Датчик износа тормозных колодок мерседес актрос распиновка
Всем мир!
Приехал Мерседес Актрос на компьютерную диагностику и проверку освещения.
На освещении не будем заострять внимания, а вот по результатам диагностики требовали замены 2 задних датчика скорости колес.
Для понимания, на всех современных грузовиках европейского производства используются электронно-пневматические тормоза, расскажу вкратце на примере а/м Мерседес Актрос.
Итак, система EPB (electronic-pneumatic brake) состоит из блока управления, тормозного крана, модуляторов задней, передней осей и клапана управления тормозами прицепа. Модулятор задней оси 2-х канальный (лево/право) передний одноканальный с дополнительными клапанами сброса/удержания на каждое колесо и соответственно 4 датчика скорости колес.
При всей исправной тормозной системе при нажатии на педаль тормоза, управление осуществляется не воздухом, а электроникой, т.е датчик в тормозном кране считывает скорость и степень нажатия на педаль, блок сопоставляет данные с педали, скорости а/м, продольные и поперечные ускорения, массу, наклон и дает сигнал на 3 модулятора о замедлении, таким образом электронные тормоза гораздо быстрее и эффективней.
НО, при выходе из строя одного элемента, система переходит в аварийный режим, при выходе из строя 2-х и более компонентов, система отключается, открываются управляющие порты в модуляторах и а/м тормозит только воздухом, с ограничением давления, т.е тормозов практически нет (задняя ось 4.5 атм, передняя ось 1.5 атм)
К чему я все это))) у Мерседеса задние датчики колес это расходный материал, грязь и песок попадают между датчиком и импульсным кольцом, корпус протирается, попадает влага и датчик либо замыкает, либо обрыв.
Если вышел из строя один датчик, электроника работает, но не работают подфункции (abs, asr, esp). Если уходит из мира сего второй датчик, то имеем 2 активных кода неисправности и не работающие тормоза.
Итак, с клиентом согласовано снятие колес, для проверки/замены датчиков абс.
Сняв колеса, увидели несколько печальную картину
Диски изношены полностью (остаток 37мм, предельный 38мм) колодки остаток 2-3мм, ) на дисках сквозные трещины. Тормозные механизмы в порядке, направляющие без люфтов и подклиниваний.
С клиентом согласована замена дисков, колодок, полных р/к ступиц и 2-х датчиков скорости колес.
UPD: Проблема решена. Со слов диагноста проблема в одном из минусовых проводов, пробита изоляция, откуда то приходило 0.5в, и вмешательство в ЭБУ тормозов (блок BS), что то допаивали. Вообще, объяснил смутно, денег 15т.р. Хотя! Изначально было сообщено что с проводкой все ок. (Не проверили как положено?) И что блок тоже все ок.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
12.8K поста 34.7K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Воздух выйдет. Мост отпустит. И это будет в любом случае - хоть трубка забилась, хоть ускорительный клапан клинит, хоть тормозной кран. И т.д.
Тут логичнее будет идти по схеме от тормозного крана до ускорительного клапана этого моста. Между ними должен быть модулятор. Хз, на какой линии стоит лягушка. Вполне возможно, что ускорительный клапан вед. моста задумчивый или перед ним затык.
Не всё так просто)
Я не знаю прелестей диагностики этих систем, но думаю для начала можно диагноста помучить - нажать и отпустить тормоза и смотреть по сканеру, где и как уходит давление.
Если такой возможности нет, то найти на всех линиях тормозов этой оси диагностические выходы для манометра и фиксировать поведение давления.
Ну или просто откручивать трубки этого моста, начиная от той, что приходит от тормозного крана до первого прибора и давить тормоза. Попутно наблюдая, что оттуда вылетает.
Но это не точно) Я больше про политику люблю поговорить)
А, я-то думал, ты сам всё делаешь.
И модулятор тут, я думаю, не при чём. Управляющее давление Перед Ним долго уходит.
Ну и да, я тут с рейса пришёл, поддал маленько. Там где я пишу ускорительный клапан - читай модулятор. Он и исполняет функцию ускорителя. Я так думаю)
Где-то медленно сбрасывается давление. Не буду гадать, не знаю твои тормоза. Но для пищи для размышлений подкину свою историю.
У меня с тягача долго шёл воздух на ппц. И ещё рабочие тормоза ппц долго растормаживались - как от педали, так и от парашюта. Долгая история поиска. Причина - забились трубки питания и управления тормозами ппц перед клапаном растормаживания ппц. Вабко на ппц стоит. Также забились и их сетки внутри клапана. При этом с ручником на ппц проблем не было.
Т.е., давление при торможении еле-еле пробивалось в прицеп, а при отпускании тормозов так же медленно сбрасывалось с клапана. Соответственно, рабочие тормоза ппц медленно отпускали (от нескольких до десятков секунд). Когда рабочие тормоза через эти секунды растормаживались, слышно было как ускоритель ппц сбрасывает воздух.
У тебя что-то похожее - даже стопы продолжают гореть. У меня они тоже продолжали бы гореть, если бы на клапане растормаживания ппц была лягушка.
Так это же хорошо! Теперь ищи, что держит эти 2 атм. Можно методом тыка попробовать - послушай в тишине, что щёлкает, когда последние 2 атм сбрасывает
Между тормозным краном и модулятором что у тебя? Защитный клапан есть?
Ну так учись, пока возможность есть)
Скачай полноценную книжку по машине. Мне на Фреда книжка в 100$ всего обошлась. На Детройт и кпп Итон вообще бесплатно нашёл. На Вабко ппц на сайте вабко бесплатно нашёл. А то в сервисах - видишь оно как.
Реле щёлкает - оно и должно отключаться при уходе давления, как лягушка обесточит её. Лягушка и реле просто отслеживают давление.
Искать, что щёлкает, нужно под машиной)
Точно! Я же тебе должен был ещё подсказать, что бы при поиске проблемы с модулятора выдернули эл. разъёмы. рука-лицо
А трубки были забиты грязью, льдом, маслом. Магистральных фильтров на ппц я не нашёл - тормоза хоть и вабко, а ппц-то российский)) сэкономили.
Масло попадало с тягача, а грязь - видимо через перекидки
Т.е. суть в том, что при отпускании тормозов давление продолжало "дежурить" между клапаном растормаживания ппц и забитым участком трубки управления. Потом давление потихоньку уходило через забитый участок и клапан отправлял команду ускорителю на растормаживание.
К старухе нужен ещё грамотный диагност. Иначе это просто тыкальщик кнопок будет
Может воздух влажный, клапана подмерзают.погода как у вас? Алкоголик ставят на мерсы?
Провода от датчика идут в блок ?
Если провода идут в блок то причина может быть в датчике. Например при норм условиях сигнал от датчика 5в а по факту прилетают импульсы до 24в и блок ребуитится. Показания датчика, точнее их отсутствие могут не влиять, а вот помехи работе блока он может оказать. То датчик неисправен давно ничего не значит, например раньше в обрыве был а сейчас замыкается с проводкой стоп сигналов и отсюда проблема. Как правило если диагностика не дает результат, неисправность будет неявная и там где искать будешь в последнюю очередь.
И причем глупая до невозможности.
Лампочки все целы? Контакты чистые итд.
для начала надо бы избавиться от кода ошибки.
грязь в системе . имхо.
Проверка проводки не всегда означает ее исправность. Были случаи когда пин в маме не держится, были случаи периодического к.з на другой провод(звонится будет даже с лампочкой), были случаи когда в разьеме пин вытащен на 2 мм и контакта нет.
Особенно это касается лягушки тормозов- там 2 концевика. И если один косячит (концевик или провод- то может быть такая история)
ну попробуй почисти , продуй ..
В памяти был случай, правда с легковой машиной. Тоже какая-то канитель с тормозами, всё перерыли, а в итоге виновата оказалась лягушка (датчик на педали тормоза). Она там была какая-то двойная, и помимо включения стопарей отвечала за алгоритм работы АКПП, и еще какую-то инфу несла в мозги. Так вот, на ней появилось лишнее сопротивление, что и приводило к некорректной работе.
Спасибо что отписались, а то интересно.
Ну если проводку тупо прозванивать, то не всегда косяк можно увидеть, особенно если он плавающий. Например звонили провода на заглушенной машине, все ок. Завели, пошла вибрация, перетертый провод начал подкорачивать либо на массу, либо на другой провод - привет косяк. Поэтому тут хорошо знать рабочие напряжения, и во время работы уже смотреть где что проседает. Ну а в тачке с кучей электроники иной раз и без осциллографа не сунешься.
пинать. протирать. иконки там.
Неремонтируемый авто
Уже третий год являюсь обладательницей bmw 325i 2008 года. Купила на эмоциях, сама, т.к. обратиться за помощью было не к кому. Конечно же машина оказалась убитой в хлам и я все это время пытаюсь безуспешно ее восстановить. В нее уже было вложено много средств, но она все ещё требует внимания. По некоторым обстоятельствам продать я ее не могу, поэтому остаётся только делать.
Ближе к сути. Мама работает мастером чистоты в новом частном автосервисе, который занимается ремонтом и тюнингом всех марок авто. Я как раз была в поисках сервиса для выполнения серьёзных ремонтных работ (были подозрения на капиталку и ремонт акпп, т.к. у машины постоянно плавают и скачут обороты, она дёргается на светофорах когда стоим и вообще работает как трактор). А т.к. хозяин этого сервиса сам владеет 2я автомобилями марки bmw мы обратились к нему за советом. Он с большим энтузиазмом предложил загнать к нему машину на диагностику. И вот тут началось.
Первой под раздачу попала резина, якобы ну очень в плохом состоянии (резина максис шиповка 2 сезона откатала) и ее надо срочно менять, т.к. на ней ездить нельзя. Я не совсем была согласна с этим. Да, резина отходила свое, но это был уже март месяц и скоро переобуваться на хорошую летнюю континенталь, но это было представлено так, что в любой момент может случиться что-то страшное и он нас на такой резине не отпустит. В итоге мама на панике, надо менять резину. И тут хозяин сервиса, а общались только с ним, предлагает купить б/у зимнюю резину, т.к. для летней еще рано (было достаточно холодно и срывался снег). Мы согласились. В итоге после смены резины, на следующий день мы встаём на трассе со спущенным колесом. Подкачав колесо, доехали до шиномонтажки и узнали, что резина как монстр Франкенштейна! Поставили латку. Через 2 дня вновь спушенное колесо и уже констатация его смерти. В итоге было заплачено за б/у резину, за первый шиномонтаж, за выездной и в срочном порядке бартировка.
Дальше нам было сказано, что капиталка тут не нужна, скорее всего проблема в ваносах, т.к. они выдают ошибку. Цена вопроса 6 тысяч. Ок, не проблема. Плюс поменять нужно некоторые расходники и не горел задний фонарь (не лампочка, а необходима замена именно фонаря, но об этом я и до этого знала). Без вопросов, цена за комплексное решение некоторых проблем мне казалось не высокой (20 тысяч) и я не против решить все одним махом. Далее ждали доставки ваноса и других мелких запчастей. И наконец, где-то в десятых числах марта, мы загнали ее на ремонт!
12 апреля мы должны были уехать за 400км в отпуск (планировали на авто) о чем было сообщено заранее. Но, как ни странно, к этому времени машину мы не получили. Со слов хозяина сервиса машина настолько убита, что как ни возьмись что-то сыпится и разваливается прямо в руках и на такой машине ездить нельзя. Я уже перестала понимать какие работы с ней ведутся. Пошли замены цепи, ремонты поршней, клапанов. Признаюсь честно: я в ремонте авто мало что понимаю, лишь самый минимум по типу "делай ТО каждые 10 тысяч")) самое интересное, что кроме цен на ванос, фонарь и расходники ни на что стоимость озвучена не была. Все время мы слышали: "Да не переживайте! Это все не дорого! Да оплатите как вам удобно!" Я не расчитывала на столь масштабный, дорогостоящий и внезапный ремонт. Изначально я хотела узнать точную цену капиталки, если она нужна, подсобрать денег и сделать. А тут сидишь и ждешь неизвестно чего.
Мы отложили отъезд на неделю, но и после машины мы не увидели. Основная причина, которую мы слышали это задержка доставки запчастей. Как итог: машина стоит полностью разобранная и никому не нужная, кроме нас.
Т.к. поездка была забронирована, нам пришлось ехать на автобусе (другой транспорт туда не ходит). А дальше большие траты на такси (+ уже месяц на нем ездим, а это 500р в одну сторону только). В итоге ни нормального отпуска, ни новостей по машине, которых становилось все меньше и приходилось самим писать и спрашивать что там и как.
В поездке мы узнали, что они отдали на ремонт головку. Я была в шоке. Даже будучи далёкой от этой темы, я знала, что это весьма дорого. Плюс это было сделано без согласования с нами. Так же было обещано, что в понедельник машина будет готова.
Толком не отдохнув мы приезжаем в город в пятницу и пишем хозяину сервиса с вопросом когда можно забрать машину. Я очень надеялась сразу с автобуса поехать за ней, т.к. надо было забрать собак с гостиницы, а зоотакси стоит 2500р. Был дан ответ, что напишет нам позднее. Растроенные мы поехали домой. И как обычно вечером никто не написал. Мне это начинает надоедать. Я пишу вновь. И как оказалось машина ещё не готова! У этих людей, что занимаются ремонтом головки не было света! Но пока она стоит, они прикрутят бампер и вставят наш парктроник (за что позже так же выставили счет, хотя мы по этому вопросу вообще не заикались), который вытащил другой мастер до них. Я уже злая как стая носорогов, но сдерживаюсь, т.к. там ещё работать моей маме. Снова куча головной боли с поиском зоотакси в срочном порядке, с тем как ездить на работу и обратно (живу за городом и после 8 вечера единственный автобус к нам не ходит), а работаю каждый день без выходных!
Спустя неделю он сообщает, что машину они победили и можно забирать. Счастью не было предела! Приезжаю, сажусь за руль, завожу и понимаю, что обороты как плавали, так и плавают, как работала как трактор, так и работает, если не хуже. Хозяин сервиса с улыбкой сообщает, что на холодную так может быть, но вы покатайтесь, притапливайте ей, чтобы электроника перестроилась и все ок! Он вчера сам ее проверял и все отлично, машина прет! Хочу заметить, что с мощностью проблем никогда не было, машина зверь если ездить агрессивно, но я редко так делаю, в основном спокойная езда.
Спустя пару дней появилась новая проблема. Она теперь дёргается не только когда стоим на светофоре или пробке, но и при движении. Вот надо проскочить, втапливаешь педаль, а она как начнёт дёргать, а ты рылом в руль клюешь. Сказать, что я прифигела, ничего не сказать. Но спустя еще пару дней меня решили добить: выставили чек в 141 тысячу рублей. Учитывая, что мы уже заплатили, то осталось 118 тысяч. Для меня это был дикий шок. Все время успокаивали, что все будет в пределах разумного, тем более мама их сотрудник и они своим помогают. Но проблема не решена. За что платить? Мы Вам отдали машину с определённой целью, а не так, чтобы вы меняли все, что хотите в своё свободное время! Я вновь связалась с хозяином сервиса. Сказала, что проблема не решена. Я не против заплатить, но мне нужен результат, о котором вы сами говорили. Обещали же, что будет ездить как новая! Он согласился: "Хорошо, пока мы ее не сделаем вы нам не должны".
В прошлый понедельник мы загнали на диагностику. И это важно! Он нам говорил, что машина нужна на день только для диагностики, а там к вечеру решим когда и на сколько ее оставлять. Хорошо, без проблем. Мы распланировали день с учётом отсутствия машины до вечера. И конечно же вечером никто не написал и не позвонил. Хорошо, ждем. К вечеру вторника я сама ему пишу: "Когда можно забрать машину? Мы не можем ее сейчас оставить на длительный срок". И как говорится понеслось говно по трубам. Столько гадостей выслушала. И как эта машина их уже достала и вообще сейчас ей занимается его знакомый спец по bmw и дайте еще 2 дня или забирайте ее и мы ей больше не занимаемся, и вообще почему он должен нервы тратить на машину, на которой не зарабатывает (сумма ремонтных работ 70 тысяч, это оказывается не заработок). Я объясняю, что в таких ситуациях надо предупреждать. Я подстрою свои планы с учётом отсутствия авто и претензий не будет, а так я в подвешенном состоянии и даже понятия не имею что там и как там.
А вчера еще выяснилось вишенка на торте: при проверке авто на дороге этот не очень учтивый человек получил штраф за превышение! Сумма мизерная, но сам факт не очень радует. Так же вчера он написал, что машину можно забирать, но машина ужасна их всех достала, цитата: "Всех изнасиловала!", и больше они ей заниматься не будут, умывают руки. И самое смешное, что проблема так и осталась. Только долг в, уже скорее всего, 138 тысяч появился.
Эта ситуация сбивает меня с толку, даже не знаю как поступить. С одной стороны была выполнена работа по замене многих деталей, с другой без оглашения цены и нашего согласия, просто поставили перед фактом. И что самое обидное, это нерешеная проблема, испорченные отношения и отсутсвие зарплаты у мамы в связи с долгом. Думаю обратиться к адвокату за консультацией, т.к. не горю желанием отдавать такую сумму, учитывая отсутсвие результата. В то же время не поступлю ли , как последняя сволочь. Ума не приложу что делать.
0160 Коммуникация между данными по шине CAN автомобиля имеет неисправность
0162 Сигнал скорости по шине CAN от тахографа имеет неисправность
0163 Короткое замыкание или обрыв кабеля CAN
0166 Сигнал по шине CAN от блока управления NR управления движением отсутствует или имеет неисправность
0167 Сигнал по шине CAN от блока управления GS управления движением отсутствует или имеет неисправность
0168 Сигнал по шине CAN от блока управления FR управления движением отсутствует или имеет неисправность
0169 Сигнал по шине CAN от блока управления INS инструмент отсутствует или имеет неисправность
0170 Сигнал по шине CAN от блока управления ретардера отсутствует или имеет неисправность
0260 Сигнал CAN на прицеп имеет неисправность
0263 Сигнал CAN на прицеп имеет обрыв
0275 Шина CAN-High на прицеп имеет неисправность
0276 Шина CAN-Low на прицеп имеет неисправность
0300 Шина CAN тормозной системы имеет неисправность
0360 Шина CAN тормозной системы имеет неисправность
0363 Шина CAN тормозной системы имеет обрыв
1001 Повышенное напряжение на клемме 15
1002 Недостаточное напряжение или неисправный контакт на клеммах 15, 30а и 30b
1010 Блок управления BS антиблокировочной системы неисправен
1011 Блок управления BS антиблокировочной системы неисправен
1012 Блок управления BS антиблокировочной системы неверно запараметрирован
1014 Блок управления EPS (BS) неисправен
1094 Различный размер шин на автомобиле
1102 Недостаточное напряжение или неисправный контакт на клемме 30а
1103 Клемма 30а имеет обрыв
1202 Недостаточное напряжение или неисправный контакт на клемме 30b
1203 Клемма 30b имеет обрыв
1302 Недостаточное напряжение или неисправный контакт на клемме 15
1404 Кабель питания напряжением датчика "24V" имеет короткое замыкание на массу
1405 Кабель питания напряжением датчика "24V" имеет короткое замыкание на плюс
1505 Блок управления BS имеет короткое замыкание на плюс на выходе Х2 15/7 ЛИБО
Кабель питания напряжением модулятора осевых нагрузок имеет короткое замыкание на плюс
1604 Блок управления BS имеет короткое замыкание на массу на выходе Х2 15/15
1605 Блок управления BS имеет короткое замыкание на плюс на выходе Х2 15/15
2003 Магнитный клапан ASR имеет обрыв
2004 Магнитный клапан ASR имеет короткое замыкание на массу
2005 Магнитный клапан ASR имеет короткое замыкание на плюс
2012 Отключение ASR неверно запараметрировано
2103 Отключение прицепа: выходной сигнал имеет обрыв
2104 Отключение прицепа: выходной сигнал имеет короткое замыкание на массу
2105 Отключение прицепа: выходной сигнал имеет короткое замыкание на плюс
2112 Выходной сигнал "Отключение прицепа" неверно запараметрировано
2203 Клапан избыточного давления имеет обрыв
2204 Клапан избыточного давления имеет короткое замыкание на массу
2205 Клапан избыточного давления имеет короткое замыкание на плюс
2291 Клапан избыточного давления: избыточное давление не удерживается
2303 Клапан ограничения давления имеет обрыв
2304 Клапан ограничения давления имеет короткое замыкание на массу
2305 Клапан ограничения давления имеет короткое замыкание на плюс
3020 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет обрыв на контакте 3
3021 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет короткое замыкание
на массу на контакте 3
3022 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет короткое замыкание
на плюс на контакте 3
3023 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет обрыв на контакте 2
3026 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет обрыв на контакте 1
3027 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет короткое замыкание
на массу на контакте 1
3028 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет короткое замыкание
на плюс на контакте 1
3029 Магнитный клапан ABS на передней оси справа имеет стороннее возбуждение
3120 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет обрыв на контакте 3
3121 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет короткое замыкание
на массу на контакте 3
3122 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет короткое замыкание
на плюс на контакте 3
3123 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет обрыв на контакте 2
3126 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет обрыв на контакте 1
3127 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет короткое замыкание
на массу на контакте 1
3128 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет короткое замыкание
на плюс на контакте 1
3129 Магнитный клапан ABS на передней оси слева имеет стороннее возбуждение
3604 Магнитный клапан ABS на передней оси справа и на задней оси слева имеет короткое замыкание на массу на контакте 2
3605 Магнитный клапан ABS на передней оси справа и на задней оси слева имеет короткое замыкание на плюс на контакте 2
4040 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет обрыв
4041 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет короткое замыкание на массу
4042 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет короткое замыкание на плюс
4044 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет витковое замыкание
4045 Кольцо ABS на передней оси справа имеет дефект
4046 Датчик частоты вращения на передней оси справа выдает помехи (треск)
4047 Биение кольца ABS на передней оси справа
4048 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет увеличенный воздушный зазор
4049 Скорость колеса на датчике частоты вращения "передняя ось справа" не достоверна
4140 Датчик частоты вращения на передней оси слева имеет обрыв
4141 Датчик частоты вращения на передней оси слева имеет короткое замыкание на массу
4142 Датчик частоты вращения на передней оси слева имеет короткое замыкание на плюс
4144 Датчик частоты вращения на передней оси слева имеет витковое замыкание
4145 Кольцо ABS на передней оси слева имеет дефект
4146 Датчик частоты вращения на передней оси слева выдает помехи (треск)
4147 Биение кольца ABS на передней оси слева
4148 Датчик частоты вращения на передней оси слева имеет увеличенный воздушный зазор
4149 Скорость колеса на датчике частоты вращения "передняя ось слева" не достоверна
4240 Датчик частоты вращения на задней оси справа имеет обрыв
4241 Датчик частоты вращения на задней оси справа имеет короткое замыкание на массу
4242 Датчик частоты вращения на задней оси справа имеет короткое замыкание на плюс
4244 Датчик частоты вращения на задней оси справа имеет витковое замыкание
4245 Кольцо ABS на задней оси справа имеет дефект
4246 Датчик частоты вращения на задней оси справа выдает помехи (треск)
4247 Биение кольца ABS на задней оси справа
4248 Датчик частоты вращения на задней оси справа имеет увеличенный воздушный зазор
4249 Скорость колеса на датчике частоты вращения "задней ось справа" не достоверна
4340 Датчик частоты вращения на задней оси слева имеет обрыв
4341 Датчик частоты вращения на задней оси слева имеет короткое замыкание на массу
4342 Датчик частоты вращения на задней оси слева имеет короткое замыкание на плюс
4344 Датчик частоты вращения на задней оси слева имеет витковое замыкание
4345 Кольцо ABS на задней оси слева имеет дефект
4346 Датчик частоты вращения на задней оси слева выдает помехи (треск)
4347 Биение кольца ABS на задней оси слева
4348 Датчик частоты вращения на задней оси слева имеет увеличенный воздушный зазор
4349 Скорость колеса на датчике частоты вращения "задней ось слева" не достоверна
В современных машинах сейчас используют тормоза фрикционного типа, срабатывание которых происходит за счет силы трения. Взаимодействие между диском и колодками в результате их соприкосновения и приводит к торможению. Самым изнашиваемым элементом тормозного механизма является фрикционный слой тормозных планок.
До недавнего времени остаточную толщину колодок автовладельцу приходилось контролировать самому. Теперь же, на многих из них устанавливается датчик износа тормозных колодок, что значительно упрощает такой контроль. Такие датчики (сигнализаторы), поставленные на планке или внутри нее, при достижении фрикционным слоем критического износа, сигнализируют о потребности их замены. В современных машинах используют два типа таких сигнализаторов: механические и электронные, которые отличают принцип их работы и месторасположение на планке.
При этом в машине может быть установлено разнообразное число датчиков. Они могут крепиться:
- Один – на единственной планке переднего колеса.
- Два – на накладках одного переднего и одного заднего колес.
- Четыре – на все колеса.
Механические датчики
Несколько десятилетий для слежения за износом тормозных планок используется несложное, но эффективное решение – механический сигнализатор.
Конструкция его состоит из закрепленной на колодке одним концом U-образной стальной пружинящей пластины.
Второй ее конец расположен перпендикулярно диску тормозов на расстоянии минимального износа фрикционного слоя. Принцип работы этого датчика прост:
- При стирании фрикционного материала до минимально разрешенных значений пластина начинает соприкасаться с диском, издавая своеобразный дребезжащий звук.
- Появление этого звука предупреждает водителя о необходимости замены тормозных планок.
Конструктивное решение таких сигнализаторов позволяет их устанавливать только на тормозах дискового типа.
Недостатки механических датчиков
Некоторые производители не приклеивают сигнализаторы к металлической части планки, а пристегивают их при помощи разных креплений. Учитывая наши дороги, такое крепление способствует его утере во время езды.
Второй проблемой, не зависящей от сигнализатора, может стать пыль и мелкий гравий, попадающий между накладкой и диском. Возникающий при этом звук может восприниматься как срабатывание датчика износа тормозных колодок.
Электронные сигнализаторы
Такими датчиками производители оснащают все современные машины, считая их более совершенными. Ведь благодаря таким сигнализаторам, появилась возможность контролировать факт не только полного износа, но степень амортизации фрикционного материала. Этому способствует то, что электронные сигнализаторы стали делить на два вида:
- Внешние датчики – крепящиеся сбоку тормозной планки или в специально предназначенной для них выемке. Что позволяет, в случае поломки, осуществить их замену.
- Интегрированные устройства – запрессованные внутрь фрикционного материала при производстве планок. В этом случае замена их невозможна.
Такие сигнализаторы устроены просто: в пластиковом корпусе находится сердечник, для того чтобы не испортить тормозной диск, он изготовлен из мягких сортов металла. С задней стороны устройства находится разъем с отводным проводом.
Принцип действия таких датчиков основан на процессах происходящих в электрической цепи при ее замыкании. Когда сердечник, при износе планок и разрушении передней части корпуса начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.
Результат работы внешних и интегрированных датчиков слегка разнится по сигналу, который появляется на панели приборов:
- Световой индикатор при срабатывании внешнего датчика загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла своей критической отметки и горит постоянно одним цветом.
- В случае с интегрированным сигнализатором лампочка индикатора меняет цвет в зависимости от износа колодок. При приближении толщины фрикционного слоя к критическим показателям она начинает гореть желтым цветом. А при полной изношенности фрикционного материала, когда требуется незамедлительная замена колодок, лампочка загорается красным цветом.
Понять принцип, как действует такая многоуровневая схема несложно. Как уже упоминалось в статье, освещающей вопрос – «когда следует производить замену тормозных колодок», фрикционный слой многих планок содержит металлические добавки. Благодаря этому они могут, хоть и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства и использовали производители для определения, как скоро наступит износ накладок. Толщина фрикционного слоя играет немаловажную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем оно меньше).
При включении зажигания образуется электронная цепь, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.
Когда в результате частичного износа фрикционного слоя до определенного процента уменьшается сопротивление в этой цепи, то зажигается лампочка желтого цвета. Которая сигнализирует, что планка еще прослужит определенный период пробега машины, но полный ее износ уже не за горами и следует озаботиться приобретением новых колодок. Ну а при изменении цвета индикатора с предупреждающего желтого на красный, требуется незамедлительная замена планок.
Недостатки электронных сигнализаторов
Как и любые сигнализирующие устройства, датчики, контролирующие износ, имеют определенные недостатки:
- Провода, которыми они оснащены довольно тонкие и часто перетираются и рвутся.
- Незащищенность разъемов проводов от попадания на них влаги и грязи часто приводит к окислению контактов или их замыканию.
- В дождливую погоду влага, попадающая на фрикционный слой, может поменять его сопротивление, что приведет к ложному срабатыванию индикатора.
Единственным плюсом электронных датчиков (исходя из вышеописанных недостатков) является то, что даже при обрыве провода они все равно просигнализируют об износе накладок. В этом случае, они сработают как механические сигнализаторы, когда стержень датчика начнет вплотную прижиматься к диску, то появится характерный пищащий звук.
Для большинства современных машин сигнализаторы износа продаются отдельно от тормозных планок.
Таким образом, производители позаботились о том, чтобы можно было поменять изношенную или вышедшую из строя деталь (к сожалению, это не касается накладок с интегрированными сигнализаторами). Но, несмотря на это, специалисты все же советуют менять старые датчики вместе с установкой новых тормозных планок. Так как не исключено, что они будут некорректно работать.
Может вопрос не по теме, но.
Имеется volvo FH 2005 с ленивцем. Загнали на яму, глянули колодки. Ленивец правая сторона колодки на подходе, левая вообще не изношена. Ведущая ось, правая не изношена, левая на подходе. Передняя так же как ленивец. Т.е все по диагонали. Все суппорта бегают от руки, подводка работает, разводили и потом ради проверки педалью сводили. В чем причина? Говорят может быть из-за того что на прицепе ABS не работал. Кто что скажет?
У тебя трубки не попутаны? Может он одной стороной ленивца тормозит вместо второй стороны ведущей оси? Когда тормозишь, все тормозные цилиндры работают? Регулировка трещеток может через жопу.
Приветствую. Маловероятно что абс прицепа тут виноват. Может в суппортах направляющие, может рабочие камеры, может что- то с электронной тормозной системой, если она есть.
Здравствуйте я поменял датчики, также пишит проверить систему торможение в следующем астановке. Что делать
Смотрю частенько ваш канал, молодцы👍 и грязные руки в экране, говорят что знания и опыт приходит к вам именно через них. И вопрос, камазами, евро 4-5-6, не занимаетесь?
Приветствую. Смасибо. 5490 делаем
мимо проезжать буду,заеду к пацанам)))))))
крутой ролик оссобенно вставки водителя с пультом))))))) всё доступно и с юмором)))))))
На СТО перебирали суппорта рукожопые сломали датчик , заменить сразу не было возможности (не было в наличии) . Поставили обманку ( три резистора , так и катаюсь второй месяц Renault Premium DXI 11
Руко жопы потому что доказывали мне что так и было . Хотя до их вмешательства ошибок по этих датчиках не было .
Подскажите мне как снять провода от суппорта. У меня мерс 124
Здравствуйте Олег. На Рено dxi тоже такая беда,но пункт калебровки не нашёл в тех туле.
У меня не работает горны тормоза на Скания 1998 года
Вабко не парится по этому поводу, значить не так уж важно видить процентный износ колодок. В большинстве случаев просто ставим обманку, и забываем навсегда про эту проблему. Водителю и механику говорим про регулярный контроль состояния колодок
@Заирбег Гусейнов в кнорр бремс ставят резистор 4.7кОм между красным и желтым проводом. В мерседеса цвета могут отличатся, но там всего три провода, угадат не составит труда
Как поставить обманку вместо датчика износа колодок на мерседес актрос мп1 .
Из чего состоит обманка?
А с помощью какого же датчика машинка видеть перегрев тормозов разве не от этого датчика
Рассказ по слогам как для дебилов
а хуяк вам, если суппорт разобрать то неопотные работники могут испоганить регулировку датчика в спорте, тогда хоть какой не ставте то работать не будет.
Здравствуйте. Спасибо за ваши видео. Скажите пожалуйста: у меня горит на панеле. (Check brake ECU at next stop) это что такое?
Проверьте систему торможения рри следующей остановке
Добрый. Подскажите пожалуйста. Поменял 3 датчика Меритор Оригинал, fmi1 код все не видет подключаю sampa Турцию работает и ошибка сразу пропадает. что за бред? =) Магазин уже не хочет продавать мне датчики=) а ставить Sampu не хочу так как у них фишка в руках разваливается, долго ходит не будет.
Пожалуйста подскажите модулятор ebs задний на рено премиум травит воздух при снятом ручнике
Скорей всего какой-то энергоаккумулятор перепускает.
Машина volvo fh 12 Какое сапротивления должно быть у датчика распредвала ошибка sid 21
Можно ли поставить обманку? у меня три оси
Слышал, что можно. Но лично я, такими вещами не занимаюсь.
у меня на FMке колодки до 0 износились и не один датчик не сработал .
мне недавно один электрик сказал что если передний датчик неисправен то тормозная система переходит в аварийный режим и перед тормозит быстрее.т.е клюет
Спасибо за уточнение информации на счет того что будет если они помрут. Теперь с более серьёзным лицом буду выдергивать провода и оставлять их так от сломанных датчиков(или суппорта когда кривые ручки перебирали).
Помогите пожалуйста! d12a FH12 1996. Проблема след. не переходит на пониженный ряд при движении, на месте все норм как только заведешь. Что проверить где воздух должен быть, где нет? Где клапан блокировки? Как он работает? Я нашел какой-то, на тонкой трубке которая идет к демультипликатору. На нем 24в при вкл. зажигании а второй провод даже на массу не звониться. Откуда на него подается сигнал? При принудительной подаче 24 он не щелкает, вообще никаких признаков жизни.
На мане кнорр суппорта.там датчик в крышке.С меритором ни разу не видел.хотя могу ошибаться
К сожалению по MAN"ам ничего сказать не могу, т.к. не обслуживаем эту марку.
+Diagnostica+
А подскажите, плес, по MAN TGA (суппорта вроде как Meritor D-Elsa):
Шток датчика износа на левом переднем суппорте упирается в пустоту и показывает постоянные 0%.
Переборка одного суппорта у официалов стоит около 7 500 руб без какой-либо гарантии на вменяемый диагноз (заднюю ось на предмет похожей проблемы, но только с разницей по износу, перетрясли и ничего не выявили, но денег взяли), поэтому оснований для траты на эту процедуру не вижу.
Что может быть предположительно не так с суппортом? Во что именно должен упираться штоком датчик?
Кароч немного разобрался))) Клапан эл.магнитный вообще не подключен был, снял его соеденив напрямую, но это не помогло. А помогло след.: Разобрал демульт сзади достал поршень переставил местами резинки на поршне и смазал все. И о чудо все работает как часы, наверное лучше в скором времени вообще все резинки там на новые заменить) А клапан все таки куплю поставлю хочется чтобы все как по заводу было) Спасибо)
Если вы про электромагнит блокировки демульта, то управляет им комбинированное реле по массе. Должен щелкать.
Евро 6 вольво отключил адблуе патом когда выключаешь мошина после 6 часов заводиться что может проблем унево
Читайте также: