Что такое кнопка стартера на мотоцикле
Кикстартер: Как работает, что это такое?
Механизм "kickstart" состоит из нескольких частей, и усилие, приложенное к кикеру, передается в коробку передач, поэтому можно разделить систему на два основных раздела. Первый из них представляет собой узел пускового механизма, который состоит из:
• шестерни стартера;
• множества крепежных элементов.
Эти запчасти передают мощность ноги байкера трансмиссии. Педаль кикера крепится к одному концу его рычага, а другой проходит через крышку стартера и соединен с шестерней. Чтобы педаль со штоком не болтались, ее удерживает в определенном положении специализированный механизм. Он состоит из внешней пружины и продуманного устройства стартера, которое имеет два встроенных жестких стопора.
Поскольку шестерня ножного стартера перемещается на 180 градусов, зубья на ней установлены лишь с одной стороны
Один удерживает рычаг кикера от вращения по часовой стрелке на 360 градусов, а другой предотвращает поворот на 180 градусов. Между двумя этими точками педаль работает в диапазоне 180 градусов, вращаясь против часовой стрелки (по направлению к заднему колесу). Напряжение пружины удерживает рычаг в вертикальном положении и возвращает его в вертикальное положение после каждого удара ногой.
Все остальные части установлены на главном валу со стороны передачи, включая:
• несколько крепежных деталей для фиксации элементов.
Пружина сцепления стартера толкает шестерню главного вала на стартерную муфту, заставляя две шестерни соединяться. При этом шестеренка главного вала пускового механизма имеет зубцы на внутренней поверхности, которые совпадают с аналогичными элементами на стартерной муфте.
Эта запчасть комплектуется двумя квадратными шпонками, разрезанными внутри. Они позволяют закрепить его на главном валу, поэтому, когда стартерная муфта двигается, главный вал поворачивается вместе с ней. С левой стороны находится подшипник, в котором установлен главный вал. За ним размещаются:
• шайба и гайка для фиксации всех элементов.
Шестерня сектора стартера совпадает с шестерней главного вала стартера, поэтому, когда происходит нажим на педаль кикера, вал вращается. При этом, чтобы предотвратить вращение рычага на 360 градусов, шестерни соединены. Поэтому основной вал имеет радиус поворота 180 градусов, то есть ходит между упорами.
Муфта стартера и главная передача стартера установлены на валу трансмиссии.
Еще одно инженерное решение позволяет механизму стартового сектора отсоединяться от муфты стартера, когда рычаг кикера находится в положении 12 часов. Секрет состоит в том, что два пандуса расположены на главной шестерне стартера, только внутри внешнего ряда зубов. Они выстраиваются в линию с двумя гораздо большими рампами, которые расположены внутри крышки стартера, называемой диском кулачка.
Подробное фото главной шестерни стартера
При выравнивании рамп шестерня главного вала стартера сдвигается вниз, и он отключает ее от муфты стартера. Это позволяет основному валу свободно вращаться в штатном режиме.
Подробное фото внутренней стороны внутренней части крышки стартера
Правильное выравнивание зубчатых колес имеет решающее значение, поэтому инженеры отметили два внешних зуба на шестерне главного вала стартера прямыми линиями верхней части. При сборке коробки передач первый зуб на колесе стартера должен находиться между ними на передачах. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, как пандусы выталкивают шестерню главного вала стартера к коробке передач.
Собранный кикстартер с педалью в вертикальном положении.
Собранный кикстартер с педалью в нижнем положении.
Когда педаль кикера поворачивается против часовой стрелки, то рампы на главном валу стартера перестают выравниваться с рампами на кулачковом диске. В результате пружина сцепления стартера может выдвинуть шестерню главного вала стартера так, чтобы она совпала с его муфтой. Так выглядит первый этап запуска двигателя мотоцикла – приведение в движение вала трансмиссии.
Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.
Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо: 
И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):
которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).
Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять. 
Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.
Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов :) Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.
Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.
Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.
Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.
Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.
Итак, с чего начать? Да с самого простого, что известно любому опытному мотоциклисты и неизвестно новичку.
Первое о чем мы хотим рассказать — это запуск двигателя.
Чтобы двигатель заработал, ему необходимо создать определенные условия. Допустим, что мотоцикл полностью исправен: компрессия в норме, карбюраторы почищены и отрегулированы, свечи «рабочие», аккумулятор заряжен. Завести мотор в таком случае проще простого: если двигатель холодный (т.е. после того, как его заглушили, прошло более 3-х часов), то необходимо включить обогатитель топливной смеси («подсос»), который чаще всего располагается на левой рукоятке, на пульте управления светом, сигналом и поворотниками. Это небольшой рычажок с надписью «CHOKE».
Также «подсос» может находиться в непосредственной близости от карбюраторов,
или на верхней траверсе.
Итак, вы включаете «подсос» до конца, проверяете, что кнопка аварийного выключения зажигания
находится в положении «RUN» (располагается на пульте правой рукоятки), проверяете, стоит ли топливный кран в правильном положении — «ON» или «RES» , включаете зажигание (должны загореться контрольные лампочки нейтральной передачи — зеленая, и давления масла — красная) и нажимаете на кнопку стартера, которая находится на правом пульте (рис. *) (у мотоциклов Suzuki ко всему необходимо при этом выжать сцепление). Двигатель обязательно заведется после непродолжительного вращения стартера (не стоит его «перекручивать»)!
При включенном обогатителе обороты составят порядка 3-х – 4-х тысяч — как раз то, что требуется для правильного прогрева. Дайте поработать двигателю в таком режиме несколько минут, после чего отключите обогатитель.
Запуск горячего двигателя отличается лишь тем, что вам НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ПОДСОС. В остальном все действия идентичны.
Теперь мы расскажем вам о том, как пользоваться топливным краном.
Начнем с небольшого примера.: Начинающий мотоциклист, только недавно ставший обладателем двухколесного чуда техники, двигался по МКАДу. Ничто не предвещало неприятностей — мотоцикл только что прошел полное техническое обслуживание в нашем сервисе. Как вдруг, при очередном обгоне, мотоциклист почувствовал резкое ухудшение тяги, рывки. Через несколько секунд двигатель заглох окончательно. К счастью, час был поздний, автомобильный поток был не так плотен, как днем, и нашему герою удалось благополучно остановиться у обочины, где его голову поочередно стали посещать самые черные мысли: сгорели «мозги», механики не отрегулировали карбюраторы, да и вообще, впарили сломанный мотоцикл.
Каково же было его удивление, когда, позвонив продавцу мотоцикла и обвинив его во всех смертных грехах, он услышал суровый ответ: «дружище, а ты проверял в каком положении находится топливный кран на твоем мотоцикле? Включи-ка резерв, дружище. ». Резерв был включен, мотоцикл завелся и радостно ошарашенный владелец ожившего байка устремился на заправку!
У топливных кранов, как правило, несколько положений. Чаще всего — это «ON», «OFF» и «RES». Бывает только «ON» и «RES», встречается вариант с «ON», «RES» и «PRI»
В положении «ON» топливо поступает не с самого дна бака и если бензин закончился в этом положении крана, то, переключившись на резерв (положение «RES» соответственно) вы воспользуетесь небольшим запасом топлива и спокойно доедете до АЗС. Не забудьте после заправки опять установить кран в положение «ON».
Хотелось бы особо отметить, что на мотоциклах последних лет выпуска, топливный кран, как правило, не имеет ручного управления. В таком случае на мотоцикле обязательно присутствует датчик уровня топлива (как в автомобилях) и все что вам остается делать, дабы не остаться без бензина — следить за его показаниями.
Часто от покупателя можно услышать такой вопрос: «Что я должен делать с мотоциклом сам в процессе эксплуатации?»
Все необходимое делают механики во время обслуживания, но есть вещи, из-за которых ехать в сервис просто смешно, о них должен заботиться сам мотоциклист.
Во-первых, не забывайте каждую 1000 км пробега проверять уровень масла. Для этого в картере двигателя есть контрольное окошко или масляный щуп (рис. *)(рис. *). Уровень масла не должен опускаться ниже отметки «MIN» — это нижняя метка в окошке и на щупе!
Во-вторых, необходимо периодически смазывать цепь (если конечно у вас передача не карданом или ремнем). Делать это требуется каждые 500 км пробега, а также после любой поездки в дождь.
Процесс довольно прост: покупаете цепную смазку в аэрозоли, которой предостаточно в любом мотомагазине, и распыляете ее на цепь
Также, два три раза за сезон проверяйте давление в шинах. В переднем колесе обычно 2,3 – 2,5 бар, в заднем — 2,5 – 2,8 бар. Или посмотрите на наклейку, что на заднем маятнике — там всегда указано необходимое давление.
Разумеется, это касается не только резины, но и всех жизненно важных деталей вашего мотоцикла.
И ещё один нюанс, иногда у мотоцикла бывает перетянут трос сцепления (нет свободного хода), в этом случае сцепление может начать буксовать! Мотоцикл будет вяло разгонятся, не будет развивать максимальную скорость. Сцепление быстро "сгорит", а также испортиться масло и двигатель может выдти из строя! Что бы этого не произошло надо проверить свободный ход сцепления вашего мотоцикла это не сложно: итак как видно на фото у рычага сцепления там где трос выходит из ручки есть регулировочный болт (он регулируется руками) надо ослабить контрогайку, и вращая болт выставить свободный ход. Он должен состовлять от 3 до 5мм на невыжатом рычаге.
Всегда помните, что, иногда, невыполнение очень маленьких действий приводит к очень большим неприятностям (и хорошо, если только финансовым).
Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.
Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо:
И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):
которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).
Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять.
Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.
Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов :) Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.
Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.
Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.
Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.
Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.
Уважаемые оппозитчики,кто сталкивался с такой задачей,подскажите. Установил стартер,теперь надо замутить кнопку пуска стартера.Смотрел пульты управления на руль,приглянулся Ижевский,там на правом пульте две кнопки сигнал и помоему моргание светом,если на одну из них родключить.Может кто подскажет какие ещё есть варианты?
Б/у пульты от японца.
Родные волчачьи пульты.
Моргание светом всегда на левом пульте.
Поставь замок от КамАЗа. Там и положение "запуск" есть. Можно в магазине радиодеталей купить маленькую красную кнопку и вкрутить в правый родной пульт.
Для придания брутальности можно поставить кнопку "стоп" от пускателя, здоровый такой красный грибок.)))
Messer, на левом, вроде, би-би всегда.
White_Daimon ,Такую брутальность надо ставить на крысу,а у меня такой подход не катит.
я поставил замок от уаза
Не забывай, нужно учитывать напряжение на кнопку. Простые из магазина радио деталей не поплавятся если пускать через релюшку.
Можно взять замок зажигания от москвича :-)
А чем отличаются вышеперечисленные замки, кроме как, типом подсоединения проводов? А кнопку, по-любому, с реле.
Ты когда-нибудь пульт на нормальном мотике видел?
Там, представь, не одна кнопка.
они отличаются формой и секретностью ключа и размерами
в самом обычном правом уральском пульте есть место под кнопку, остается тока просверлить дырку, кнопка подходит от сингала, тока Г-образную жестянку надо перегнуть зеркально - 10лет ездит и каши не просит
Messer , я про "Урал".
wodila-77 , а по большому счету?
v-aga , правые пульты четвертых Ижей и были оснащены кнопочкой, для запуска на подсевшем аккуме.
Я в родной уральский вставил кнопочку китаецкую, что гаечкой крепится. Плюс взял с стоп-двига. Минус на реле через датчик нейтрали.
От ТАЗА 2110 с механической блокировкой от повторного запуска.
Замок зажигания не хочу исключить вообще,чтобы потом не парится с попаданием в него воды и песчинок.Включение зажигания думаю сделать по подобию ключа в домофоне,видел такой понравилось и вид не плохой.Блокировку надо конечно продумать.
apossum , например, блокировка с приводом от лампы генера. Или, от стоп-сигнала. Раскинув мозгами, напридумавыть можно, сколько угодно. Уже обсуждалось не столь давно.
У меня коробка от днепра,на руль хочу поставить ручки тормоза и сцепления от Восхода,а на кронштейне ручки переднего тормоза уже есть место под кнопку стоп сигнала,думаю на них зацепить защиту от дурака.
на уазовском (зил газ) замке есть положение ключа под стояночное освещение один поворот против часовой стрелки положение вкл зажигания и положение старт которое не фиксируется ключик простой как у почтового ящика и размер примерно 70 мм на теле замка есть резьба и гайка крепится в отверстие подходящего диаметра примерно 18-20 мм без каких либо приблуд можно ставить в нестандартные места крепление проводов гайками.замок ваз 2101имеет больший диаметр большую длину(которую невозможно изменить) требует дополнительного изготовления креплений более устойчив к подбору ключа провода подсоединяются посредством клемм или клемной колодки частые запуски приводят к проблемам с контактной группой.замок ваз2109 и поздние двусторонний ключ возможно уменьшение длины замка возможность установки контактной группы с подсветкой механическая защита от повторного включения старта большой диаметр и требование изготовления крепления присоединение пороводов посредством клемной колодки
Домофонные таблетки рулят )Ток потребления контроллера в дежурном режиме 4мА, стартерная батарея этого не замечает месяцами, при долгом хранении выключатель массы. У меня стоит на Туле и Днепре. Включение таблеткой, отключение кнопкой, контроллер управляет релейной схемой в корпусе расположенном в труднодоступном месте. При отключении питания, встает на охрану. Кнопка стартера куплена в радиомагазине, имеет маркировку AN4 с двумя группами контактов, в корпус пульта входит впритык, более мелкие чрезвычайно хрупкие(ломаются уже при монтаже).
Читайте также: