герметика, это паршивые хомуты и, наверное, не совсем удачно подобранный материал пластика + сидящий на выходе из клапана патрубок из очень мягкой резины. Всё это благополучно даёт маслу просачиваться и загаживать в области этого клапана подкапотку. Бесит!)) А значит — устраняем.
Итак, были приобретены для устранения этого косяка:
1. Хомут Volvo, s\n: 982020
2. Термостойкий герметик Abro Grey 999, s\n: 9-АВ-R
Обратите внимание на рисунок выше. Из него становится очевидно, почему данный хомут — ПРАВИЛЬНЫЙ!
Имеем в начале:
Откручиваем винты, указанные стрелками. Удобнее головкой на 6, чем отверткой.
Затем хомут сочленения с патрубком воздушного фильтра.
Далее, нежно зажимаем пассатижами хомутик резиновой трубки (она прям над клапаном, не ошибётесь) и отсоединяем трубку так же. Внимательно, главное — не пролюбить хомут.
Затем откручиваем хомут на противоположном конце патрубка, ближе к стенке салона с пассажирским сиденьем.
Далее, опционально и при наличии. Откручиваем винты крепления кронштейна. Да-да, того самого, истерия по установке которого была года 4 назад)) Я предпочёл именно выкрутить винты и снять патрубок вместе с кронштейном, нежели снимать патрубок из ушка кронштейна. Проще, как мне показалось.
Осталась электрика. Разъём снимается легко, отодвинув металлическую скобу. Там интуитивно понятно — потяните туда-сюда, она отъедет. После этого клемма легко снимается. Скобу не потеряете, она часть клеммы.
Вооружившись лопаткой, поддеваем в месте, указанном стрелкой, и нежно и с придыханием тянем вверх, помогая той самой лопаткой. Яростно рвать не рекомендую, как говаривали волшебники Стругацкие — ВО ИЗБЕЖАНИЕ!
Патрубок в руках, можно исправлять косяк шведских поедателей грибов. Правильный инструмент для старта всего этого процесса — строительный фен.
Греем без фанатизма, периодически пытаясь высвободить злополучный клапан. Как начинает поддаваться — извлекаем, даем остыть, ровняем рваные края патрубка строительным ножом, естественно, фен-шуя ради.
Далее за дело берётся ABRO. Рекомендуется всё обезжирить, а потом уже мазюкать герметиком.
Не забудьте перед установкой клапана с герметиком на обратную часть натянуть хомут, иначе будет печально))
Комплексируем, затягиваем хомут, оставляем на ночь. Важно помнить о таком моменте, как правильное положение этого сапуна. Рекомендую запомнить, как он стоял до процедуры. То есть, в штатном положении самого патрубка этот клапан смотрит вниз и градусов на 10 в сторону носа лося. это необходимо, чтобы обеспечить возможность подключить разъём. Иначе он упрётся при попытке надеть на положенное место. Поверьте, там есть во что упереться))
На утро я пошёл собирать всё взад. И вот тут я сообразил, что вечером что-то пошло не так))
Ступил и вместо пружинного хомута на пластиковое сочленение поставил винтовой(( Но деваться уже было некуда, решил оставить, как есть, и наблюдать пару-тройку дней за поведением. "Будет сочиться — переделаю", — решил я. Забегая вперёд, скажу что ничего не капит, всё отлично. То есть, решает ABRO.
Промазал герметиком носик клапана перед натягиванием резинового патрубка, на которой и натянул предварительно пружинный хомут. Плюс прошёлся чудо-мазью и с другого конца самого патрубка, затянув штатным винтовым хомутом.
Оставил всё это часов на 8 перед поездкой домой с фазенды.
Заодно выровнял давление по всем колёсам, лось пару дней канючил на основе инфы от датчиков TMPS.
Я езжу на: Volvo XC70
Я езжу на: Volvo XC70
Если у всех опущен, это не значит, что так должно быть.
Сапун должен быть подсоединён ко впускному тракту, чтобы прорывающиеся в картер газы шли не в атмосферу, а на дожигание.
В случаях, когда кол-во прорывающихся газов по причинам, которые я указал выше, становится слишком большим, может возникнуть ситуация, что через сапун выкенет моторное масло или разорвёт патрубки от давления. Вот тогда умельцы вместо ремонта и отсоединяют сапун, направляя прорывающиеся газы прямиком в атмосферу.
А в Вольво-центр никак не съездить. Если что знакомый там работает.
Автомобиль - не роскошь, а средство. повышенной опасности.
По поводу сапуна на вольвах на всех после тысяч 400 опускают сапун в низ это у всех и у всех немного сапунит! А по поводу VOLVO сервис дак там с такой ситуацией неи кто не сталкиваклся и в челябу сегодня звонили тоже нечего , машина пришла с рейса всё нормально было но не может ведь за 5 мин поршень прогореть!
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
НУ ребята подскажите что нибудь ! сегоня все маслянные каналы прочистили нечего! куда ещё лести!
МОБИЛ всегда его льём.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Надо попробовать подцепить манометр на рукав сапуна с картера. в момент если когда турбина запустится давление подскочит значит дело в механизме турбины. А если плавно будет нарастать в зависимости от оборотов то компрессия и тут колечки.
А вообще диагноз по телефону это старый анекдот.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
сюда сходи может что подскажут точнее.
Турбина однозначно нет 3 штуки поменяли ! да и кольца тоже всё нормуль было! машина доехала пустая без прицепа от дружбы до воровского ! давление 2 на оборотах 4 !
Добавлено спустя 21 час 38 минут 59 секунд:
maks72t , смысл замера компрессии не только в том, чтобы измерить её абсолютное значение, а ещё и в том, чтобы измерить её изменение при доливке масла в камеру сгорания - если после доливки она не изменилась, то можно считать, что кольца работают как положено.
Сам-то посуди: как давление из камеры сгорания может "попасть" в картер?
1. залегли кольца
2. прогрорел поршень
3. маслосъёмные колпачки (которые, кстати, могло выдавить из-за превышения уровня масла)
4. прокладка ГБЦ
Вроде всё. Первые три причины можно выявить иземерением компресии, потому это и советуют.
Всем доброго времени суток.
Вопрос про вентиляцию картера и чистку маслоотделителя в клапанной крышке.
Предистория.
В обнаружил течь масла на стыке двигатель-коробка передач. Приготовился менять коренной сальник. В процессе ремонта выяснилось, что текла прокладка под крышкой коренного подшипника. В итоге поменял коренной сальник, прокладки под крышками коренного и лобового подшипников. По окончании всего была мысль, что возможно засорилась вентиляция картера, поэтому картерные газы выдавили масло в наиболее слабое место, которое нашли. Прочистить вентиляцию картера не успел. В гаражах свет отключили (авария), да еще и снегом завалило. Отложил дело на потом.
Через месяц на стыке двиг-коробка опять масло. Я в шоке, опять все заново. Несколько дней назад обнаружил, что направляющая маслянного щупа мокрая (в масле). Достаю щуп - газы валят. Однозначное решение снимать клапанную крышку!
Вчера снял крышку. Снял (не знаю как правильно называется) крышку маслоотделительной или газоотводной системы. На elcats называется вентиляционный канал, воздушный. Вообщем не понял, что там чистить надо. Внутрь этой системы не залесть, заклепано все. Масло оттуда вытекло без грязи и отложений.
Как почистить маслоотделитель или правильно будет сказать систему вентиляции картера?
Снимай все резинки, затыкай дыры и замачивай всё это дело на ночь в сольвент. Можно и ацетоном промыть.
А на последней фотке, где у тебя маховик снят, мастеровой резьбы герметиком мазал? Нужен или универсальный клей-герметик (не прокладка!), или резьбовой герметик-фиксатор. Болты посмотри на наличие остатков герметика. Если нету - мастерового за шкирку и мордой об движок, пускай тугрики возвращает.
Если везде всё загерметизировано, сапунить во впуск будет. Но течи через новый, правильно поставленный сальник быть не должно.
И ещё. Возможно, в твоём случае раскоксовка поможет. И смена масла.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
я отдавал свою клапаную крышку в котельную, там мне паром её выдрючили, через 2 часа забрал, не замазался даже.
раскоксовку можно сделать лавром по инструкции, либо смесью ацетона с керосином через свечные отверстия. Только хз насколько поможет, надо предъисторию знать. А насчёт масла - имели ввиду сменить тип/производителя, а не обновить.
"Сапунить во впуск будет" - через воздуховод, мимо фильтра, турбины. У меня щуп вышибало, когда проблема с сапунением обострилась.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
Какого, нахрен картера. Маховика! Да-да, те самые, здоровенные, которые в коленвал с торца сзади вкручены бывают!
По их резьбе может так это нехило течь со стороны коленвала, а будешь думать, что сальник г.
Для раскоксовки специальные препараты есть. Например, тот же ЛАВР есть для раскоксовки колец. Заливаешь в горшки на ночь (как и что - смотри инструкцию к бяке) - и наутро выдуваешь опосля смены масла с фильтром (вся дрянь в поддон выплывет).
Вполне возможно, что у тебя маслосъёмные кольца закоксованы (как, впрочем, и компрессионные). Один х. терять нечего - раскоксовывай! Либо компрессия не снизится (а может и вырастет слегка), и кольца откиснут и начнут двигаться (тут тебе останется перекреститься и юзать нормальное масло), либо станет ещё хуже (из-за того, что кольцам каюк и всё уплотнение было за счёт кокса), но тут уже сам догадаешься, что делать.
Прежде, чем залить, разогрей движок и выверни свечи (их надо на горячую выворачивать) - через что лить будешь? Или, если пофиг, можешь форсунки повыдёргивать (только уплотнения обязательно смени) - заодно можно и их проверить стаскать.
Да, ещё. Смотри, как уплотнены стержни клапанов в ГБЦ. Смотри, каков боковой зазор стержня клапана и втулки (если дофига - хоть тресни, а течь будет). Но тут сапунить так не будет - просто по впускным клапанам масло сосать в горшки будет, а по выпускным - плевать газами под крышку клапанов с последующим ускоренным износом деталей.
А сапунит - это по вентиляции картера когда газы в большом количестве выходят. Деваться им некуда, и они попадают во впуск. То есть, во впускной коллектор попадают. Но сначала - во впускной трубопровод перед турбиной (у тебя ведь она есть, так? :-) ). Сними шланг, посмотри (можно на ХХ презерватив надеть и посмотреть, за сколько его надует и на сколько литров). Про это дело уже здесь тёрли (где-то с год назад, если мне память ни с кем не изменяет) - ищи. Да и в том же "ЗаРулём" писали.
Я езжу на: Volvo XC70
Я езжу на: Volvo XC70
Если у всех опущен, это не значит, что так должно быть.
Сапун должен быть подсоединён ко впускному тракту, чтобы прорывающиеся в картер газы шли не в атмосферу, а на дожигание.
В случаях, когда кол-во прорывающихся газов по причинам, которые я указал выше, становится слишком большим, может возникнуть ситуация, что через сапун выкенет моторное масло или разорвёт патрубки от давления. Вот тогда умельцы вместо ремонта и отсоединяют сапун, направляя прорывающиеся газы прямиком в атмосферу.
А в Вольво-центр никак не съездить. Если что знакомый там работает.
Автомобиль - не роскошь, а средство. повышенной опасности.
По поводу сапуна на вольвах на всех после тысяч 400 опускают сапун в низ это у всех и у всех немного сапунит! А по поводу VOLVO сервис дак там с такой ситуацией неи кто не сталкиваклся и в челябу сегодня звонили тоже нечего , машина пришла с рейса всё нормально было но не может ведь за 5 мин поршень прогореть!
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
НУ ребята подскажите что нибудь ! сегоня все маслянные каналы прочистили нечего! куда ещё лести!
МОБИЛ всегда его льём.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Надо попробовать подцепить манометр на рукав сапуна с картера. в момент если когда турбина запустится давление подскочит значит дело в механизме турбины. А если плавно будет нарастать в зависимости от оборотов то компрессия и тут колечки.
А вообще диагноз по телефону это старый анекдот.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
сюда сходи может что подскажут точнее.
Турбина однозначно нет 3 штуки поменяли ! да и кольца тоже всё нормуль было! машина доехала пустая без прицепа от дружбы до воровского ! давление 2 на оборотах 4 !
Добавлено спустя 21 час 38 минут 59 секунд:
maks72t , смысл замера компрессии не только в том, чтобы измерить её абсолютное значение, а ещё и в том, чтобы измерить её изменение при доливке масла в камеру сгорания - если после доливки она не изменилась, то можно считать, что кольца работают как положено.
Сам-то посуди: как давление из камеры сгорания может "попасть" в картер?
1. залегли кольца
2. прогрорел поршень
3. маслосъёмные колпачки (которые, кстати, могло выдавить из-за превышения уровня масла)
4. прокладка ГБЦ
Вроде всё. Первые три причины можно выявить иземерением компресии, потому это и советуют.
Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичной работы, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.
В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation). Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании. В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.
Что такое «картерные газы»?
Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя. Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.
Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими.
Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.
Конструкция системы
Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.
Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:
• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;
• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;
• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.
Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.
Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара. При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.
Принцип работы
Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.
Достоинства системы вентиляции
Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.
Недостатки
Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе. Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.
Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.
Признаки неисправности PCV
• Появление следов масла в воздушном фильтре;
• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;
• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;
• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.
Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.
Причины неисправности:
• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;
• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;
• Сильный износ поршневой группы;
Проверка исправности
Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.
Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.
Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.
Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.
В заключении
При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.
Читайте также: