Датчик детонации фольксваген поло седан где находится
Информация актуальна для автомобилей VW Polo седан 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.6л. всех вариаций. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии блока цилиндров двигателя.
При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, электронный блок управления заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте соединение колодки жгута проводов и датчика. При необходимости замените датчик.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ-шестигранник «на 4».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
3. Отожмите фиксатор..
4. и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.
5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
6. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию, винт крепления затяните моментом 5 Н-м.
Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) установлен в крышке головки блока цилиндров. При неисправности в цепи датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуется ключ TORX Т30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
3. . и отсоедините колодку от датчика положения распределительного вала.
4. Выверните винт крепления датчика..
5. . и извлеките датчик из отверстия жидкости в крышке головки блока цилиндров.
6. Замените уплотнительное кольцо, установите датчик положения распределительного вала двигателя в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отверстии корпуса водораспределителя. В случае отказа датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха).
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте 2-3 л охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя (см. тут).
3. Снимите воздухоподводящий рукав (см. тут).
4. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. . и отсоедините колодку от датчика.
6. Подденьте отверткой и извлеките скобу крепления датчика.
7. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
9. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который соединен с осью дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки встроен в крышку дроссельного узла и может быть заменен только в сборе с дроссельным узлом (см. тут).
Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены до и после катколлектора соответственно. Показано снятие управляющего датчика концентрации кислорода, диагностический датчик снимают аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките колодку жгута проводов из кронштейна.
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика и разъедините колодки.
4. Отогните держатель провода управляющего датчика концентрации кислорода..
5. .и выведите провод из второго держателя
6. Выверните управляющий датчик
7. . и снимите его с автомобиля.
8. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию
Датчик детонации прикреплен болтом к стенке блока цилиндров (в его верхней части) в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами. При отказе датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации).
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
3. . и отсоедините колодку от датчика детонации.
4. Выверните болт крепления датчика..
5. Снимите датчик
6. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.
Датчик абсолютного давления во впускной трубе установлен на впускной трубе. Он фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает сигналы датчика, поступающие по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с «массой» через переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего в двигатель.
Для снятия датчика абсолютного давления во впускной трубе инструмент не потребуется.
1. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов
2. . и отсоедините колодку отдатчика абсолютного давления во впускной трубе.
3. Отожмите фиксаторы датчика..
4. . и снимите его.
5. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.
Предыстория:
Начались детонации двигателя на холостых оборотах, уже наверное с месяц. Имею привычку заливать полный бак и так однажды а все той же заправке лукойла, на которой заправляюсь всегда, решил залить 95, до этого был эксперимент, заливал 100 экто на том же лукойле, в течение 15 тыс км, но об этом может быть напишу когда-нибудь отдельно. После заправки, через 2-3 дня (по 6-7 км каждый), почувствовал, что в двигателе стали проскакивать детонации. Подумал на плохой бензин, а у меня его как назло было полно. Через время долил 100 экто 10 литров, чтобы разбавить те 40 литров бодяги которая была, лучше не стало. Далее подумал выкатаю этот, залью тот что лил, там же типо экто, моющие присадки, все дела. Выкатал уже пол бака, но ситуация никак не изменилась. Решил залезть проверить этот злосчастный клапан КВКГ. Решил проверить мембрану, не снимая весь клапан. Снял на свою голову.
Ровно в том месте где я перекосил крышку клапана, мембрана была порвана.
Детально изучив все ступеньки которые там есть не осталось никаких сомнений что порвал ее я, когда перекосом снял последнюю клипсу. Промыв спиртом, заклеив порватость клеем, поставил все обратно. Когда проверял мембрану, двигатель не менял режим работы пр затыкании дырки, а при отпускании слышалось характерное "псссссс". Не спрашивайте почему я изначально так не сделал. Детонации на холостых остались.
Тяга как была так и есть (не фильтра и сеточка на насосе).
Когда тормозишь перед светофором, при переключении на первую чувствуется толчок, и слышится детонация в этот момент. Иногда в этот момент детонации нет, тогда и толчка нет.
Когда останавливаюсь на светофоре сначала двигатель жутко детонирует, через секунд 15 детонации уменьшаются, но полностью не уходят. Если включить нейтраль и немного газануть, то процесс начинается сначала: детонации около 15 секунд, потом их уменьшение.
Вопрос:
1. Может стоить еще подождать и еще выкатать и этот бензин, а потом залить опять новый? Мало ли, может еще гавно не благоприятные фракции остались в баке.
2. Может быть такое от свечей? Им 15 тысяч, менял дилер на свои.
3. Катушки? Двигатель протирал влажной тряпкой, и то, только после того как заболел, то этого его никто 2 года не мыл.
4. Чистка дроссельной заслонки? Честно говоря я еще не созрел чтобы туда лезть.
5. Датчик детонации? Сомневаюсь, потому что когда двигатель работает на месте через некоторое время более-менее выравнивает работу, повышая мгновенный расход.
6. Лямбда зонд? А причем он тут может быть?
Может у кого было? Может подскажете что-нибудь еще? Хочу все обдумать прежде чем лезть…
Всем привет, потихоньку эксплуатирую свой Поло, наступил момент невнятного разгона, несвоевременных переключений коробки и, читая много форум, пришёл к выводу, что это датчик детонации, который даёт инфу эбу о регулировке угла опережения зажигания, и этого по моим ощущениям не происходило, разыскал его по книжкам, стало понятно, что без демонтажа впускного коллектора его не снять. Как раз повод проверить уплотнения коллектора и форсунок, а также со снятым коллектором очень легко заменить корпус термостата, предыдущий был установлен мною же с косяками и начал подтекать. Также один форумчанин обнаружил на этом движке трещины впускного коллектора по сварному шву.
Вот она – обратная сторона луны.
Демонтаж впускного коллектора описывать не буду, снять заслонку, отсоединить топливопровод, аккуратно отсоединить рампу с форсунками и вв провода.
Уплотнители впускного коллектора, действительно оказались уже деревянными – были заменены.
Вот он датчик детонации спрятался в самом неудобном месте.
Открутить его можно только таким ключом, мешает стартер.
На задней стороне коллектора, на изгибах действительно были обнаружены щели, похожие на трещины, но возиться с опрессовкой не стал, пока просто замазал герметиком, а по результатам буду делать выводы, искать другой, или улучшать герметизацию этого коллектора.
Также до меня кто-то снимал топливную рампу и два уплотняющих колечка стояли с перекосом, возможно и из-за этого был подсос воздуха и тоже вносили свою лепту в неровный холостой ход.
Датчик 627 руб. и уплотнители коллектора – 4 колечка Элринг – 444 руб., а форсуночные у меня были, ещё на прошлую тачку брал, да так и не поставил. с 9 утра до 15 дня успел всё сделать. Хорошо, что обошлось без нервов и непредвиденных ситуаций.
Машину не узнать, разгон мощный, переключения акпп чёткие - и не ранние и не поздние, машина летит, конечно убрал подсосы и переливы, но думаю и датчик был если не умерший, то очень малоработоспособный.
В настоящее время автомобиль стал не роскошью, а необходимостью, поэтому потребность в автомобилях у населения резко возросла, что серьезно повысило городской трафик. Многие россияне отдают предпочтение иномаркам ведь в настоящее время рынок автомобиль очень обширен, а особой популярностью в России и странах СНГ пользуется Фольксваген Поло. Данный автомобиль является одним из самых доступных и надежных, такое авто можно приобрести на вторичном рынке по весьма неплохой цене.
В данной статье речь пойдет об автомобиле Фольксваген Поло Седан, а именно об его инжекторной системе подачи топлива в двигатель. Так как автомобиль оснащен большим количеством датчиков и при покупке его на вторичном рынке не всегда авто находится в идеальном состоянии. Иногда найти проблемы в неправильной и неравномерной работе ДВС довольно сложно, но зная признаки неисправности какого-либо из датчиков такую проблему довольно просто решить.
Блок управления двигателем
Сердце автомобиля Поло Седан это блок управления двигателем (ЭБУ) именно в этом блоке просчитывается огромное количество процессов связанных с работой ДВС. ЭБУ посылает сигналы на подачу искры в цилиндры, о повышении давления топлива при разгоне, корректировку топливной смеси, удержание оборотов холостого хода и это можно перечислять до бесконечности. Блок представляет собой плату, на которой расположилось множество различных радиодеталей необходимых для расчета процессов работы автомобиля.
Расположение
Блок управления двигателем Поло Седан расположен в подкапотном пространстве автомобиля и крепиться к моторному щиту с левой стороны авто.
Признаки неисправности:
Поломку ЭБУ определить довольно сложно, а признаки неисправности ЭБУ схожи с поломкой какого-либо из датчиков. Вывести из строя блок управления ДВС можно «прикуривая» другие автомобили или при мойке двигателя.
Датчик положения коленчатого вала
Для определения положения верхней мертвой точки двигателя (ВМТ) в Поло Седан, как и во всех инжекторных авто, применяется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный датчик работает на эффекте холла и передает импульсы полученные с задающего диска на ЭБУ, тем самым блок понимаем в какой момент и в какой цилиндр подавать топливо и искру.
Расположение
Находится датчик положения коленчатого вала на Фольксваген Поло Седан, на блоке двигателя вблизи маховика и считывает показания именно с венца маховика автомобиля.
Признаки неисправности:
При поломке ДПКВ на Поло Седан появляются следующие признаки поломки:
- Двигатель не заводится;
- Нет искры;
- Двигатель троит (не работает один из цилиндров);
Датчик фаз
Датчик распределительного вала (датчик фаз) необходим для определения фазы открытия клапанов, простыми славами это тот же ДПКВ только определяющий положения распределительного вала. Датчик считывает показания с распредвала, на котором имеется специальная отливная шейка. Датчик считывает показания с распредвала по средствам импульсов, а затем передает их на блок управления двигателем.
Расположение
Находится на головке блока цилиндров автомобиля вблизи шкива впускного распределительного вала.
Признаки неисправности:
- Утрата мощности ДВС;
- Увеличенный расход топлива;
- Нестабильный холостой ход;
Датчик температуры ОЖ
Для определения температуры жидкости охлаждения в двигателе используется специальный термодатчик, который не только определяет температуру жидкости, но и включает вентилятор охлаждения ДВС и корректирует обороты для прогрева автомобиля в холодное время года. Датчик представляет собой деталь, выполненную из бронзы внутри которой помещен терморезистор изменяющий свое сопротивление с изменением температуры.
Расположение
Находится ДТОЖ в корпусе термостата под гофрой воздушного фильтра.
Признаки неисправности:
- Двигатель плохо запускается на холодную;
- Поздно или вовсе не включается вентилятор охлаждения;
- Увеличенный расход топлива;
- Нет прогревочных оборотов ДВС;
Датчик дроссельной заслонки
Для определения положения открытия дросселя автомобиля применяется специальный резистор он же датчик положения заслонки, но так как в Поло седан применяется электронная педаль газа, данный датчик встроен в сам механизм дроссельного узла и является неразборным. Пугаться этого не стоит, так как элемент довольно надежный и крайне редко выходит из строя.
Расположение
Находится ДПДЗ в корпусе дроссельного узла под пластиковой крышкой механизма.
Признаки неисправности:
- Скачки оборотов ХХ от 500 до 2500 об/мин;
- Нестабильный холостой ход;
- Увеличенный расход топлива;
- Сложный запуск ДВС;
Датчик кислорода
В Фольксваген Поло данных датчика аж два, один из датчиков определяет количество углекислого газа до катализатора, а второй после катализатора. Основываясь на показаниях с этих датчиков, ЭБУ корректирует топливную смесь для снижения выбросов в атмосферу.
Расположение
Находятся датчики кислорода на выпускном коллекторе один до катализатора, а второй после, закреплены ДК на коллекторе через резьбовое соединение.
Признаки неисправности:
- Увеличенный расход топлива;
- Потеря мощности и динамики авто;
- Нестабильная работа всего мотора;
Датчик детонации
Для улавливания вибраций и детонации в двигателе используется специальный датчик. Из-за низкого качества топлива в двигателе автомобиля часто возникают различные детонации способные серьезно навредить автомобилю. Поэтому для снижения этих вибраций в ДВС, инженера стали использоваться в своих автомобилях датчики детонации, которые улавливают малейшие неполадки в работе ДВС и меняют угол опережения зажигания тем самым снижая детонации.
Расположение
На всех автомобилях, в том числе и Поло седан, датчик детонации расположен на блоке цилиндров в центре между вторым и третьим цилиндрами.
Признаки неисправности:
- Стук пальцев при разгоне;
- Увеличенный расход топлива;
- Потеря мощности автомобиля;
- Машина плохо разгоняется;
Датчик абсолютного давления
Для определения разряжения во впускном ресивере автомобиля используется датчик абсолютного давления (ДАД). Данная деталь по своему назначению схожа с датчиком расхода воздуха (ДМРВ), но значительно превосходит его в надежности и неприхотливости. Датчик определяет разряжение в ресивере и передает показания на ЭБУ, а тот в свое очередь на основании этих показаний понимает какое количество воздуха поступило в двигатель и посылает сигналы на подачу топлива для составления правильных пропорций топливной смеси.
Расположение
Находится ДАД на корпусе впускного ресивера и устанавливается через специальное уплотнительное кольцо.
Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.
За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
Схема датчика детонации
В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.
Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:
- пластинка вибрации;
- электрокомпонент - наподобие пьезо;
- контрольный провод;
- обмотка.
Где находится ДД?
Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Где находится датчик детонации
Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.
Как работает датчик детонации?
Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.
Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.
Признаки неисправности датчика детонации
На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.
Симптомы неисправности компонента таковы:
- За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
- Мощность мотора значительно уменьшилась.
- Появилось калильное зажигание.
- Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
- Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
- На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.
Как проверить
Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Проверка датчика детонации мультиметром
Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.
Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.
Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.
Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.
Замена датчика детонации
Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации
Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.
Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.
Читайте также: