Датчик давления топлива на лексус gs300 где находится
Двигатель V6 3GR-FSE имеет непосредственный впрыск топлива в цилиндры, в связи с чем на данном моторе установлен ТНВД (топливный насос высокого давления) работающий на холостом ходу при давлении 5100 kPag (51 bar в сравнении с колесом в котором всего 2-3 бара), при повышении оборотов
8000 kPag. Данный насос приводиться в действие от кулачка распредвала. Находиться сам насос на клапанной крышке в углу, со стороны пассажира. При выходе из строя данного насоса, точнее износа внутренних частей, начинает сочиться бензин непосредственно в сам двигатель. В связи с чем можно почувствовать запах бензина если открыть крышку заливной горловины масла. Так же будет повышаться уровень масла. При обнаружении такого, надо срочно менять данный узел, так как есть риск образования задира внутри двигателя, так как бензин очень хорошо смывает масляную плёнку, оставляя какой либо узел внутри без защиты.
Сама по себе замена не особа сложна, понадобиться ключ на 19 и 22 для откручивания трубок ТНВД, узкогубцы или пассатижи для снятия хомутов со шланга и головка на 13.
Первым делом снимаем облицовку, откручивая две гайки под головку на 10)
Сняв крышку добирается до ТНВД и откручиваем потихоньку трубки, подложив под них тряпку, так как в системе присутствует давление. Спускать давление надо потихоньку, чтобы бензин не хлынул и не случился пожар, так как прямо внизу находится выпускной коллектор. Поэтому перед данной процедурой дайте двигателю остыть, во избежании воспламенения паров топлива)
Немного фото самого ТНВД
После снятия чистим привалучную поверхность на крышке ГБЦ. Внутри кстати видно кулачёк который давит на поршень ТНВД.
А вот старый пропускающий через себя бензин и контрактный с Японии)
Дальше ставим новую прокладку, и собираем всё в обратной последовательности и не забываем так же купить две уплотнительные шайбы на трубку ТНВД) После чего запускаем двигатель и смотрим чтобы нигде ничего не текло)
Покончив с железкой, переходим к обновлению калибровочных данных ЭБУ мотора и коробки. Для начала считаем иденты через программу Techstream (дилерский софт Toyota/Lexus и ещё какой-то рисовой повозки)). Узнав версию которая стоит в авто, а ей оказались мотор 33068100 и 53047100 акпп. Смотрим по таблице и видим что было обновление до версии 33068400 и 53047300.
(GS300 и IS250 от 2006 года исправлена ошибка по соленоидам АКПП
GS300 и IS250 до 2009 года иногда невозможно переключение передач выше третьей
GS450H до 2009 года горит лампочка MIL, ошибки Р0867, 0990,0731,0732 — ошибки по давлению трансмиссионной жидкости.
RX330 2004 и 2005 годов ошибки по датчикам кислорода Р0031,0032,2238,2241.
GX470 и HIGHLANDER до 2005 года исправлена ошибка по катализатору, которая появляется независимо от его замены
RX400Н до 2006 года исправлены ошибки нечеткой работе трансмиссии на скорости 40 км/ч
RX400H до 2007 года волнообразное движение на скорости около 70км/ч (таких обновлений два, первое на скорости 40км/ч)
После чего чего программу calibration update wizard (мастер обновления калибровочных данных) подсоединяемся к автомобилю через obd разъём и следуем инструкции. Сразу оговорюсь для обновления требуется либо спец кабель mongoose (стоимость 5600 р), либо как в моём случае scanmatik 2 pro (стоимость 22 500 р). Данные кабеля работают по протоколу J2534. Не делайте обновления дешёвыми кабелями, они могут принести необратимые последствия, такие как просто "увал" блока на вечно и придётся искать новые ЭБУ)
Так вот находим нужные нам cuw файлы обновления и следуем инструкции:
Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.
Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.
Принцип работы и конструкция
Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.
Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.
На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.
Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.
| Выходное напряжение датчика, В | Давление для дизеля, Бар | Давление бензина, Бар |
|---|---|---|
| 1.3 | 45–59 | 45–59 |
| 4.5 | 2200–2500 | 200 |
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Признаки поломки датчика
Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:
- Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
- Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
- Перерасход топлива.
- Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
- Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.
Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.
Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.
Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.
Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.
После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.
Как проверить датчик давления топлива
В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:
- механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
- мультиметром;
- манометром.
Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.
Механическая диагностика регулятора старого образца
Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.
- Завести двигатель.
- Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
- Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.
Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.
Диагностика мультиметром
С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.
- Снять с датчика колодку.
- Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
- Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.
Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.
Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.
Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).
Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.
При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.
Проверка манометром
Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.
Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.
Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH
Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:
- с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
- регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
- тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.
Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.
Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.
B.J.Penn AndПривет со клубники! После долгих дней мучений нашлась причина поломки. Выкладывать буду по порядку. Машина при длительном вращении стартером становилась в аварийный режим( стартер отключался и включался вентилятор радиатора). С начала грешил на бензонасос, повез бензонасос на диагностику давление нормально. Сделали электронную диагностику - непонятно. Путем метода тыка отключили от штекера датчик давления топлива(ДДТ находится на рейке с торца под пауком), он и показал ошибку т.е. при отключенном штекере ДДТ аварийнный режим отключился, но глюк (сигнал от ДДТ на комп) остался.
Купил ДДТ на разборе за 15ттг. Поставил, просушил свечи, провел вентиляцию цилиндров и наконец после долгих вращении двигателя движок завелся. Вся причина оказалась в ДДТ. На форумах эту причину не нашел пришлось на своих ошибках и бабках учиться.
Друзья такая проблема с утра, завожу машину и обороты 0.5 и еще ниже отпускается и ощущение будто заглохнет . Дальше не стал мучить авто и заглушил авто. Дальше пытаюсь завести и не заодитсч теперь авто. После несколько попыток получилось завести и теперь обороты с 0.5 резко поднимались верх. До 2тысяч и стрелка оборота сильно прыгала и вибрация на авто очень сильная . Что делать?
может глюк. первым делом обнули комп. вытащи на минут 5 предохранитель EFI. в коробка слева по ходу машины
B.J.Penn Askar_YessimovВсем привет! Подскажите где можно купить крышки омывателя фар на GS300 II? Может кто продает на форуме если цвет серебристый так вообще красота была бы. обыскал все разборы у себя в городе нет нигде ХЭЛП МИ ПЛИЗ
Айназка SlamАйназка Айназка SlamДумаем о покупке gs300 2006, есть 2 варианта европеец и американец. Состояние у обоих одинаковое, европейца якобы пригнал из Москвы в прошлом году, там московскмй хозяин покупал в салоне в 2007, есть книжка по всем техосмотрам , пробег сейчас 150 тыс. Единственное НО - здесь была полностью покрашена и это сильно настораживает. Брат говорит что значит косячная, хозяин говорит освежали для себя. Металлические значки все потертые и как будто ржавые. Но состояние салона и кузова отличное. Мне кажется салоновскую книжку можно сделать без проблем и верить не стоит. Отдаёт за 10 штук.
Другой американец не крашенный, по ВИНу не проверяли ещё, говорит пригнал в 2014 г, есть мелкие царапки по кузову и горит Чек на двигатель. Говорит что не проверял и возможно это как у всех американцев горит на мелочи , можно проверить. Стоимость 9.5 шт. Привлекает тем что есть чёрная панорамная крыша на белом кузове. Моя мечта прям. Естественно полноприводная. Что посоветуете?
SlamКстати, нормальная комплектация акцентов от 3.6 ляма идут. И думаете реально они лучше чем лексусы? ??
AndМы часто ездим по трассе , почти каждые выходные в Бишкек и обратно , нужна машинка помощнее и комфортнее что ли.
Думаем о покупке gs300 2006, есть 2 варианта европеец и американец. Состояние у обоих одинаковое, европейца якобы пригнал из Москвы в прошлом году, там московскмй хозяин покупал в салоне в 2007, есть книжка по всем техосмотрам , пробег сейчас 150 тыс. Единственное НО - здесь была полностью покрашена и это сильно настораживает. Брат говорит что значит косячная, хозяин говорит освежали для себя. Металлические значки все потертые и как будто ржавые. Но состояние салона и кузова отличное. Мне кажется салоновскую книжку можно сделать без проблем и верить не стоит. Отдаёт за 10 штук.
Другой американец не крашенный, по ВИНу не проверяли ещё, говорит пригнал в 2014 г, есть мелкие царапки по кузову и горит Чек на двигатель. Говорит что не проверял и возможно это как у всех американцев горит на мелочи , можно проверить. Стоимость 9.5 шт. Привлекает тем что есть чёрная панорамная крыша на белом кузове. Моя мечта прям. Естественно полноприводная. Что посоветуете?
вы уверены что панорамная крыша? у лексусов этих годов не было панорамных крыш. только люк. по крайней мере я ни одной не видел и не слышал. в 14 году пригнали? сомневаюсь. тогда таможня была уже драконовская и не выгодно было оттуда гнать машину. единственно но! если ее там купили уже битой и притащили сюда (цена там дешевле на такую). есть вариант что притащили с Прибалтики восстановленную. пробивайте по VIN коду, там написано, когда машина продана в Америке. и историю обслуживания. а покрашена так, что вы и не заметили. и проверять чек. по книжке европейца смотрите через сколько км меняли масло. может быть проблема с 5 цилиндром.
Цепи питания японского премиального автомобиля защищены реле и предохранителями. Элементы установлены в блоках, которые находятся в моторном отсеке, в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Лексус GS 300 (S190) 3-го поколения 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с левым и правый рулем, так же подходит для моделей GS430 и GS460.
В моторном отсеке
Расположение компонентов: 1. Монтажный блок №1, 2. Блок управления двигателем, 3. Реле омывателей фар, 4. Блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя, 5. Блок управления форсунками (EDU), 6. Блок реле №1, 7. Монтажный блок №2, 8. Блок управления усилителем рулевого управления, 9. 3UZ-FE: Блок реле №2, 10. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок реле №2, 11. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости, 12. 3UZ-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости
- 3UZ–FE: ABS MAIN1
- 3GR–FSE, 3GR–FE: ABS MOTOR1
В салоне
Расположение компонентов: 1. Блок управления электроникой кузова (левый руль), 2. Монтажный блок (левый руль), 3. Модуль контроля дистанции, 4. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота, 5. Блок управления системой контроля давления в шинах, 6. Блок управления иммобилайзером, 7. Распределительный блок, 8. Распределительный блок, 9. Контроллер камеры, 10. Блок управления парктроником, 11. Блок управления питанием (Power Source Control), 12. Блок сетевого шлюза (Gateway ECU), 13. Блок управления электроникой кузова (правый руль), 14. Монтажный блок (правый руль), 15. Блок управления абсорбером, 16. Распределительный коннектор, 17. Блок управления рулевым управлением, 18. Блок управления подушками безопасности, 19. Блок управления блокировкой селектора коробки передач, 20. Усилитель кондиционера, 21. Блок управления блокировкой руля, 22. Блок управления рулевой колонкой, 23. Блок управления наружными зеркалами (Outer Mirror), 24. Распределительный коннектор, 25. Блок управления корректором фар
| Схема предохранителей в блоке салона с левым рулем (№2 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Электропривод переднего левого сиденья | 30 |
| 2 | Кондиционер | 7.5 |
| 3 | - | - |
| 4 | Магнитола, кондиционер, камера заднего вида | 7.5 |
| 5 | - | - |
| 6 | Актуатор замка багажника | 10 |
| 7 | Противоугонная система | 10 |
| 8 | - | - |
| 9 | Люк | 25 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | Подсветка кнопок на руле, аудио система, освещение перчаточного ящика, подсветка селектора коробки передач, подсветка в подлокотнике, подсветка прикуривателя, подсветка переключателя адаптивной подвески, кондиционер, подсветка выключателя VSC off, подсветка переключателе подогрева и вентиляции сидений | 7.5 |
| 13 | Актуатор лючка бензобака, актуатор замка багажника | 10 |
| 14 | VSC, ECB, круиз-контроль, динамический круиз-контроль, G-сенсор, датчик рыскания, EPS, VGRS, камера заднего вида, полный привод, люк, датчик дождя, передний контроллер | 10 |
| 15 | - | - |
| 16 | Подогрев и вентиляция переднего левого сиденья | 15 |
| 17 | Блок управления задней левой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник) | 20 |
| 18 | Блок управления передней левой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник) | 20 |
| 19 | Магнитола | 10 |
| 20 | - | - |
| 21 | AFS, автоматический корректор света фар | 7.5 |
| 22 | Система зарядки, омыватели фар, обогрев заднего стекла, датчик выхлопных газов, вентилятор системы охлаждения, блок управления задней левой дверью, блок управления передней левой дверью, реле аварийной сигнализации и указателей поворота, автоматическая коробка передач, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке | 10 |
| 23 | - | - |
| 24 | Стеклоочиститель и омыватель | 30 |
| Схема где находятся предохранители в салоне с правым рулем (№14 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, A |
| 1 | Электропривод переднего правого сиденья | 30 |
| 2 | - | - |
| 3 | Диагностический разъем | 7,5 |
| 4 | Лампы стоп-сигнала, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, ECB, VSC , блокировка селектора коробки передач | 7,5 |
| 5 | 7,5 | |
| 6 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система | 20 |
| 7 | - | - |
| 8 | Система бесключевого доступа с кнопкой запуска | 7,5 |
| 9 | Блокировка руля | 25 |
| 10 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 11 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подушки безопасности, лампы стоп-сигнала/задний габаритный свет, блокировка руля, ECB, система Lexus Link, система классификации пассажира | 10 |
| 12 | Мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, камера заднего вида, аудио система, кондиционер, система Lexus Link | 7,5 |
| 13 | - | - |
| 14 | Предохранителей прикуривателя лексус 300 | 15 |
| 15 | Розетка | 15 |
| 16 | Пневмоподвеска | 20 |
| 17 | Блок управления задней правой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник) | 20 |
| 18 | Блок управления передней правой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник), мультиплексная система | 20 |
| 19 | Система запуска | 15 |
| 20 | Подогрев сидений, блок управления задней правой дверью, блок управления передней правой дверью, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке, конденсатор, переключатель освещения (подрулевой переключатель) | 7,5 |
| 21 | Подогрев и вентиляция переднего правого сиденья | 15 |
| 22 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, аудио система, кондиционер, блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах, переключатель освещения (подрулевой переключатель), передний стабилизатор, задний стабилизатор, конвертер DC/DC | 10 |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
Кузов и багажное отделение
Расположение компонентов: 1. Блок управления люком, 2. Распределительный блок, 3. Блок управления передней правой дверью, 4. Блок управления задней правой дверью, 5. Датчик света, 6. Блок управления электронным ключом, 7. Ресивер центрального замка, 8. Аудио усилитель, 9. Реле задней шторки, 10. Блок управления ремнями безопасности, 11. Блок предохранителей, 12. Блок управления задней левой дверью, 13. Блок управления передней левой дверью
Всем привет!
У меня 2JZ-GE VVTi снятый с GS300 (рестайл), установлен на Mercedes, собственно стоит топливный регулятор с манометром (а-ля AEM), подключен с вакуумником и обраткой (плохо разбираюсь в этом).
Все время встает вопрос о том, какое же давление выставить?
Нашел мануал по Lexus GS300 2JZ-GE на английском (для американского рынка): 
Как видим, указано, что давление при запуске двигателя (а-ля холостые) должно быть 45-50 PSI (3.1 - 3.5 кг/см2)
В то же время нашел мануал по 2JZ-GE (Lexus GS300 1997 - 2005 включительно) на русском: 
Тут же написано, что давление на холостых с подключенным вакуумником должно быть 2.0 - 2.4 кг/см2
Что имеем сейчас:
1. Новые свечи (2 дня) Denso K20TT, новые колпачки на катушках, провода все имеют сопротивление 5 кОМ, пробоев нигде не видно
2. Давление выставил на 3.0 кг/см2 на холостых с вакуумником
3. На холостых на D наблюдается вибрация и немного подергивает
4. Тапка в пол - едет отлично, переключения быстрые, динамика огонь
5. Обычная езда (1500 - 3000 об/мин) - наблюдаются прострелы в глушитель (стоит прямоток, слышно ого-го), немного дергает в движении
5. Снимал свечи на осмотр, кольцо вокруг электрода полностью в черном нагаре, ясен пень богатит, также на изоляторе такие вот темные пятна, которые легко стираются тряпкой: 
Хотелось бы услышать советы от тех, кто разбирается, большое спасибо!
@ Sult1kОбратка сливается нормально, шланги новые (бензостойкие по ГОСТу).
Вечером выставил давку по русскому мануалу (3.0 на зажигании, 2.3 в итоге стало на заведенную на ХХ), скинул клемму (дабы сбросить комп), утром поставил все, завел, прострелы вроде ушли, кик-даун стал более резким (ускорение чуть ли не с ударом в спину при резком нажатии газ в пол), замеры пока не делал.
Однако легкие подергивания (либо я придираюсь с учетом прямой трубы от коллектора) и вибрация на D + тормоз остались (кстати, если сверху надавить на впускной коллектор, то есть по сути на двигатель, всем телом и держать, то вибрация становится намного меньше и по сути нормальной)
OBDII есть, разъем выведен, однако не все тестеры подключаются.
Добавлено спустя 10 минут
Кстати, обороты на ХХ (рабочая temp) на P около 650-680 (по компу), на D + тормоз 520-550, соответственно тормоз отпускаю, а авто иногда стоит, иногда еле-еле накатом начинает трогаться, поворот рулем (= повышение оборотов) заставляют тронуться, иногда, когда со светофора пытаешься тронуться (отпускаешь тормоз - авто стоит) есть небольшой толчок (ощутимый), только если не совсем плавно. Жижа в АКПП свежая (полгода), горелым не пахнет, цвет нормальный, уровень в норме (на горячую после 15 км езды прогонял по всем режимам коробку, на щупе уровень ровно на MAX).
Слышал, что может помочь чистка КХХ, однако не знаю где он находится на 2JZ-GE VVTi (дроссель ECTS-i), саму заслонку чистил летом, стоит нулевик (увы, штатный короб и аналоги никак не влезают, приходится ездить с этой п**нографией). MAF время от времени чищу специальной жидкостью для очистки ДМРВ (на основе спирта вроде).
Да, автомат A650e 5 ступка
Выехал второй раз, после прогрева полного небольшие подпердывания вернулись (только при нагрузке в диапазоне 1000 - 2500), но гораздо слабее, чем было, на кик-дауне при переключении прям ногами ощущается небольшой взрыв в трубе снизу (выхлоп), также изменился и звук выхлопа (ранее был более басистый). Свечи, думаю, трогать рано.
Запуск стал определённо легче, особенно на холодную.
Кстати, заметил, что когда глушил первый раз после сброса, то было 1-2 "вздрагивания", а вот после последней поездки (когда заметил небольшие прострелы) их было уже 3-4.
Добавлено спустя 10 минут
Еще есть момент, что при движении до 1500 оборотов (например: плавно по двору), автомат начинает переключаться с кивками, потом отпускаешь педаль, снова нажимаешь, поднимает обороты до 1500 и лишь через пару секунд начинает ехать, при езде по городу (обороты от 2000) таких проблем нет
ух, забыл упомянуть, 2 задние лямбды (после катов) вырезаны, стоит обманка.
Из первых двух работает только 2 (4-5-6 цилиндр), по 1 вылез чек P0135 (банк 1, не работает обогрев).
Добавлено спустя 4 часа 11 минут
Радость оказалась недолгой, снова затроил, запердел, начал дёргаться и жутко стрелять, ну и соответственно пинаться при переключениях, буду смотреть свечи на пробой, отпишусь
@Sult1k, какая обманка стоит на задние лямбды? Есть фотка? У кого покупал? Сам ставил?
По поводу вибрации - как себя чувствуют подушки двигателя?
Первую лямбду меняй.
Проверяй впуск, герметичен или нет. Обороты вроде бы хорошие, но можно дроссель снять и помыть заодно. Помой ДМРВ и проверь его показания по обд2
| Ganibal921 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Ganibal921 |
@Sult1k, какая обманка стоит на задние лямбды? Есть фотка? У кого покупал? Сам ставил?
По поводу вибрации - как себя чувствуют подушки двигателя?
Первую лямбду меняй.
Проверяй впуск, герметичен или нет. Обороты вроде бы хорошие, но можно дроссель снять и помыть заодно. Помой ДМРВ и проверь его показания по обд2
Обманку ставил не я, но сделали (по словам) хорошо и ошибок никаких не выдает, фото нет, даже хз где стоят.
Подушки вроде новые, но вибрация-то только на D+тормоз и только в момент проседа оборотов, причем есть такой симптом: стоишь на D+тормоз, обороты около 550, отпускаешь тормоз - машина стоит, двигаешь рулем (обороты чуть приподнимаются) машина начинает катиться, отпускаешь руль - снова встает, нажимаешь газ (не сильно) - с толчком начинает ехать, если аккуратным педалированием поднять обороты до 700, то авто начинает трогаться и ехать плавно, без толчков. Далее, из замеченного: переключения (при спокойной езде) происходят с небольшим толчком, но, если в момент переключения поиграть педалью (опять же, добавить 50-100 оборотов), то толчка нет и переключается ровно.
Дроссель вымыт от и до, ДМРВ чистился специальной жидкостью для чистки воздухомеров.
Ставлю давление по русскому мануалу - запуск на холодную только со 2 раза (с 1 раза не схватывает), переключения более плавные и слабые подергивания.
Ставлю давление по английскому мануалу - запуск с полтычка, при переключениях аж под жопу дает (переключился и резко пошел на набор, будто ланч), но при кик-дауне запах бензина (хотя, не рабочая лямбда и прямая трасса мб дают о себе знать). Причем спустя полдня езды движок начинает колбасить (много топлива - мало воздуха, судя по всему)
ВВ провода новые, свечи без пробоев, но все 6 с черным нагаром
Ощущение, что движку мало воздуха, иногда едешь 2000-3000 оборотов, тормозишь (обороты падают до 800-1000), потом пытаешься плавно поддать газу, обороты набирает до 1500, держит секунды 2 и с небольшим толчком едет вперед.
Склоняюсь к проблемам с дросселем, но у меня ETCS-i, соответственно выставляет обороты и обучается он сам. Остается вариант с подсосом после MAF'a.
Кстати, а может быть проблема в херовом воздушном фильтре? Стоит нулевик, написано Simota Racing Sports (не факт, что оригинал), чищу (уже раза 4 точно и до меня несколько раз) каждые 1000 км (проточная вода + Fairy + зубная щетка), даю высохнуть ночь и ставлю, без пропитки (у нас в городе ее нет)
Читайте также: