Daewoo gentra замена подшипников генератора

Обновлено: 09.01.2025

Здравствуйте, коллеги.
Недавно менял подшипники на генераторе своими руками. И так как я больше склонен к электронике/электрике, чем к механике, то данное мероприятие заняло у меня 6 (!) часов. ШЕСТЬ ЧАСОВ КАРЛ!
И собственно вот из-за чего. Во-первых отсутствие необходимого инструмента, во-вторых я делал это один и в первый раз, в-третьих нигде не описан подробный процесс замены. Сейчас, с учетом полученного опыта, я смог бы сделать это за часа полтора.
Так вот, коллеги, если кто-то решит в первый раз самостоятельно провести замену подшипников, то настоятельно рекомендую прочитать про мои грабли и не наступать на них. Надеюсь это сэкономит вам силы, время и нервы.

НАЧАЛО.
Начнем с диагностики. Как понять, что подшипник (и) генератора нуждаются в замене. На самом деле все просто. Делаем музыку в салоне на ноль и давим на газ. Если кроме рева мотора слышится завывание взлетающего истребителя, то это подшипники. У меня завывания перекрывали звук ДВС даже на холостых.
В общем-то, не важно какой подшипник воет, менять лучше сразу парой. С завода оба подшипника говённые. У меня завыли на 36000км.

ПОДГОТОВКА.
Материалы:
1. Подшипники.
Типы подшипников хорошо описаны у Руслана ( RUSLANIII ) в этой записи. От себя добавлю: не экономьте на подшипниках, чтобы не лазить туда еще раз. Я взял хорошие подшипники 180303 и 180202. (180 обозначает, что подшипник закрытого типа).
2. Пыльник шкива CARGO 138092.

Для проведения работ потребуются в обязательном порядке помимо основного комплекта инструмента (комплект головок и рожковых ключей + молоток):

0. Яма, эстакада или подъемник
1. Накидной ключ на 19 (лучше длинный, чем больше рычаг тем проще)

2. Тиски
3. Шарошки по металлу с дрелью (шуруповертом) или шлифмашинкой типа Дремель.

4. Съемник шкива (потребует доработки) АвтоДело 41531

5. Шестигранник на 8 с удлинителем рычага (удлинитель на фото не показан)

6. Паяльник
7. Термос с чаем (опционально).

Откидываем плюсовую клемму АКБ

Снимаем корпус воздушного фильтра (2 болта и хомут)

Спускаемся в яму и ключом на 19 против часовой стрелки отжимаем натяжной ролик, удерживаем и скидываем ремень с генератора (для генератора, ГУР и кондея один общий ремень). Это был мой первый просёр. У меня не было такого ключа. Ни головка ни газовый ключ ни переставные клещи не помогут, даже не стОит пытаться.

Снимаем разъем с генератора. Снимаем колпачок, рожковым, а лучше накидным ключом на 13 (вроде) откручиваем гайку (головкой не подлезть)

Вылазием из ямы, откручиваем верхний болт крепления генератора. Потом спускаемся в яму и откручиваем нижний болт крепления генератора и он падает и застревает.

Теперь поиграем в тетрис. Вытаскиваем генератор через низ, отгибая подкрылок вниз. Не покажешь, но это возможно, нужно поставить генератор вертикально, повернуть определенной стороной и провести мимо шкива с номером 1.

И вот полдела сделано. На самом деле нифига не полдела, а только дайбох четверть.

На описанное у меня ушло около двух часов, потому что:
1. У меня не было накидного ключа на 19. Я пробовал отжать ролик-натяжитель чем только можно (минут 40 наверное). Выручил сосед по гаражу, через 30 секунд ремень был снят (включая спуск и подъем из ямы)
2. Я долго возился с клеммой на генераторе (не разъемом, а гайкой). Головкой не подлезть ( а ключа у меня не было), в итоге пришлось снять генератор с креплений и откручивать головкой на вису. А закручено было знатно.
3. Минут 15 пытался достать генератор, сначала через верх, потом все-таки сообразил, что нужно низом.

Так как по лимиту фото не укладываюсь, то сама замена и оставшиеся подводные камни в следующей части.

Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

Внутренний диаметр: 15 мм.
Наружный диаметр: 35 мм.
Ширина: 11 мм.
Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
Макс. частота вращения 21420 об./мин.
Вес 45 г.

Внутренний диаметр: 17 мм.
Наружный диаметр: 47 мм.
Ширина 14 мм.
Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
Макс. частота вращения 16830 об./мин.
Вес 120 г.

130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке
При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.

Screwdriver

гуру форума

Разборка генератора и замена подшипников.

1. Снять защитную крышку шкива. Поскольку снять ее без повреждения, на мой взгляд, невозможно - крышка снимается без сохранения целостности, с проколом резиновой сердцевины и заменяется при сборке на новую. Она проходит в проточку заподлицо с её краями, и для того, чтобы ее подцепить и вытащить за край, не пролезает ни шило, ни самое узкое жало отвертки. Штатная крышка имеет номер F22655651, стоит 150р, однако в ISNEXT такой номер не находится. Зато там есть замена Cargo 138092 за 50р. Проверено, подходит. Диаметр крышки по стальной шайбе 48,2, по резине 48,8. Интернет говорит о заменах Krauf AZZ8092, IKA 335500 – не проверено. При установке новой крышки, обильно покрыл ее изнутри той же смазкой, что шла в подшипники – надеюсь, это предотвратит капельное проникновение воды через щель по краю крышки.
2. Удерживая вал шестигранником на 8 (желательно чуть подточить его кончик на сужение, чтобы он глубже вошел в отверстие на вале, отверстие в глубину сужается) с хвостовиком «на квадрат 1/2» и мощным воротком, звездчатой головкой (Force 674, АвтоДело 41531, на алиэкспрессе 33TxH17) и накидным ключом на 17 открутить шкив (резьба правая). Усилие страгивания этой резьбы чрезвычайно велико, поэтому откручивать шкив надо или зажав вороток в тисках и ударяя по ключу деревянной или резиновой киянкой, или, например, как удалось мне, уперев вороток и ключ в пол с разных сторон шкива и аккуратно наступив на них ногой. При этом нельзя передавать усилие на силуминовый корпус генератора.

2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта - агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.

Сборка генератора.

1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.

Под спойлером иллюстрации

1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra.

2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета.

3. Обгонная муфта. Изображение из интернета.

4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета.

5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора.

6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки.

7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку.

8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник.

0. Яма, эстакада или подъемник
1. Накидной ключ на 19 (лучше длинный, чем больше рычаг тем проще)

2. Тиски
3. Шарошки по металлу с дрелью (шуруповертом) или шлифмашинкой типа Дремель.

Здравствуйте, коллеги.
Так продолжаем заметки дилетанта. Первая часть про то как снять генератор вот тут. Настоятельно рекомендую прочитать не только статью, но и комментарии, в них тоже есть дельные советы.
Остановились мы на том, что в руках у нас оказался генератор.

Теперь нужно снять шкив. И тут встает новая проблема — нужно снять пыльник.

Долго я старался его снять. При это м я не знал, а возможно ли это вообще. В итоге плюнул, прорезал его по середине и выдернул.

Дальше пришло время снять шкив. Инструмент есть (см. Часть 1), принцип понятен — зубчатую приспособу вставляем в зубцы, шестигранник через отверстие приспособы суем внутрь. А в какую сторону крутить то? Тут я тоже изрядно потрахалсо.

Снял шкив как то незаметно для себя. Дальше ставим греться паяльник 100Вт и быстренько разбираем генератор. Думал я…
Открутил ключом на 13 две гайки с тыла

И снял пластиковый кожух

Дальше головкой типа E

, по-моему на 8 раскручиваем 4 болта, удерживающих две половинки корпуса генератора. И они немного расходятся, но не разбираются, так как мешает подшипник, который сидит на валу.

Крепим корпус в тисках или струбциной к столу и легкими (чтобы не разбить алюминиевый корпус), но уверенными ударами молотка через деревянную проставку стараемся снять с вала ротора ту часть корпуса, которая ближе к муфте.
Когда у нас в руках окажется эта часть корпуса, то посмотрев внутрь увидим нашего первого пациента. Осталось только его оттуда достать. Ну это совсем просто, думал я. Дальше хронология событий следующая:
1. Ставлю корпус на доску и через головку на 19 наношу по подшипнику легкие удары молотком
Хм…
2. Наношу по подшипнику увесистые удары молотком
Хм…
3. Зажимаю в тиски "бутерброд" — доска+корпус+головка на 19 в качестве толкателя подшипника и сдавливаю
Хм…
4. Сильно сдавливаю
Хм…
5. Капец как усираюсь и давлю что есть силы
Да твою ж мать!
6. Беру топор и см. пункт 2
И тут "дзынь". Как говорил Винни-Пух "Этот дзынь неспроста".
Переворачиваю…Да еманарот. Оказалось подшипник в корпусе завальцован и завальцовка откололась, хорошо не корпус.

Так вот правильно сначала снять завальцовку шарошкой по металлу (см. Часть1) а потом спокойно и аккуратно извлечь подшипник. Вот я вам подстелил очередной соломки.

Дальше вставляем новый подшипник на место и откладываем эту часть в сторону.

Теперь нужно достать ротор. Паяльник 100Вт у нас уже нагрет, поэтому откручиваем 4 винта, отпаиваем контакт и аккуратно снимаем регулятор напряжения вместе со щетками.

Легкие удары через деревяшечку по ротору и он у нас в руках

Daewoo Gentra 2014

Других поломок не было. Меняю масло и фильтра каждые 12тыс.км.

Пескоструй из под передних колес за год сбивает слой мастики на передних порогах. Установил большие передние подкрылки. Заново промазал пороги копеечной мастикой в три слоя. Заменил масло в ГУРе на синтетику Mannol Dexron III, поменял тормозную жидкость на TOTAL dot 4.

Оригинальный генератор Daewoo Gentra имеет солидный срок службы, свыше 120 000 (км) пробега. Но встречаются случаи, когда генератор хоть и обеспечивает стабильное напряжение бортовой электросети, но издает при работе заметный шум. Посторонний шум исходит от подшипников генератора.

Генератор Дэу Джентра использует несколько подшипников:

Передний – 180303
Задний – 180202

Стоит отдельно заметить, что официальное руководство по обслуживанию данного автомобиля настоятельно рекомендует осуществлять ремонт генератора только путем его полной замены на новый аналог оригинального производства General Motors. По мнению же специалистов, производить полную замену генератора рационально только в одном единственном случае, когда его пробег составляет от 120 000 (км) и выше.

Если же генератор Daewoo Gentra прошел менее 100 000 (км), то вполне есть смысл осуществить узловой ремонт изношенного генератора. Тем более, что новый оригинальный генератор на это авто стоит в районе $ 250. Узловой же ремонт обойдется куда дешевле. Комплект подшипников стоит около $ 4.

Пошаговая инструкция, как заменить подшипники на генераторе Daewoo Gentra

Для начала старый генератор необходимо демонтировать. Хоть в этой работе и нет ничего сложного, но без напарника быстро и безопасно извлечь генератор практически невозможно.

Как снять генератор

Крайне желательно наличие смотровой ямы. Заезжаем на яму и включаем стояночный тормоз.
Открываем капот и отсоединяем клемму «-» от батарейного блока.
Демонтируем корпус воздушного фильтра, вместе с воздуховодом.

Откручиваем крепление трубки ГУР. Нужен будет ключ на 12. Если этого не сделать, то генератор не получится извлечь.

Обратите внимание, на некоторых модификациях Дэу Джентра кронштейн трубки ГУР фиксируется непосредственно к генератору. В этом случае следует открутить кронштейн от генератора.

Ослабляем крепеж на правом переднем колесе и приподнимаем домкратом правую переднюю часть авто. Обязательно и непременно фиксируем положение машины страхующим упором.
Снимаем правое переднее колесо.
Снимаем передний правый грязезащитный подкрылок.
Демонтируем правую часть защиты картера двигателя.
Ослабляем натяг ремня привода вспомогательных агрегатов. Мастеру потребуется двенадцатигранный накидной ключ на 19. Проворачиваем натяжное устройство против часовой стрелки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Отсоединяем питание генератора. Нужно просто извлечь проводную колодку. Предварительно следует нажать на фиксаторы штекера.

Откручиваем плюсовую клемму. Сама клемма спрятана под пыльником, который предварительно следует отодвинуть.

Откручиваем крепеж генератора. Нужно открутить 2 болта с головкой на 15.

Извлекаем генератор и переносим его на слесарный верстак.

Как разобрать генератор

Демонтируем шкив. Для этого следует снять пыльник обгонной муфты. Он одноразовый, так что пыльник можно смело ковырять до дыр. Для демонтажа шкива потребуется специальный съемник.
Стоит сразу заметить, что далеко не у каждого мастера есть в гараже съемник для обгонной муфты генератора. Иной раз проще посетить СТО и попросить специалистов разобрать генератор. Стоит данная процедура не так уж и дорого.

Откручиваем стягивающие шпильки генератора. Нужен будет специальный накидной ключ/головка Е8.

Разбираем корпус генератора.

Съемником извлекаем задний подшипник.

Выбиваем из крышки передний подшипник.

Меняем старые подшипники на новые.
Проводим сбор узла в обратной последовательности.
Заводим двигатель Daewoo Gentra и проверяем работу восстановленного генератора.

Дополнительная информация

Обратите внимание, снимать шкив генератора необходимо с крайней деликатностью. Ведь шкив совмещен с обгонной муфтой. Новый шкив-муфта обойдется заказчику примерно в $ 30. Если шкив все же деформировался или любым иным способом повредился в процессе демонтажа, артикульный номер обгонной муфты: INA 535 0270 10.

Касательно пыльника обгонной муфты, эту крышку можно купить новую. Артикульный номер пыльника обгонной муфты на генераторе Дэу Джентра: F22655651.

Стоит отдельно заметить, что вместе с заменой подшипников опытные мастера проверяют целостность обмотки на роторе и на статоре. Дополнительно следует заменить электрощеточный узел. Не нужно забывать и про регулятор напряжения, этот узел следует прозвонить.

Полноценно обслужить генератор Daewoo Gentra в домашних условиях практически невозможно. Многие мастера просто демонтируют генератор и несут его в специализированный сервисный центр, где за скромную плату проблемный генератор будет подвергнут тщательной ревизии. Специализированные мастерские по ремонту генераторов нередко оснащаются проверочным стендом, при помощи которого можно быстро и легко диагностировать состояние всех функциональных систем генератора.

Замучал меня последнее время металлический рык из-под капота. Выяснив, что этот звук идет из генератора и прикинув, что издавать его могут только подшипники, решил их заменить. Купил два новых подшипника и приступил к работам. Работы проводим на яме или подъемнике. В моем случае это была яма.
Снимаем клемму с аккумулятора (обязательно. ). Домкратим и снимаем правое переднее колесо (под левое заднее колесо подкладываем противооткатные башмаки, дабы автомобиль не уехал). Рядом с домкратом ставим подпорку, чтоб если домкрат сорвало, то не упал бы автомобиль на нашу многострадальную голову. Сверху снимаем гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке. Используем либо плоскую отвертку либо маленькую головку «на 5». Ключом «на 12» ослабляем болт натяга ремня генератора. Сдвигаем генератор по натяжной планке и снимаем ремень. Берем рожковые ключи «на 12», «на 10», небольшую плоскую отвертку и металлическую щётку и лезем под автомобиль. Щёткой счищаем грязь с крепежных винтов генератора, чтобы гайки шли легче. Ключами «на 12» откручиваем оба болта крепления генератора. Заметьте, они разной длины. Учтите это при обратной установке. Ключом «на 10» откручиваем плюсовую клемму с генератора, плоской отверткой аккуратно поддеваем защелку разъема и снимаем ее с генератора. Вылазием наверх. Окончательно выкручиваем натяжной болт и вытаскиваем генератор вверх. Перемещаемся на верстак с тисками. Делаем метки, как был собран генератор. Осторожнее с пластиковыми крышками, что закрывают задний подшипник и соединение диодного моста и статора. Они крепятся на штифтах. Чтобы снять, надо штифты вдавить внутрь и снять крышки. Потом вытрясти эти штифты, для того чтобы вновь установить их на место. :) Генератор скреплен тремя винтами, головка у которых в виде звездочки. Откручиваются они обычной маленькой головкой «на 7». После того, как болты вывернуты, через выколотку из мягкого металла и при помощи небольшого молотка половиним генератор. Получаем две половины – одна с диодным мостом и статором, вторая с крышкой генератора и ротором. Для откручивания шкива генератора зажимаем ротор в тисках и используя головку «на 24». Как написано в книжке ЗР – удерживая руками – дикий бред. Затяжка там ого-го. После снятия шкива, опять же используя выколотку из мягкого металла и молоток выбиваем ось ротора из подшипника. Вот у нас в руках крышка генератора с подшипником, который требуем замены. Используя пресс и подходящую проставку (ту же самую головку, например) выпрессовываем старый подшипник. Протерев посадочное гнездо, чуть наживи новый подшипник, опять же используя пресс, устанавливаем новый подшипник в крышку. С этим покончено, можно ставить ее на ротор и одевать шкив. С задним подшипником чуть сложнее – нужен съемник. Используя съемник для подшипников генератора ВАЗа (фото будет чуть позже), снимаем старый подшипник. Устанавливаем новый на вал, используя пресс. Всё, можно собирать назад. Пока генератор разобран, используя мультиметр проверяем сопротивление обмоток, чтобы убедиться в их исправности. Чтобы щетки не мешали установке ротора, используем проволоку длиной примерно 10 см. Пальцем вдавливаем щетки в корпус и фиксируем их проволокой. Для фиксирования в корпусе генератора есть такое спецотверстие диметром примерно2 мм. Собираем две половины генератора – одна с диодным мостом и статором, вторая с крышкой и ротором. Собираем по установленной в самом начале метке. Используем опять же тот же самый молоток и выколотку. Закручиваем три винта, крутим генератор в руке и слушаем как получилось (чтобы не было посторонних шумов). После этого устанавливаем его на автомобиль (в порядке, обратном демонтажу) и смотрим чего получилось.

ПС
Должен сказать, что для замены диодного моста и щеток это не очень удобная конструкция генератора. Хотя, щетки тут большие, так что…

Читайте также: