Датчик давления масла луаз 969м замена
Вот идейка созрела.
А что если на двигатель заза установить датчик и указатель давления масла как на Луазе. Ведь , согласитесь контрольная лампа дает мало информации о давлении масла.Без каких либо переделок на место штатного датчика аварийного давления запросто установится уазовский ( коническая К1/4 резьба подходит).И уазовский же указатель ставится в салон, провод остаётся старый. Я наверное ближе к весне займусь этим вопросом.
А если с того-же ЛуАЗа взять ещё тройник, тогда и лампочка в живых останется
А если с того-же ЛуАЗа взять ещё тройник, тогда и лампочка в живых останется
Поподробнее про тройник, а то я у знокомого луазовода смотрел там не было тройника, просто ввёрнут датчик напрямую в картер. А лампочка на луазах стоит прямо в указателе давления , но она не работает, к ней даже провода не подведены.
Я вставлял в ЗАЗ - 968М торпедо от моськи - 2140 (подгонял по месту болгаркой и прочим), и приборы от Волги ГАЗ-24, которые со штеккерами, как на Жучке, и, соответственно, ставил штуцер от УАЗ под датчики лампочный и указательный давления мазла. Смотрелось это шайзе так, будто это торпедо туда ставили на заводе. И вообще, там даже снизу есть место для того, чтобы было удобно включать зажигание. Рекомендую! )).
Тройник подходит с ГАЗ-53 и датчик тоже с указателем.Но нужно тянуть доп. провод,так ка лампочку желательно оставить.Предупрежден ,значит защищен.
Буду в гараже - сфотаю. Хотя ничего криминального нет - просто тройник (почти как водопроводный), но с правильной резьбой. Был выкручен с умерщьвлённого извергами ЛуАЗкиного двигателя. Нечто похожее есть на волгах, газелях. Конфигурация железки другая. Функция та же. Спроси в магазине.
Вот фотку нашёл в интернете, без пояснений. Вопрос ко всем - отчего данный тройник и приблизительную цену , если можно, назовите.
Пипец! ну ребята! тройники такие ставились на половину отечественных моторов. Разница только в конфигурации, но не в функции. Дойди до магазина запчастей и спроси. Дороже ста рублей он точно не будет. А на авторазборе тебе его так подарят.
Вот собственно сегодня приобрёл необходимый набор для установки. Цена вопроса
400 рублей.
Указатель давления (УАЗ, ГАЗ, ЛуАЗ) - 200 р.
Датчик давления (УАЗ, ГАЗ, ЛуАЗ) – 114 р.
Штуцер масляных датчиков (ГАЗ – 53, 66) – 65 рублей
Аварийный датчик оставлю старый (24 р.)
В выходные займусь установкой.
Установил купленные железки на автомобиль. Всё подошло как родное. И сразу же попробовал завести двигатель и проверил резьбовые соединения на наличие течи масла . Ничего не потекло , хотя обороты я давал довольно большие. Аварийная лампочка работает - гаснет даже во время прокрутки стартером. Но основной геморрой ещё впереди - установка указателя, для этого придётся в торпедо делать отверстие рядом с вольтметром (он у меня вместо часов стоит). Как всё установлю - сразу отпишу. В выходные надо срочно всё закончить. Как всё это выглядит на автомобиле можно посмотреть на фото.
Вот сделал на днях панельку из пластика для врезки в торпеду. Вольтметр пойдёт в отверстие для часов, а масляный указатель в отверстие от пепельницы (немного расширенное). Пластиковой панелькой я надеюсь скрыть все ненужные дыры. Пепельница не нужна , так как я некурящий.
Смотрится очень здорово! Респект!+1
to Parabellum я всегда завидовал некурящим. Sorry за оффтоп. А сделано прикольно.
Отредактировано John Warner (2009-11-17 21:31:59)
Ну доделал наконец то, панельку вчера в торпеду врезал, сегодня только с проводкой ковырялся, вроде всё правильно подключил. У меня ещё вопрос ко всем : какое давление должен показывать указатель на разных режимах работы двигателя (на холодную, на ХХ и тд)?
На холодном движке должен показывать много, то есть 3. 4 . На горячем должен показывать поменьше, но не меньше 0.8 очка, иное означает, что движка сдулась. Эта цифра указана Фучаджи и Стрюком. И ещё, если показывает на холодную больше, а на горячую меньше, то значит, дал дуба редукционный клапан.
Вот сегодня удалось немного покататься. Результаты испытаний таковы:
на холодную : сразу после запуска двигла стрелка встала на 4 атм.
на холостом ходу 3 ку показывал.
после нескольких км пробега, когда масло прогрелось до 60 гр.
стрелка сместилась на 2,5 атм (прямая передача, 60 км/ч)
на холостом ходу стабильная 1- ца
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;
Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.
Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
В целом, можно выделить несколько советов:
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
Такое соединение недопустимо
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
Можно отметить следующие факторы:
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа
История появления автомобилей ЛуАЗ
Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.
Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.
Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:
- Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
- Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
- Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).
Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.
Различия в комплектации
Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:
- При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
- Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.
СТАРТЕР
Установлен с правой стороны двигателя.
Техническое обслуживание стартера
В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние зажимов проводов тягового реле стартера и крепление стартера к двигателю.
Через каждые 36000 км нужно снять стартер с двигателя для тщательной проверки и замены изношенных деталей и узлов. Эти работы рекомендуется производить в специальных мастерских или на станциях технического обслуживания.
При наличии неисправностей в работе стартера его рекомендуется снять, разобрать и устранить неисправность.
Для снятия стартера необходимо отсоединить провода от стартера, отвернуть две гайки шпилек крепления стартера, сдвинуть на длину шпилек стартера в сторону крышки распределительных шестерен и снять его. Установку стартера необходимо производить в обратной последовательности.
Ограничения для владельцев
Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:
- Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
- Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.
Справочно: несмотря на подобную перспективу возможной мобилизации, желающих приобрести вездеход было очень много. Только за период с 1980 по 1989 год было выпущено и реализовано более 130 тысяч автомобилей ЛуАЗ 969 и его комфортных модификаций с индексом «М»
Особенности системы зажигания
Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:
- Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
- Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
- Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
- Выпрямительный блок БВГ-2А;
- Реле блокировки;
- Плавкие предохранители (6 шт).
Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:
- Электрической цепи обогревателя;
- Освещения кузова и подкапотного пространства;
- Розетки штепсельной;
- Звукового сигнала;
- Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).
Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.
Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.
ОТОПЛЕНИЕ
Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.
Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.
Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:
- Потянуть ручку 8 переключателя на себя до первого щелчка.
- Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.
- Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.
Включить отопительную установку снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.
Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.
При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться подогрев двигателя.
Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 заслонки распределителя.
Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.
Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения:
- выключено (ручка утоплена полностью);
- запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);
- подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).
Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.
Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:
- снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;
- снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны;
- по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов;
- восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами);
- очистить и промыть фильтр-отстойник.
Сезонное обслуживание отопителя:
- Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом.
- Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностью теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя.
- Газоотвод. Очистить от пыли и сажи. Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом.
- Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора.
По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:
- Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.
- Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.
- Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.
- Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.
- Промыть коллектор бензином или спиртом.
Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.
1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;
Вывод
Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
Рис. 202. Схема электрооборудования:
— ближний свет;
II
— дальний свет;
III
— освещение габарита;
IV
— поворот;
V
— «СТОП»;
Рис. 203. Схема электрическая принципиальная систем зажигания и пуска двигателя и источников электроснабжения
— «ВЫКЛЮЧЕНО»;
I
— «ЗАЖИГАНИЕ»;
II
— «СТАРТЕР»;
III—
СТОЯНКА»;
1
— амперметр;
2
— замок зажи-
— щётки массовые;
4
— якорь стартера;
5
— щётки изолированные;
6
— катушки стартера последовательные;
7
— контактный болт;
8
— дополнительный контакт;
9
— пластина контактная;
10
— реле стартера тяговое;
11
— ка- тушка электромагнита;
12
— катушка стартера параллельная;
13
— свечи зажигания;
14
— конденсатор;
15
— контакты прерывателя;
16
— распределитель зажигания;
17
— резистор;
18 —
первичная обмотка;
19
— вторичная обмотка;
20
— катушка зажигания;
21
— крышка распределительная зажигания;
22
— бегунок;
23
— выпрямительный блок;
24
— ге- нератор;
25
— фазные обмотки;
26
— обмотка возбуждения;
27
— панель соединительная;
28
— реле стартера дополни- тельное;
29
— регулятор напряжения;
30
— реле блокировки;
31
— выключатель массы;
32
— аккумуляторная батарея.
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
У микролитражных грузовых автомобилей повышенной проходимости был огромный спрос, и в первую очередь у жителей сельской местности. Поэтому, вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы проектировались максимально проще и доступнее для самостоятельного обслуживания авто их владельцами в полевых условиях.
Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.
Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
В целом, можно выделить несколько советов:
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
Такое соединение недопустимо
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
Можно отметить следующие факторы:
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа
История появления автомобилей ЛуАЗ
Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.
Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.
Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:
- Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
- Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
- Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).
Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.
Различия в комплектации
Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:
- При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
- Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.
СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛ Я ЛуАЗ 969 М — Март 1991 года
- Онлайн Архив
- Форум
- Wiki
- Купи авто
-
Журнал “За рулем”
-
Интернет магазин
- Анонсы
- Издания За рулем
- Газета «За рулем — Регион»
- Купи авто
- Мото
- Рейс
-
Новинки
-
Все марки
- Анонсы
- За рулем
- Газета «За рулем — Регион»
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- Книги и каталоги
- Марки и модели
- Поиск
- ЗР 2018
- ЗР 2017
- ЗР 2016
- ЗР 2015
- ЗР 2014
- ЗР 2013
- ЗР 2012
- ЗР 2011
- ЗР 2010
- ЗР 2009
- ЗР 2008
- ЗР 2007
- ЗР 2006
- ЗР 2005
- ЗР 2004
- ЗР 2003
- ЗР 2002
- ЗР 2001
- ЗР 2000
- ЗР 1999
- ЗР 1998
- ЗР 1997
- ЗР 1996
- ЗР 1995
- ЗР 1994
- ЗР 1993
- ЗР 1992
- ЗР 1991
- ЗР 1990
- ЗР 1989
- ЗР 1988
- ЗР 1987
- ЗР 1986
- ЗР 1985
- ЗР 1984
- ЗР 1983
- ЗР 1982
- ЗР 1981
- ЗР 1980
- ЗР 1979
- ЗР 1978
- ЗР 1977
- ЗР 1976
- ЗР 1975
- ЗР 1974
- ЗР 1973
- ЗР 1972
- ЗР 1971
- ЗР 1970
- ЗР 1969
- ЗР 1968
- ЗР 1967
- ЗР 1966
- ЗР 1965
- ЗР 1964
- ЗР 1963
- ЗР 1962
- ЗР 1961
- ЗР 1960
- ЗР 1959
- ЗР 1958
- ЗР 1957
- ЗР 1956
- ЗР 1955
- ЗР 1954
- ЗР 1953
- ЗР 1952
- ЗР 1951
- ЗР 1950
- ЗР 1949
- ЗР 1948
- ЗР 1947
- ЗР 1946
- ЗР 1945
- ЗР 1944
- ЗР 1943
- ЗР 1942
- ЗР 1941
- ЗР 1940
- ЗР 1939
- ЗР 1938
- ЗР 1937
- ЗР 1936
- ЗР 1935
- ЗР 1934
- ЗР 1933
- ЗР 1932
- ЗР 1931
- ЗР 1930
- ЗР 1929
- ЗР 1928
- №1
- №2
- №3
- №4
- №5
- №6
- №7
- №8
- №9
- №10
- №11
- №12
- К обзору номера
- 0 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
- 0 — ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
- 0 — КОНВЕРСИЯ: ВЫИГРАЕМ ИЛИ ПРОИГРАЕМ?
- 1 — СОВРЕМЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- 2 — АВТОМОБИЛЬ И ОБЩЕСТВО
- 3 — ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
- 4 — КОЛЕСО
- 6 — ПУТЬ К ТРИУМФУ
- 8 — ИСПЫТЫВАЕТ «ЗА РУЛЕМ»
- 9 — ИСПЫТЫВАЕТ «ЗА РУЛЕМ»
Ограничения для владельцев
Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:
- Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
- Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.
Справочно: несмотря на подобную перспективу возможной мобилизации, желающих приобрести вездеход было очень много. Только за период с 1980 по 1989 год было выпущено и реализовано более 130 тысяч автомобилей ЛуАЗ 969 и его комфортных модификаций с индексом «М»
Особенности системы зажигания
Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:
- Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
- Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
- Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
- Выпрямительный блок БВГ-2А;
- Реле блокировки;
- Плавкие предохранители (6 шт).
Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:
- Электрической цепи обогревателя;
- Освещения кузова и подкапотного пространства;
- Розетки штепсельной;
- Звукового сигнала;
- Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).
Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.
Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.
1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;
Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.
Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
В целом, можно выделить несколько советов:
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
Такое соединение недопустимо
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
Можно отметить следующие факторы:
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа
История появления автомобилей ЛуАЗ
Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.
Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.
Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:
- Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
- Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
- Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).
Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.
Различия в комплектации
Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:
- При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
- Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.
СТАРТЕР
Установлен с правой стороны двигателя.
Техническое обслуживание стартера
В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние зажимов проводов тягового реле стартера и крепление стартера к двигателю.
Через каждые 36000 км нужно снять стартер с двигателя для тщательной проверки и замены изношенных деталей и узлов. Эти работы рекомендуется производить в специальных мастерских или на станциях технического обслуживания.
При наличии неисправностей в работе стартера его рекомендуется снять, разобрать и устранить неисправность.
Для снятия стартера необходимо отсоединить провода от стартера, отвернуть две гайки шпилек крепления стартера, сдвинуть на длину шпилек стартера в сторону крышки распределительных шестерен и снять его. Установку стартера необходимо производить в обратной последовательности.
Ограничения для владельцев
Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:
- Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
- Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.
Справочно: несмотря на подобную перспективу возможной мобилизации, желающих приобрести вездеход было очень много. Только за период с 1980 по 1989 год было выпущено и реализовано более 130 тысяч автомобилей ЛуАЗ 969 и его комфортных модификаций с индексом «М»
Особенности системы зажигания
Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:
- Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
- Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
- Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
- Выпрямительный блок БВГ-2А;
- Реле блокировки;
- Плавкие предохранители (6 шт).
Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:
- Электрической цепи обогревателя;
- Освещения кузова и подкапотного пространства;
- Розетки штепсельной;
- Звукового сигнала;
- Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).
Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.
Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.
ОТОПЛЕНИЕ
Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.
Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.
Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:
- Потянуть ручку 8 переключателя на себя до первого щелчка.
- Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.
- Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.
Включить отопительную установку снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.
Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.
При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться подогрев двигателя.
Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 заслонки распределителя.
Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.
Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения:
- выключено (ручка утоплена полностью);
- запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);
- подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).
Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.
Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:
- снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;
- снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны;
- по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов;
- восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами);
- очистить и промыть фильтр-отстойник.
Сезонное обслуживание отопителя:
- Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом.
- Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностью теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя.
- Газоотвод. Очистить от пыли и сажи. Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом.
- Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора.
По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:
- Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.
- Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.
- Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.
- Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.
- Промыть коллектор бензином или спиртом.
Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.
Читайте также: