Датчик давления масла москвич 412 взаимозаменяемость

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет! Наверное все москвичеводы в курсе, что родные приборы имеют свойство врать, причем весьма не слабо. Меня мучил до этого времени один факт, что датчик давления(стрелочный) на холодную показывал давление 4-5 единиц по шкале, с прогревом ситуация менялась в плане падения показаний вплоть до нуля по шкале при 80 градусах температуры двигателя. Меня напрягало такое положение вещей. Почитав в книжке, что если стрелка лежит на нуле, но при даче газа отклоняется, то беспокоиться не о чем, я немного успокоился, но начитавшись в сети форумов про заклинившие движки и т.п., решил все же, что будет не лишним установить датчик лампочковый, который будет индицировать критическое давление масла в системе. Почитал также в интернете, что люди ставят себе волговский двойничок латунный и вкручивают в него два датчика. Решил сделать также. Поехал я в магазин автозапчастей, купил двойничок, лампочковый датчик брать не стал, так как у меня был в наличии. По приезду вся экзекуция с установкой девайса, датчиков и прокладкой сигнального провода заняла минут 15. Сигнальный провод решил прицепить на лампу ручника, ибо ручник не работает(нужно покупать тросики, родные сгнили и я их пооткусывал, но потом восстановлю), ручку ручника все равно я не трогаю, так что лампочка просто так загораться не будет точно. К тому же не придется лезть в приборку и с помощью какой-то матери пытаться вытащить оттуда лампочку и тулить туда провод. Провод провел через отверстие с резиновой прокладкой в моторном щите рядом с бачком омывателя, там идет толстая косичка проводов. Затем по тоннелю КПП провел провод до выключателя ручника, снял клемму и примотал к ней свой провод, затем все было тщательно заизолировано и уложено. Потом настало время проверить, как работает. Все было четко, поворот зажигания-лампа горит, завожу двигатель-лампа практически сразу тухнет. Радостно было за то, что после прогрева двигателя до 80-ти градусов по термометру в приборке(патрубки все были горячие), лампа аварийного давления масла так и не загорелась и не моргнула ни разу! Очень был рад, прямо камень с души свалился, теперь знаю, что хоть стрелка давления и показывает на горячую "ноль", а давление все-таки есть и оно не критически мало. Всем спасибо за просмотр данной записи моего БЖ, надеюсь это кому-нибудь будет полезно) Внизу можете посмотреть фото, как все это дело у меня расположено. Фото не после окончания, а в процессе, но суть всего деяния видна)

Давление масла. Решено. — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1989 года на DRIVE2

Друзья, привет! Т.к. лето в самом разгаре, то работы по машине идут, а вот времени писать в БЖ нет. Записи будут, обещаю.

А сейчас меня интересует помощь в одной проблеме, которая появилась недавно — стало падать давление масла. Когда только начинал ездить на машине, то на горячую при движении на средних оборотах давление держалось между первой и второй точками (на родном показометре между 0 и 0,2). Недавно заметил, что на горячую в таком же режиме давление практически 0, на холостых полный 0. Если дать газу, стрелка отклоняется. Когда давление начало падать не могу сказать. На холодную держится около второй точки. До третей никогда не доходило. Уровень масла в норме, после покупки (пробег около 900 км) съело около 1-2 мм по щупу. Кто и когда его менял, и менял ли вообще не могу сказать, а у меня всё руки не доходят его сменить. Масло черное, когда горячее — капает с щупа чуть медленнее, чем вода (консистенция примерно как у растительного).
Собственно вопросы:
1-й: насколько опасно ездить с нулевым давлением, что при этом смазывается меньше всего (и смазывается ли вообще)? Что можно сделать или лучше срочно менять масло? С какой вероятностью давление придет в норму после замены?
2-й: каковы причины понижения давления за столь малый пробег, или оно изначально (при покупке) было недостаточным?
3-й: каковы общие причины низкого давления масла на узаме?

Жду подсказок, уважаемы друзья-москвичеводы!

Добавлено 17.08.2016.

Масло заменено. Выбор пал на Лукойл полусинтетику 10W40 ввиду отсутствия бюджета и загрязненности двигателя. Я побоялся лить сразу хорошее масло, т.к. оно начнет интенсивно мыть двигатель и может забить каналы этой грязью. Поезжу на лукойле тысяч десять, затем сменю на ZIC. Так же установил переходник по жигулевский маслофильтр и сам фильтр. Снять старый переходник не составило труда, помучатся пришлось только с выкручиванием длинной шпильки, т.к. она не давала сняться старому переходнику. Новый встал так же без проблем, болты-шестигранники и прокладка шла в комплекте, переходник заводской, снят с машины (новодел меня сразу отговорили брать, т.к. пришлось бы выводить плоскость прилегания к блоку), старые шпильки выкручивал двумя гайками, прокладку посадил на герметик. Собрав всё, залив масло обнаружил полное отсутствие давления. Решил поставить аварийный датчик, который шел в комплекте с переходником вместо механического. Результат — лампочка гаснет как только двигатель схватывает. Значит механический помер. Идею иметь два датчика (мех. и аварийный) вынашивал давно, даже тройник волговский купил под них. А что нужно для аварийного датчика? Правильно, лампочка. Свободная 4-я лампочка рядом с лампочкой ручника у меня занята контролем эпхх, поэтому решил врезать еще один светодиод в панель. Выбрал место прямо за значком масла на приборе.

Светодиоид. Фотография сделала сверху специально, чтобы было видно светодиод. Когда сидишь за рулем, его совершенно не видно.

Светодиоид в работе. Телефон сильно засвечивает, в реале создается впечатление, что светится значок масленки, чего и хотелось. Позже сделаю подобное и на зарядке АКБ.

Получилось именно то, что я хотел. Позже, когда найду новый механический датчик, установлю их через тройник и верну работоспособность стрелки. Пока езжу только с лампочкой. Ни разу в дороге не загорелась. Продолжение будет 🙂

Добавлено 9.09.2016.

Нашел таки датчик ММ9, новодел, 250р. Боялся что новодел окажется редкостным го…м, но как ни странно он прекрасно заработал. Вкрутил тройник, в тройник сверху поставил аварийный датчик, закрутив его на фум-ленту, т.к. протекал, а сбоку датчик мм9. Кстати для него важно, чтобы он стоял в конкретном положении, а именно меткой вверх. Теперь у меня два показателя давления масла — лампочка и прибор. Очень доволен доработкой.

• Гости

• Гости

На холодном моторе масло густое, когда холодное и давление больше. При увеличении температуры вязкость масла падает и давление в системе уменьшается. В принципе, если перепад давления масла для холодного и горячего двигателя очень большой, то это свидетельствует о невысоком качестве моторного масла. У более качественных масел вязкость при изменении температуры более стабильна. Рекомендую красный Shell, если только мотор не жрет масло.

• Гости

С уважением,
Сергей.

• Гости

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

• Гости

• Гости

• Гости

• Гости

• Гости

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

• Гости

• Гости

А вообще, страшновато, конечно так гонять. Движок ревет, как ракета. Мне 412 от деда достался, в наследство, привык я к нему. Уже хорошую тачку взял, а его все отдать рука не поднимается.

По поводу давления, не знаю, чего там на распредвале подтянуть можно. Распредвал вставляется в головку и только от продольного перемежения фиксируется(два болта, ИМХО).
М.б. тебе нада просто новый распредвал ставить. Хотя, если разбиты посадочные места на самой головке, то это ниче не даст. Голову менять придется.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

• Гости

• Гости

Извините не смог сразу ответить.Ком глючил.А какое давление на холодном движке 2 3 4 кг.Если 2 или 3 то это мало (значить коренные прослабленные может портянку подложить.Должно помочь.Если 4 и выше то это указывает на большой зазор распредвалаю. Попробуй поставить если есть возможность другую голову и проверьте.Давление будет другим.

• Гости

• Гости

У меня 2140 1976 года. Экспортный вариант (дворники на фарах, датчики пристегнутых ремней!) брал полтора года назад с пробегом 90 тыс. Осень бомбил с давлением то ноль, то ниже нуля, заливая всякую дрянь(тек сальник) на холодном держит ту же четверку. Два раза пргорала прокладка головы (была поведена). По спидометру ходил 150-155 с открытыми окнами и 5 людьми, на Самаре ехавшей следом спидометр показал 170!. Головку наконец поменял. Заодно и капиталку сделал. Не понадобности, а для профилактики, хоть вентиляция картера и дымила тянул неплохо и на ремонт приехал сам. Колено шлифанул, а поршневую поменял в сборе на Воронежскую (зимой 2001 690 руб, а уфимская минимум 1600). После пробега 7 тыс давление державшее сначала 1,5-1,7 на прогретом привычно упало, где-то до 0,2-0,3. Сейчас гоняю по трассе 120-130. Главное балансировка колес и хорошие амортизаторы (у меня гродненские). Краска до сих пор родная с пятнышками ржавчины. Зачищаю грунтую и все-такое. Думаю облить по пояс из балончика Садолином или Мобихелом. Сейчас беру иногда у тещи пятеру с пробегом под 10 тыс. и могу сказать МОСКВИЧ ЛУЧШЕ.
Гарри Игл

• Гости

ПОДСТАВЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГУЮ ГОЛОВКУ ИЛИ НОВЫЙ РАСПРЕДВАЛ.

• Гости

• Гости

• Гости

Я вам про масло написал прочтите. Стоит оно 400р. ходит до зомены 12-15т.км. У меня Нива 1989г.давление держит на этом масле хол 3-4кг. гор 3-4кг. А двигатель после моей сборки прошел 75000 км.

• Гости

Привет!Было такое.Проблема решилась следующим образом.При очередной замене масла снял поддон и маслоприемник.Сетка была забита почти вся.Прочистил иголкой дырочки(лучше купить новую и поставить,чем геморроится) и появилось давление на Х.Х .Еще вариант-медленно мрет датчик.С уважением Алексъ.

• Гости

В принципе пообщался с гаражными старожилами, все подтвердили низкое дасление на УЗАМ 412. А Ниву равнять нечего. Там мотор совсем по другому пашет. Говорю, как двигателист (выпуск 2000 МАДИ кафедра ДВС)

Датчик давления масла москвич 412 взаимозаменяемость

ИЖ Москвич 412 1.7i Антисток Самолёт › Бортжурнал › Небольшой отчёт по установке датчиков давления масла

До этого стоял простой датчик-концевик, выведенный на лампочку в панели приборов. Её отчаянное мигание в пробках давало понять, что надо чтото делать! И я решился!

Был приобретён тройник датчиков давления с Волги (именно с неё, ибо там конусная резьба), датчик давления на показометр с Газели, а датчик на лампочку у меня уже был с 41 москвича.
Собственно, техническая сторона вопроса особых проблем не создала, подключение всего хозяйства тоже было плёвым делом. Тройник с датчиками был успешно установлен, а стрелочный прибор водружён на место эконометра. Трудности возникли с масляным насосом, так как после установки датчиков было обнаружено практически отсутствие давления на прогретом моторе.
До сих пор себя корю за приобретение масляного насоса фирмы TOTTI…после установки все было более чем хорошо, но уже следующим утром через пару десятков секунд после заводки на холодную в двигателе чтото хрустнуло, он остановился и не завёлся. Детальный осмотр выявил срезанную шестерню привода трамблёра и … напрочь заклиненный маслонасос! Выбивал его с помошью трёх удлинителей из набора инструментов, промучался минут 40. После чего поставил все запчасти с «запасного» мотора. Да, и прокладку крышки МН сделал сам из тетрадного листка, а то та, что в ремкомплектах, по толщине — это как слон по отношению к мухе.

Вобщем, на холодном моторе, на холостых (по показометру) стрелка держиться гдето в середине, на средних оборотах — не больше конца зеленой зоны (судя по надписям на коробке датчика это гдето 2-2.5 и 5-5.5 очков), на прогретом моторе — в самом начале шкалы (на хх) и в начале зелёной зоны (на оборотах). Примечательно, что у датчика показометра сказало, что начало первой красной зоны — это около 0.5 атм, а начало зеленой — около 1 атм, в то же время, у датчика «на лампочку» данные такие: при давлении от 0.5 до 1 атм, лампа моргает, при 0-0.5 горит. Однако, при обычной городской езде она, как правило, мигает очень редко.

Жаль, механического калиброванного манометра нет, без него это все очень относительно… Но все же! Теперь я знаю, что давление есть и что движок не умрёт голодной смертью!

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Давление масла. Решено.

Друзья, привет! Т.к. лето в самом разгаре, то работы по машине идут, а вот времени писать в БЖ нет. Записи будут, обещаю.

А сейчас меня интересует помощь в одной проблеме, которая появилась недавно — стало падать давление масла. Когда только начинал ездить на машине, то на горячую при движении на средних оборотах давление держалось между первой и второй точками (на родном показометре между 0 и 0,2). Недавно заметил, что на горячую в таком же режиме давление практически 0, на холостых полный 0. Если дать газу, стрелка отклоняется. Когда давление начало падать не могу сказать. На холодную держится около второй точки. До третей никогда не доходило. Уровень масла в норме, после покупки (пробег около 900 км) съело около 1-2 мм по щупу. Кто и когда его менял, и менял ли вообще не могу сказать, а у меня всё руки не доходят его сменить. Масло черное, когда горячее — капает с щупа чуть медленнее, чем вода (консистенция примерно как у растительного).
Собственно вопросы:
1-й: насколько опасно ездить с нулевым давлением, что при этом смазывается меньше всего (и смазывается ли вообще)? Что можно сделать или лучше срочно менять масло? С какой вероятностью давление придет в норму после замены?
2-й: каковы причины понижения давления за столь малый пробег, или оно изначально (при покупке) было недостаточным?
3-й: каковы общие причины низкого давления масла на узаме?

Жду подсказок, уважаемы друзья-москвичеводы!

Масло заменено. Выбор пал на Лукойл полусинтетику 10W40 ввиду отсутствия бюджета и загрязненности двигателя. Я побоялся лить сразу хорошее масло, т.к. оно начнет интенсивно мыть двигатель и может забить каналы этой грязью. Поезжу на лукойле тысяч десять, затем сменю на ZIC. Так же установил переходник по жигулевский маслофильтр и сам фильтр. Снять старый переходник не составило труда, помучатся пришлось только с выкручиванием длинной шпильки, т.к. она не давала сняться старому переходнику. Новый встал так же без проблем, болты-шестигранники и прокладка шла в комплекте, переходник заводской, снят с машины (новодел меня сразу отговорили брать, т.к. пришлось бы выводить плоскость прилегания к блоку), старые шпильки выкручивал двумя гайками, прокладку посадил на герметик. Собрав всё, залив масло обнаружил полное отсутствие давления. Решил поставить аварийный датчик, который шел в комплекте с переходником вместо механического. Результат — лампочка гаснет как только двигатель схватывает. Значит механический помер. Идею иметь два датчика (мех. и аварийный) вынашивал давно, даже тройник волговский купил под них. А что нужно для аварийного датчика? Правильно, лампочка. Свободная 4-я лампочка рядом с лампочкой ручника у меня занята контролем эпхх, поэтому решил врезать еще один светодиод в панель. Выбрал место прямо за значком масла на приборе.

ИЖ Москвич 412 «Синее пламя» › Бортжурнал › Причина слабого давления масла на горячую или «Упущенная заметка БЖ»

Всем привет! В предыдущей моей заметке вы прочитали, что я поменял масло и почистил сетку маслоприемника, в надежде на улучшение давления масла на горячую. Помогло, но не надолго… В принципе я знаю, почему. До всего этого месяца 2-3 назад вскрывал клапанную крышку, чтобы обновить прокладку(масло выступало немного), заодно думал подрегулировать стрекочущий в районе 4-го цилиндра клапан(по крайней мере я думал, что это он), но друг щупом все промерил и сказал, что зазоры все в норме. Затем я был очень огорчен когда друг начал поочереди просовывать измерительные щупы между постелью и распредвалом в районе 4-го цилиндра. Тут мне и стало плохо, когда щуп размером 0,15мм, а затем и 0,30мм со свистом пролез между постелью и распредом. Собственно после смены масла стало получше конечно и движок меньше стал тарахтеть, тише работать, но напрягает то, что на горячую стрелка манометра в приборке лежит на нуле и при даче газа до примерно на слух 3500об/мин., едва отклоняется, правда контрольная лампа аварийного давления на ХХ и в движении не горит, но напрягает то, что при подъеме на шоссе с полевой дороги на 2-й скорости лампочка начинает быстро и ярко мерцать. Я думаю, что так быть не должно, ибо лампа загорается же когда 300-400об/мин крутишь движок или давление меньше 0,4(датчик срабатывает при этом давлении), читал про это также на форумах.

В общем машине же тяжело подниматься вверх, обороты падают и начинает мерцать эта лампочка. Не знаю, у всех так или только у меня. А держать в подъеме обороты от 1500-2000об/мин, я не представляю как. В сети нашел много информации о том, что в конструкции двигателя УЗАМ давление масла напрямую зависит от состояния постелей распредвала, также огорчает то, что сами постели сделаны отстойно, т.е. они несъемные, поэтому здесь я завидую белой завистью владельцам ТАЗов, где распредвал вместе с постелью безболезненно можно открутить и выкинуть, а затем поставить все новое. Собственно, теперь я в поисках адекватного мастера, который за вменяемые деньги смог бы проточить постели и установить втулки в головку. Может если у кого есть соображения, кто в Кулундинском районе(ну или в пределах Ярового, Славгорода) занимается этим, я буду очень признателен. Ну а пока машина стоит в гараже, не хочется дальше насиловать ее, тем более щас начнется учеба на права и некогда будет кататься)

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

• Пол: Мужчина
• Город: Украина, Львов
• Интересы: История. Авто. Подводный флот.
• Место жительства: Украина, Львов
• Машина: ИЖ-21251
  ГАЗ-2217-404

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

• Пол: Мужчина
• Город: Украина Львов
• Место жительства: Львов
• Машина: ВАЗ 21114
  АЗЛК 21412-01

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

• Пол: Мужчина
• Город: Стерлитамак
• Место жительства: Россия
• Машина: МОСКВИЧ-ИЖ-412 1978г.

siniy_sumrak, а слитое масло какое было? Грязь и все черное? Вот от этого фильтр и сдавило.

может и так. Только уверенным надо быть, что масло нормальное.

Да, масло было грязным. Сей4ас купил масло в проверенном магазине.

сразу вопрос ты датчик развоздушил? а то ИМХО при такой деформации фильтра низкого давления просто не может быть. У меня перед капремонтом тоже было низкое давления а после все супер хотя я поменял датчик давления масла и теперь лю Шелл 10В40 (полусинтетика). На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Нет, специально ни4его с дат4иком не делал. Приоткру4ивал - масло те4ёт.

Итоги дня: подкрутил клапан.
На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4.
На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.
То есть стало лу4ше. НО всё-таки резкое падение давления на хх сохранилось.
При прогреве аварийная лампа не загоралась, но после 20-минутной поездке на хх всё-таки засветилась.

ПС это не граммат. ошибки - клавиатура "крякнула".

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему?

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал

• Пол: Мужчина
• Город: Украина Львов
• Место жительства: Львов
• Машина: ВАЗ 21114
  АЗЛК 21412-01

И зря. Переходить можно всегда. Было бы желание.

• Пол: Мужчина
• Город: Стерлитамак
• Место жительства: Россия
• Машина: МОСКВИЧ-ИЖ-412 1978г.

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

А не зря. Если залить масло в старый движок то масло будет вытекать со всех щель, сальников, прокладок.

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, Печатники
• Интересы: Программирование 1С, автомобили "Москвич"
• Машина: ИЖ-412 1996 г.в.

На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4. На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

• Пол: Мужчина
• Город: питер
• Машина: АЗЛК 2137

• Пол: Мужчина
• Город: Украина Львов
• Место жительства: Львов
• Машина: ВАЗ 21114
  АЗЛК 21412-01

• Пол: Мужчина
• Город: Стерлитамак
• Место жительства: Россия
• Машина: МОСКВИЧ-ИЖ-412 1978г.

Впринцыпе мы тут спорим не о чем. лично я нигде нашол где автор описал двигатель своей машыны - сколько проехал, берет масло, едет дым и всякое такое. ИМНО мотор уже подуставшей слегка берет масло и слегка подтекает масло.

• Пол: Мужчина
• Город: питер
• Машина: АЗЛК 2137

каюсь, описывал это в другой теме. В общем двигатель в том году ремонт пережил. Не совсем капитальный - поменяли кольца, вкладыши, полукольца - в общем всю мелочёвку. КВ не шлифовали - по словам мастера не нужно было. Всё поставили по номиналу. (тогда я в двигателе совсем ничего не понимал, что мастер скажет то и делал) Головку блока просто поставили с другой машины, проверив только клапана, поэтому в первую очередь грешу на неё. Залил полусинтетику Лукойл. С давлением проблема была тогда же, но списывал на неточность/неисправнось датчика/указателя. Пробег около 500 км. Масло не доливал - как было между min и max так и осталось. Не дымит. Компрессия в норме. В общем кроме давления к двигателю претензий нет. Сейчас залил минералку Shell 10w40. Как писал стало немного лучше, но. Почитал - у многих лампочка на холостых горит, так что пока больше ничего наверное делать не буду - главное на оборотах давление есть. При случае ГБЦ на разборке возьму.

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Петропавловск
• Интересы: Автомобили, книги, спорт.
• Машина: М-412 ИЭ 81 г.в.

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

• Пол: Мужчина
• Город: питер
• Машина: АЗЛК 2137

Редукционный клапан необходим для "настройки" давления на холодном двиателе. Как правило его открытие настраивают на 4-5 кгс/см. кв. И нужен он для того чтобы "сбрасывать" избыточное давление холодного движка на всас насосу. Больше функций он не имеет. И будет глупо крутить и ждать от него что-то, если на холодную нет даже 3-4 очка. Вал коленчатый смазывается первым по маслянной магистрали, а вот в ГБЦ "маслянный фонтан" поступает в последнюю очередь и нехватка давления только ускоряет процесс износа головки.

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

В 99% виновато колено а не распредвал.

• Пол: Мужчина
• Город: г. Полевской Свердл. обл.
• Интересы: Самые разные
• Машина: ИЖ-2715 ГАЗ-2705 Peugeot Partner VTC

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

Колхозер 1-й степени

• Пол: Мужчина
• Город: Саранск
• Место жительства: Россия, Мордовия
• Машина: Гранта Норма

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Всем Привет любителям марки автомобиля Москвич и ИЖ
Пришла пора менять масло, ну и решил заодно давление померить мех.датчиком.
Залил ЗИК А+

Вот, что стало с моим фильтром после 6 тыщ км.


Пока с поддона стекали последние капли масла, решил пальцем помочь их оттуда поскорей вычерпать
И что я вижу, на пальце какой то осадок, ощущение, что песочек и на дне тазика тоже, что-то непонятное

Хотя поддон, стенки блока внутри и головка были чистенькие
. 152525536/
Соединил мех. манометр

И что я увидел, давление на ХХ 0.5 кг\см2 О_о

Полез крутить редукционный клапан(заводские настройки уже до меня сбили т.к двиг перебирался)

Поднял давление до 1 на ХХ

В конце видео при газе в пол, стрелка дошла до 6 кг\см2

Решил на след. день проверить давление масла на холодном двигателе
Температура ОЖ примерно 15 градусов

Вопрос №1: Какое давление должно быть на ХХ, в литературе пишут, что должно быть не меньше 0.8 кг\см2,НО не пишут до сколько можно поднимать?(чтобы зимой жигулевские фильтра не рвало, в районе уплотнительной резинки)
Хотя в одной старенькой книге нашел, вот это по давлению

Вопрос №2: Что это за песочек на дне поддона? Я предполагаю, что это все вышло из каналов.

Аварийный датчик давления масла!
Раз давление было 0.5 кг\см2 , а лампочка не загоралась, решил проверить рабочий ли он?
У меня стоял датчик ММ111Д 89 года, подключил вместо штатного датчика и стал опускать давление, опустил его до НУЛЯ, а лампочка так и не загорелась О_о

Взял второй датчик 6012.3829
Если верить этому источнику,
[url=" 111Д,_2602.3829"] 111Д,_2602.3829[/url])/
Давление размыкания/замыкания 0,6±0,2 кгс/см²
Закрутил его, стал опять опускать давление, лампочка загорелась при 0.2 кг\см2.
Вопрос №3: при каком давлении должна загораться лампочка? Как я понимаю при 0.5 кг\см2 должна гореть. Есть какие нибудь еще аварийные датчики на Москвич? А то боюсь куплю такой же новый, а он опять только при 0.2 кг\см2 загорится.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, что осилил прочитать столько буковок

1. Редукционный клапан предназначен для отсекания в системе высокого давления, как правило на холодном двигателе, когда масло ещё густое. Его настраивают как правило на 4-4,5 атмосферы при 1200-1500 оборотов. 6 это уже многовато. Тоесть при этих значениях он должен отрываться. Если давления в системе нет то кручения редукционного клапана ничего не даст. Но отсутствие давления иногда связано с тем, что клапан засорился. Надо его выкрутить, почистить.
2. Песочек - это грязь. Грязь такого рода как у тебя (по описанию в книге) соответствует маслу с низкими дисперсирующими свойствами. Какое масло было залито до этого?
3. Фильтр смяло по видимому потому что он забился. А раз так, и частицы грязи большие, то надо также проверить перепускной клапан самого фильтра. Он не снимается, но можно его чем-то нажать и хотя бы посмотреть он не залип и открывается ли.
4. Учитывая такую грязь хорошо бы проверить также сетку маслоприёмника. Но без лючка в поддоне это только снимать сам поддон.
5. При наличии механического манометра концентрироваться на аварийном датчике давления надо в самую последнюю очередь.

Всё вышеперечисленное может повлиять на давление. Ну а больше всего конечно влияют зазоры в рспредвале, которые можно проверить сняв клапанную крышку.

После заливки нового масла (это полусинтетика) я бы проехал около 1000 км и опять поменял бы фильтр, а также посмотрел бы будет ли там грязь. Полусинтетика её начнёт интенсивно вымывать из мотора.

На холодном двигателе у тебя какая-то фигня - на холостых на только что заведенном двигателе должно быть около 4-4,5 атмосфер (большее отсекает клапан), а у тебя даже при прогазовке до 3-х не доходить

1. Редукционный клапан предназначен для отсекания в системе высокого давления, как правило на холодном двигателе, когда масло ещё густое. Его настраивают как правило на 4-4,5 атмосферы при 1200-1500 оборотов. 6 это уже многовато. Тоесть при этих значениях он должен отрываться. Если давления в системе нет то кручения редукционного клапана ничего не даст. Но отсутствие давления иногда связано с тем, что клапан засорился. Надо его выкрутить, почистить.
2. Песочек - это грязь. Грязь такого рода как у тебя (по описанию в книге) соответствует маслу с низкими дисперсирующими свойствами. Какое масло было залито до этого?
3. Фильтр смяло по видимому потому что он забился. А раз так, и частицы грязи большие, то надо также проверить перепускной клапан самого фильтра. Он не снимается, но можно его чем-то нажать и хотя бы посмотреть он не залип и открывается ли.
4. Учитывая такую грязь хорошо бы проверить также сетку маслоприёмника. Но без лючка в поддоне это только снимать сам поддон.
5. При наличии механического манометра концентрироваться на аварийном датчике давления надо в самую последнюю очередь.

Всё вышеперечисленное может повлиять на давление. Ну а больше всего конечно влияют зазоры в рспредвале, которые можно проверить сняв клапанную крышку.

После заливки нового масла (это полусинтетика) я бы проехал около 1000 км и опять поменял бы фильтр, а также посмотрел бы будет ли там грязь. Полусинтетика её начнёт интенсивно вымывать из мотора.

На холодном двигателе у тебя какая-то фигня - на холостых на только что заведенном двигателе должно быть около 4-4,5 атмосфер (большее отсекает клапан), а у тебя даже при прогазовке до 3-х не доходить

1) Давление есть,раз от кручения редукционного клапана давление меняется,значит он не засорился.
2) Масло было залито ТНК Magnum Motor Plus 10W-40 полусинтетика(после того как двиг отмыл,до этого была залита минералка Лукойл)
3) Т.е мне просто нажать на шарик который сам в корпусе верно? И при сильном усилии он должен открыться?
4)Сетку я маслоприемника отмыл.

да и вообще весь блок внутри и головку
Блок До

Блок После

Головка До

Головка После

Клапанная Крышка ДО

Клапанная крышка После Как не странно на неё я потратил больше всего времени т.к никак не отмывалась,но я её ПОБЕДИЛ.

Поддон ДО

Поддон После

5) Мех.манометр я временно поставил,во вторых он в моторном отсеке находится.
Головку ставил новую,пробег всего 45 тыщ,после переборки двигателя,так,что с зазорами распередвала там норм
При 3 тыщ,4 кг\см2.
Даже не знаю в чем может быть причина

Онлайн руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей Москвич 2141 с 1986 по 2001 год, контрольно-измерительные приборы и датчики, читать и скачать инструкции по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации автомобилей

АЗЛК Москвич 412 все модификации

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на

05.03.2021 02:30

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Товар успешно добавлен в корзину

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

ИЖ Москвич 412 1.7i Антисток Самолёт › Бортжурнал › Небольшой отчёт по установке датчиков давления масла

До этого стоял простой датчик-концевик, выведенный на лампочку в панели приборов. Её отчаянное мигание в пробках давало понять, что надо чтото делать! И я решился!

Был приобретён тройник датчиков давления с Волги (именно с неё, ибо там конусная резьба), датчик давления на показометр с Газели, а датчик на лампочку у меня уже был с 41 москвича.
Собственно, техническая сторона вопроса особых проблем не создала, подключение всего хозяйства тоже было плёвым делом. Тройник с датчиками был успешно установлен, а стрелочный прибор водружён на место эконометра. Трудности возникли с масляным насосом, так как после установки датчиков было обнаружено практически отсутствие давления на прогретом моторе.
До сих пор себя корю за приобретение масляного насоса фирмы TOTTI…после установки все было более чем хорошо, но уже следующим утром через пару десятков секунд после заводки на холодную в двигателе чтото хрустнуло, он остановился и не завёлся. Детальный осмотр выявил срезанную шестерню привода трамблёра и … напрочь заклиненный маслонасос! Выбивал его с помошью трёх удлинителей из набора инструментов, промучался минут 40. После чего поставил все запчасти с «запасного» мотора. Да, и прокладку крышки МН сделал сам из тетрадного листка, а то та, что в ремкомплектах, по толщине — это как слон по отношению к мухе.

Вобщем, на холодном моторе, на холостых (по показометру) стрелка держиться гдето в середине, на средних оборотах — не больше конца зеленой зоны (судя по надписям на коробке датчика это гдето 2-2.5 и 5-5.5 очков), на прогретом моторе — в самом начале шкалы (на хх) и в начале зелёной зоны (на оборотах). Примечательно, что у датчика показометра сказало, что начало первой красной зоны — это около 0.5 атм, а начало зеленой — около 1 атм, в то же время, у датчика «на лампочку» данные такие: при давлении от 0.5 до 1 атм, лампа моргает, при 0-0.5 горит. Однако, при обычной городской езде она, как правило, мигает очень редко.

Жаль, механического калиброванного манометра нет, без него это все очень относительно… Но все же! Теперь я знаю, что давление есть и что движок не умрёт голодной смертью!

Датчик давления масла

Магазины запчастей, продающие датчик давления масла на Москвич 2140 в Москве

Датчик давления масла в двигателе

Любой двигатель внутреннего сгорания требует постоянной смазки, за что отвечает масляная система. Через нее моторное масло попадает к движущимся и трущимся узлам мотора, снижая их износ и одновременно охлаждая механизм. Контроль её работы и состояния осуществляет датчик давления масла. Давление — ключевой фактор исправности системы моторной смазки. За счет давления масло доставляется ко всем нужным узлам, а его падение сигнализирует о наступивших проблемах, которые нужно как можно быстрее решать.

Свежие отзывы об автомагазинах города Москва

Когда срабатывает датчик давления масла (ДДМ)

Это устройство призвано сообщить о неисправностях, возникших в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла сигнализирует о таких проблемах:

1. падение уровня моторной смазки;
2. загрязнение масла сажей, металлической стружкой и т.д.;
3. о последствиях перегрева двигателя;
4. попадание в систему охлаждающей жидкости.
   Если загорается лампочка давления масла, водитель может на ранней стадии провести диагностику и устранить поломку.

C помощью ODB2 сканера это можно сделать самостоятельно. О наличии неисправности будут свидетельствовать следующие коды ошибок: P0520, P0521, P0522, P0523, P0524. Однако большинство бюджетных сканеров ограничены в функционале и могут быть несовместимы с вашим авто, по этому советуем использовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

К основным преимуществам данного сканера стоит отнести диагностику всех агрегатов и узлов автомобиля, а не только двигателя (вспомогательные системы ABS, ESP, коробку передач, трансмиссию и т.д.). Устройство показывает работу всех имеющихся датчиков (в т.ч. и датчика давления масла) в режиме реального времени, VIN автомобиля, его реальный пробег, версию ЭБУ и т.д, Сканер совместим с 99% автомобилей начиная с 1993 года выпуска, собирается только из качественных комплектующих и имеет достаточно демократичную цену.

Виды датчиков

Классификация датчиков масла производится по принципу их работы. Выделяют два основных вида этих устройств:

1. Датчики сигнализации сниженного давления, подающие сигнал на лампу, которая загорается на панели приборов при критическом снижении уровня смазки в двигателе.
2. Датчики-измерители давления моторной смазки, показывающие текущий показатель, отображаемый на приборной панели на цифровом или стрелочном указателе.

Механическая конструкция

Механический датчик давления в настоящее время практически не используется. Он состоит из двух частей – мембранной и измерительной. Они связаны между собой трубкой, заполненной маслом. После запуска двигателя давление масла возрастает и мембрана прогибается. Она смещается, заставляя двигаться шток измерительной части прибора. Это движение через специальный механизм передается на стрелку аналоговой шкалы датчика, в результате чего водитель видит текущий показатель давления масла в системе.

Эти датчики громоздки, при этом существуют проблемы с их точностью, например, при термическом расширении масла. Тем не менее на основе таких приборов разработаны диагностические поверенные манометры, с помощью которых можно проконтролировать реальное давление в системе смазки двигателя.

Электрические и электронные

Электрический или электронный датчик давления масла устанавливается на подавляющее большинство современных автомобилей. Между этими двумя типами существуют отличия:

1. Электронный или аварийный датчик давления работает в виде логического элемента в режиме да или нет. Если он загорается при работающем двигателе – это сигнал для водителя, что давление опустилось ниже допустимой нормы.
2. Электрический или контрольный датчик масла по аналогии с механическим показывает давление масла в двигателе в режиме реального времени. Все данные выводятся на табло или стрелочный указатель.

В некоторых автомобилях, например, мощных тягачах или спортивных моделях, параллельно устанавливаются оба датчика, чтобы водитель мог отслеживать состояние двигателя и вовремя реагировать на масляное голодание, а в момент критического падения давления сразу остановиться, чтобы избежать поломки мотора.

Аварийный датчик представляет собой мембранный механизм с металлическим штоком, которому крепится контакт. Второй контакт неподвижно крепится к корпусу датчика. Когда двигатель не работает, они находятся в замкнутом положении и лампа на панели приборов горит. После запуска давление возрастает, и мембрана выгибается под давлением моторного масла, шток начинает двигаться и цепь размыкается – индикатор на панели приборов гаснет. Если же давления не хватает, чтобы выгнуть мембрану, цепь не размыкается и лампа продолжает гореть.

Принцип действия контрольного похож – он тоже работает от мембраны, выгибающейся под давлением масла. Но к ней через подвижный механизм присоединяется ползунок, двигающийся по реостату, изменяя сопротивление и силу тока в цепи. В зависимости от этого измерительная часть датчика выдает текущее давление масла в смазочной системе двигателя. Иногда вместо реостата в таких устройствах используются полупроводниковые или биметаллические преобразователи, но принцип их работы остается неизменным и зависит от движения мембраны.

Приобрести датчик давления масла на Москвич 2140 в других городах

• Южно-Сахалинск
• Орск
• Белорецк
• Новокузнецк
• Архангельск
• Ноябрьск
• Владивосток
• Кумертау
• Тверь
• Магнитогорск

Возможные неисправности

Если сработал датчик аварийного давления масла, не нужно впадать в панику, очень часто проблема кроется в самом приборе, который нужно будет проверить. Чаще всего встречаются такие неисправности датчиков:

• повреждение мембраны, поэтому давление в ней не совпадает с рабочим давлением масла в двигателе;
• засорение масляных каналов, ведущих к датчику;
• износ слоя сопротивления на резисторе;
• повреждение проводки, приводящее к появлению паразитного сопротивления;
• деформация биметаллических пластин или повреждение их нагревательного элемента.
  Некоторые автомобили оборудуются специальным реле, через которое включается зуммер, сигнализирующий о критическом давлении масла на определенных оборотах, например, после 1500 об/мин. Его выход из строя тоже может искажать данные.

На разных моделях датчики давления масла устанавливаются в различных местах, но обязательно в блоке цилиндров, врезаясь в один из каналов смазочной системы двигателя. Поэтому лучше всего сразу изучить эксплуатационную книжку, где указывается расположение этого устройства.

Если такой информации нет, нужно внимательно осмотреть блок цилиндров, к нему обязательно будет подходить как минимум один провод. Аварийные датчики чаще устанавливаются сверху в головке блока цилиндров, а контрольные снизу, в блоке, часто возле масляного фильтра, хотя существуют и другие варианты установки.

Проверка исправности датчика давления

Если загорелся или начал мерцать индикатор масла, нужно проверить датчик давления, часто он бывает причиной проблемы.

Датчик нужно тщательно осмотреть, если вокруг него есть потеки смазки, вероятнее всего повредилась мембрана, соответственно, шток не размыкает цепь индикатора, и он продолжает гореть или мерцать. Далее он выкручивается ключом и тщательно очищается.

Видео: Как проверить датчик аварийного давления масла

Для диагностики потребуется обычный насос и мультиметр, настроенный в режим омметра. Штуцер датчика нужно присоединить к насосу, его клемму к плюсу омметра, а минусовую закоротить на корпус. При этом прибор должен показать некоторое электрическое сопротивление.

После требуется несколько качков насосом, при этом омметр должен показать разрыв цепи, то есть сопротивление должно достигнуть бесконечности. В этом случае – датчик исправен, если этого нет, он требует замены. После установки нового датчика заводится двигатель, и индикация пропадает. Если она остается, нужно искать причины в неисправности мотора.

Диагностировать состояние контрольного датчика труднее, поскольку насосом сложно регулировать показатели давления. Для этого в крепление под датчик устанавливается специальная вставка на два выхода. В них вставляется сам датчик и аналоговый манометр, специально поверенный. После запуска двигателя сравните показатели этих двух приборов и сделайте вывод об исправности устройства.

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Давление масла. Решено.

Друзья, привет! Т.к. лето в самом разгаре, то работы по машине идут, а вот времени писать в БЖ нет. Записи будут, обещаю.

А сейчас меня интересует помощь в одной проблеме, которая появилась недавно — стало падать давление масла. Когда только начинал ездить на машине, то на горячую при движении на средних оборотах давление держалось между первой и второй точками (на родном показометре между 0 и 0,2). Недавно заметил, что на горячую в таком же режиме давление практически 0, на холостых полный 0. Если дать газу, стрелка отклоняется. Когда давление начало падать не могу сказать. На холодную держится около второй точки. До третей никогда не доходило. Уровень масла в норме, после покупки (пробег около 900 км) съело около 1-2 мм по щупу. Кто и когда его менял, и менял ли вообще не могу сказать, а у меня всё руки не доходят его сменить. Масло черное, когда горячее — капает с щупа чуть медленнее, чем вода (консистенция примерно как у растительного).

Собственно вопросы:
1-й: насколько опасно ездить с нулевым давлением, что при этом смазывается меньше всего (и смазывается ли вообще)? Что можно сделать или лучше срочно менять масло? С какой вероятностью давление придет в норму после замены?
2-й: каковы причины понижения давления за столь малый пробег, или оно изначально (при покупке) было недостаточным?
3-й: каковы общие причины низкого давления масла на узаме?
Жду подсказок, уважаемы друзья-москвичеводы!

Масло заменено. Выбор пал на Лукойл полусинтетику 10W40 ввиду отсутствия бюджета и загрязненности двигателя. Я побоялся лить сразу хорошее масло, т.к. оно начнет интенсивно мыть двигатель и может забить каналы этой грязью. Поезжу на лукойле тысяч десять, затем сменю на ZIC. Так же установил переходник по жигулевский маслофильтр и сам фильтр. Снять старый переходник не составило труда, помучатся пришлось только с выкручиванием длинной шпильки, т.к. она не давала сняться старому переходнику. Новый встал так же без проблем, болты-шестигранники и прокладка шла в комплекте, переходник заводской, снят с машины (новодел меня сразу отговорили брать, т.к. пришлось бы выводить плоскость прилегания к блоку), старые шпильки выкручивал двумя гайками, прокладку посадил на герметик. Собрав всё, залив масло обнаружил полное отсутствие давления. Решил поставить аварийный датчик, который шел в комплекте с переходником вместо механического. Результат — лампочка гаснет как только двигатель схватывает. Значит механический помер. Идею иметь два датчика (мех. и аварийный) вынашивал давно, даже тройник волговский купил под них. А что нужно для аварийного датчика? Правильно, лампочка. Свободная 4-я лампочка рядом с лампочкой ручника у меня занята контролем эпхх, поэтому решил врезать еще один светодиод в панель. Выбрал место прямо за значком масла на приборе.

Читайте также:

  
• Датчик детонации фольксваген поло седан где находится
  
• Как снять кнопки стеклоподъемника на шкода октавия а7
  
• Чистка датчика положения дроссельной заслонки форд фокус 2
  
• Замена подшипников генератора киа рио 2012
  
• Снятие привода спидометра ваз 2106