Датчик давления масла паджеро 2 где находится
Где он? Не могу найти и в инете тоже) Хочу поменять, лампочка горит, масла по щупу достаточно. Начну с замены датчика.
Mitsubishi Pajero 1993, engine Diesel 2.5 liter., 95 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 12
У масленного фильтра
Пока не меняла, от него клемма отошла, поставили на место, но лампочка не погасла. Где-то коротит, скорее всего. искать будут мастера. К ним загонять через неделю, ходовку смотреть.
Аккуратнее с ним! Был печальный опыт, как показала практика не я один попал))) Дело в том, что там конусная резьба, когда новый вкручиваешь, сильно не тяни, иначе лопнет стенка алюминиевого корпуса, на котором держится фильтр, шланги и сам датчик.
Макс ))) У тебя лопнула ( каковы последствия? я свой просто с небольшим усилием закручивал…
Да, лопалась)) это было очень давно, практически сразу после покупки Пыжика с 56-ым. Короче потел у меня этот датчик (имеется ввиду датчик аварийного давления, тот что на лампу) купил я значит новый, ну и давай думать как туды подлезть. Подлез через арку колеса, сначала было не удобно, а потом как то изловчился, одел на датчик какой-то старый, времен СССР торцовый ключ и так у меня дело пошло)))) Кручу, слышу — щщщелк и легко пошло, думаю ну наверное показалось, не мог же я резьбу сорвать. Сделал еще пару оборотов, вроде затянулось… Завожу, а от туда струя масла((( Итог замены датчика: сначала отдал 500 рублей сварщику-аргонщику, но сделали ВСЕ неправильно и проблема тут же повторилась, потом купил б/у деталь за 700 рублей.
Значит я не сорвал его, закрутился по резьбе )
Так я тоже резьбу не сорвал))) Просто там она конусная, чтобы понятнее было опишу так: в алюминиевом корпусе она обычная, но стенка тонкая, а вот на самом датчике — конусная, т.е. чем сильнее затягиваешь, тем сильнее уплотняется (это сделано именно для уплотнения) если перетянуть, то пизесамана придет!
Ладно) На днях полезу, если доберусь- сфоткаю, может кому пригодится
Спасибо! Чтобы к нему добраться ничего снимать не нужно? Откручивается сверху, в смысле, под машину не нужно лезть?
нужно, он рядом с фильтром. смотрит как раз вниз если я правильно помню
Правильно помнишь, автору, запланируй сразу замену масла и фильтра (сливать придется). Еще посмотри может провода отпали (бывает такое)
Тема "показометра" давления масла в системе волнует давно, т.к. это один из критичных показателей состояния двигателя.
Вариантов датчиков с индикаторами несколько: отечественные от ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, тракторный "механический" и китайский с eBay. И те и другие пугали ненадежностью, но отечественные хотя бы заменить можно быстро и недорого.
Трактор
Устанавливается тракторный манометр в панель приборов. Вместо датчика давления в маслосистему врезается штуыер и трубкой производится подключение к манометру.
Способ конечно самый надежный и точный - никаких узких мест, дающих погрешности.. кроме самого манометра.
Мне же такой вариант абсолютно не нравится в виду
1. сложности прокладки трубки
2. ненадежном на мой взгляд сочленении трубок и манометра - хотя бы по количеству этих соединений. Чем больше стыковок - тем болеьше потенциальных мест утечки. А кроме стальной трубки в любом случае придется делать хотя бы один отрезок гибким шлангом т.к. двигатель относительно кузова подвижен и жеская трубка переломится.
3. иметь в салоне "колхозную" трубку с маслом под давлением - попросту мало приятно :) Пугает возможная перспектива отмывать салон.
Комплект ВАЗ (взято отсюда):
- Датчик ММ358-3829010
- Индикатор УК130А
- Штуцер для датчиков давления ГАЗ
Бюджет около 500-700 рублей.
Китай
Перечитав кучу форумов, на деликаклубе наткнулся на тему посвященную допприборам и там узнал о таком интересном решении:
 |
| фото с сайта |
Хотя температура масла мне вообщем то не нужна.. Но установив прибор например ВМЕСТО указателя напряжения в "башню" - останется возможность контролировать напряжение.
 |
| Устанавливается как-то так. Фото с delicaclub |
Идеальным для меня вариантом было, если в вместо температуры воды здесь был бы указатель давления турбины. Т.е. давление масла несомнения важней наблюдать, нежели перепады во впускном тракте :) Но приходится идти на компромис..
 |
| Еще один вариант инсталяции. Указатели немного другие, но размер и производитель идентичны. Фото с delicaclub |
 |
| Комплект поставки |
По поводу установки датчика
Варианта два:
- в верхней точке на выходе масоканала из ГБЦ
- через тройник - вместе со штатным датчиком.
Поясню по поводу штатного датчика давления, кто не в теме. Незнаю как правильно его называть на великом и могучем, но на английсок языке он называется Oil Pressure SWITCH(выключатель/переключатель), что четко определяет его назначение - он имеет лишь 2 состояния: "замкнут" и "разомкнут" - в зависимости от давления выдаваемого насосом. Обычно это около 0.3bar.
То что собираюсь установить - называется Oil Pressure SENSOR(общ. воспринимающий элемент; орган чувства (какого-л.); чувствительный элемент,| тех. датчик; сенсор (первичный); измерительный преобразователь; фотоэлектронный преобразователь; преобразователь (измерительного типа)) - т.е. по своей сути преобразователь давления в электрический сигнал (меняется сопротивление), который в последствии преобразуется в показания в индикаторе на приборной панели.
Споров на тему где лучше установить датчик полно и каждый остается при своем. Приведу лиш основные доводы.
В случае установки рядом с масляным фильтром - получим давление выдаваемое масло насосом - чесное и ничем не ограниченное. Однако же если где-то внутри двигателя будет забит маслоканал или даже банально фильтр будет проситься на замену - давление на индикаторе лишь увеличится. Т.е. в данном месте мы можем контролировать лишь износ масло-насоса и забитость маслоприемника (редкость редкая).
В случае установки на выходе из ГБЦ получаем давление масла со всеми потерями. В идеальном случае имея давление на выходе из маслонасоса и на выходе из двигателя - можно судить об износе двигателя. Если что-то произойдет в двигателе (попадет тряпка в маслоканал или провернет вкладыш шатунный) - давление на выходе должно упасть и водитель обратит на это внимание.
Посему для себя решил ставить датчик давления в ГБЦ.
Вариант установки датчика давления масла на выходе из ГБЦ - трубка идет на турбину
 |
| Фото с delicaclub |
 |
| Хорошо видно штатный переходник из ГБЦ к трубке идущей на турбину |
По скольку чертежей нет и с токорями "под боком" тяжко, а плашки на американские резьбы врядли в магазинах ширпотребных продают.. полез искать решения на импортных сайтах.. Австралийский клуб паджероводов толкового ничего мне не поведал, кроме упоминания этого самого заветного переходничка, якобы приобритенного уже готовым.. Пришлось лезть на ебей и после некоторого времени поисков наткнулся на такую штуку
Стоит не гуманно, но и не имея знакомых токарей обошлась бы она мне врядли дешевле 1000. Примерно за столько и заказал из Англии :)
Mitsubishi Pajero 2011, двигатель бензиновый 3.0 л., 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Архив объявлений
Смотрите все объявления в архиве
Mitsubishi Pajero / Expeditionis Tractoris › Бортжурнал › Замена датчика давления масла, Порядок в проводке ч.1
Иногда стал глючить датчик давления масла,
когда завожу, включаю зажигание, иногда загорается лампочка
датчика давления, а иногда нет. Возможно и непорядок в проводке,
но решил все-же купить новый, оригинальный датчик:
Датчик давления масла MC840219 — 4.500 тн. (14$)
И вот какой вид нам предстает:
Ружопые электрики поковырялись в проводке. Нужно исправлять.
Снимаем старый датчик давления масла:
Для этого нам помогла головка на 26.
Наносим герметик на новый датчик:
Даем герметику подсохнуть примерно 30 минут, ставим датчик:
Разбираемся с проводкой, начинаем убирать сопли и распутываем жгут:
Провода в конце задубели и потрескалась изоляция, отрезаем провода в месте, где
они еще целые и гибкие. И выкидываем соединенные отрезки, оставляя только родные провода.
Вместо разъемов опрессовываем наконечники:
Делаем удлинитель на датчик давления масла:
Подключаем опрессованные наконечники к датчикам:
Думаю по фото понятен принцип, никаких скруток, никакого колхозного наращивания разъемов.
Mitsubishi Montero Дровенваген › Бортжурнал › Давление масла 6G72
На последних соревнованих в говнах на холостых стала моргать лампочка давления масла. Особенно когда включаешь скорость и обороты падают ниже 800. Мне тогда было не до лампочки, как говорится. Но потом после интенсивной езды на горячем двигателе, при включени Drive на холостых снова увидел мерцающую лампу давления масла. Круглый прибор в кабине никогда ничего не показывал.(замена датчикаMD092660 на насосе не помогла) Стал разбираться. Огромное спасибо XOTTABU4 за запись />Выяснилось, что радиатор охлаждения масла при этом холодный. КАК ТАК? Всему виной в моем случае оказался как раз таки неисправный термостат. Благо был запасной кусок галоперовского маслонасоса. Нагрел термостат феном до примерно 300 градусов и он выдвинулся где-то на 10мм, а мой никак. Вдобавок шланги с маслонасоса на масло радиатор были перепутаны местами. Посмотрел у товарища на П2.Должно быть так: нижний от маслонасоса идет к верхней банке радиатора. Верхний патрубок с насоса идет к нижней банке радиатора у меня шланги не оригинальные, потому их можно перепутать.
Принцип работы этой системы такой:
Пока двиг холодный масло поступает в два канала, т.е. циркуляции по большому контуру нет и масло через радиатор не циркулирует.
При нагреве масла срабатывает термостат и перекрывает перепускной канал, тем самым разрешая циркуляцию.
Масло выходит из одного канала, а возвращается по другому.
Заменил масло и фильтр. Масляный радиатор горячий. Больше лампочка на горячем двигателе не загоралась. Движок спасен и еще порадует меня своей произодительностью.
Также заметил что иногда двигатель подтупливает. Обнаружил, что шланчик от регулятора давления топлива лопнул. Заменил на белый силиконовый от вазика. Продолжение в следующих записях…
Mitsubishi Montero Sport › Бортжурнал › Замена масла + датчик давления масла
Еще от предыдущего хозяина авто досталось с маслом в двигателе Mobil1 10w60.
Фиг знает зачем такое густое? Может быть потому что она его жрала через колпачки по литру на тыщу, может просто так… Я при замене ГРМ маслосъемные колпачки поменял и жор масла прекратился совсем.
Перед отпуском уже решил марку и вязкость масла не менять, и на этом же масле съездил на Байкал. Там на обратном пути сменил на такое же. Но то лето было, почему бы и нет, опять же активные обгоны, двигатель приходилось серьезно крутить.
В зиму считаю, что они слишком густое, да и у нас бывает прихватывает и за -25.-30, поэтому 10w для таких морозов густовато-слабовато. Хотел залить Mobil 5w50, но что-то его таблицы морозостойкости совсем огорчили.
Ну и вспомнил про существование Liqui Moly Molygen. Было залито в прошлой машине и двиг на нем прекрасно урчал. Да и bmwservice.livejournal его хвалит. С модификатором трения опять же.
Короче залил это самое Liqui Moly Molygen 5w40.
Ну и сразу был установлен датчик давления масла. Считаю давление масла самой главной характеристикой двигателя, которую необходимо знать.
Датчик был взят от советского автопрома — mm358 (ГАЗ, ПАЗ, УАЗ). Уже проверенный временем, стоял у меня на паджере двойке и хорошо работал. На японский денег жалко, а всякие китайские xxxGauge живут не более пары месяцев, уже проходили :).
К этому датчику указатель берется также советский, они в паре и продаются. Просто круглый прибор с черным фоном и белой шкалой. На видео видно, если кому интересно.
Датчик устанавливается в проставку под маслофильтр. Родной датчик митсу на аварийную лампу остается штатно.
Указатель еще толком не установил, пока просто валяется на панели под стеклом.
Собственно значения давления на разных оборотах, кому интересно:
На холостых получается что-то около единички. Не много, но думаю пока жить можно. Радует, что на оборотах сразу поднимается до описанных в мануале значений.
Если кто это читает, и знает давление на своих 6G72 буду рад, если в комментариях поделитесь.
Вот лаконичная таблица (более подробно ничего не нашел) давлений из ServiceManul от Mitsu:
Холостые: > 0.29
3500 оборотов: 2.9-6.8.
Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.
Когда и для чего меняют датчик масла
Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.
Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.
Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.
Существуют два вида датчиков давления:
- Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
- Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.
Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.
Существует несколько причин замены:
- Выход из строя.
- Из-под корпуса сочится масло.
- Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.
Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.
Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:
- При разгоне машина теряет мощность.
- При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
- Нестабильная работа замка зажигания.
- Автомобиль не заводится.
В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.
Как поменять датчик давления масла своими руками
Необходимые инструменты
Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:
- Новый датчик давления.
- Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.
Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.
Пошаговая инструкция
Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.
- Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе: 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16 – то датчик находится слева в блоке распредвала.
- Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
- Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась – значит проводка исправна.
- Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
- Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
- Подключите провод после замены.
Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.
Ошибки и нюансы при замене
Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.
- Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
- Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
- Часто сегодня в торговых точках купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
- На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
- При вывинчивании датчика из гнезда, нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно – кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
- В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
- Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
- Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
- Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.
Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.
Стал обладателем первого спорта 2008 3.0 ат Перелопатил тут все темы по спортах, не нашел.
По дороге домой Обратил внимание на такое при вкл зажигания масленка не загорается вообще и не тухнет соответственно. Но стоя, на холостых (в движении пока вроде не замечал )при прогазовке может ели ели так тускло подсвечивать. Давление на приборе показывает
Подскажите нормально ли это или как должно быть?
Прежний второй владелец говорит что так было всегда, побег авто 125тис, залито по этикетке 4,8 л Кастрола полусинтетики, по щупу ближе минимума
- Авто: MPS PATTAYA
- Имя: Дэн
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Нет не нормально, что то не так. У меня при включении зажигания загорается лампочка давления при заводке тухнет. При замене масла больше 4.5 литров никогда не влазило. В обще сразу вливаю 4 литра а потом утром долил грам 200- 300. После пробега около 8000 км.при не полном уровне. Бывает на холодную загорается лампочка при интенсивной езде, газ сбросил тухнет. То потом доливаю грам 300-400 масла, и все окей.
Лампочка давления и лампочка уровня масла разные вещи. На дополнительных приборах стоит манометр давления масла в двигателе, а на приборной панели загорается лампочка уровня масла, а не давления. Но на приборной панели есть свободное место для лампочки давления масла в двигателе, она устанавливалась на авто без доп.приборов (компас, манометр, вольтметр). И если самостоятельно вставить эту лампочку то манометр работать не будет.
Когда заводим авто загорается лампочка уровня масла и сразу тухнет.
Стал обладателем первого спорта 2008 3.0 ат Перелопатил тут все темы по спортах, не нашел.
По дороге домой Обратил внимание на такое при вкл зажигания масленка не загорается вообще и не тухнет соответственно. Но стоя, на холостых (в движении пока вроде не замечал )при прогазовке может ели ели так тускло подсвечивать. Давление на приборе показывает
Подскажите нормально ли это или как должно быть?
Прежний второй владелец говорит что так было всегда, побег авто 125тис, залито по этикетке 4,8 л Кастрола полусинтетики, по щупу ближе минимума
Долей масло: уровень желательно должен быть на 2 мм ниже максимальной отметки.
Стал обладателем первого спорта 2008 3.0 ат Перелопатил тут все темы по спортах, не нашел.
По дороге домой Обратил внимание на такое при вкл зажигания масленка не загорается вообще и не тухнет соответственно. Но стоя, на холостых (в движении пока вроде не замечал )при прогазовке может ели ели так тускло подсвечивать. Давление на приборе показывает
Подскажите нормально ли это или как должно быть?
Прежний второй владелец говорит что так было всегда, побег авто 125тис, залито по этикетке 4,8 л Кастрола полусинтетики, по щупу ближе минимума
Читайте также: