Чери кимо ремонт генератора

Обновлено: 23.01.2025

Вы вошли как: Гость

Оригинальный генератор производителя Nippon Denso (естественно, производства Китай - и Чери спокойно лепит на него свой логотип, чтобы не отчислять проклятым япошкам за лицензию). Такой же был замечен на японских машинах, например Toyota. Особенность конструкции этого генератора заключается в том, что блок щеток имеет соединение непосредственно с плюсом генератора по схеме DENSO (а не со специальным выпрямителем возбуждения, как у европейцев - по схеме BOSCH). Отсюда и проблема покупки доступного регулятора напряжения.

1 - генератор; 2 - обмотка статора генератора; 3 - обмотка возбуждения генератора; 4 - силовой выпрямитель; 5 - регулятор напряжения; 6,8 - резисторы в системе контроля работоспособности генератора; 7 - дополнительный выпрямитель обмотки возбуждения; 9 - лампа контроля работоспособности генератора; 10 - замок зажигания; 11 - конденсатор; 12 - аккумуляторная батарея

На картинках прекрасно видно, в чем отличие. Естественно, умнейшие просто добавляют в генератор еще три диода (максимальный ток возбуждения не превышает 6 ампер, поэтому через диоды будет течь всего по 2 ампера, такие диоды достаточно малогабаритны), соединяют плюсовую щётку с ними - после чего к генератору резко подходят любые "таблетки" европейского стандарта (в том числе от генераторов ВАЗа). Если таблетку неудобно ставить внутри генератора - можете вывести провода и поставить ее вместе с радиатором охлаждения где-нибудь в моторном отсеке.

Щетки можно подобрать опять же от ВАЗ-овского генератора, немного подпилить - и они встанут в щеточный узел как родные.

Ну и уж раз вы разбираете генератор - имеет смысл сразу заменить подшипники (или, если их состояние не внушает опасений - то хотя бы добавить в них смазки).

Базовый генератор Чери имеет мощность 0.8 квт (максимальный ток 75 ампер), код детали S11-3701110BB (S11-3701110FА) и применяется на машинах Chery Kimo, QQ6, Indis. Есть более мощный генератор на киловатт и более, взаимозаменяемый с этим - код смотрите сами по базе запчастей.

Забавно, что на ВАЗах в основном ставят генераторы 37.3701 на 55 ампер. И только отдельные люксовые версии ВАЗа могут иметь генератор 9412.3701 на 80 ампер (многие такой генератор вообще никогда не видели).

Для любопытных - маленький ликбез по генераторам DENSO:

Помимо "массы", генераторы имеют следующие внешние выводы с обозначением:
B - силовой вывод для соединения с плюсовым проводом бортсети;
L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности;
S - вывод входной сети регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи;
IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания;
FR - вывод регулятора напряжения для соединения с бортовым компьютером и системой электронного впрыска.

Вывод "B" винтовой, а "L", "S", "IG" и "FR" - плоские штекеры 6,3x0,8 мм, объединенные конструктивно в пластмассовой колодке регулятора напряжения. Другие применяемые варианты схем отличаются от приведенной отсутствием выводов S и FR.

В сравнении с компактными генераторами фирм Bosch и Valeo генераторы Nippon Denso отличаются следующим:

установка статора в крышке со стороны привода и сопряжение крышек аналогичны генераторам Valeo с тем отличием, что пакет статора со шлифованным наружным диаметром входит в проточку крышки по скользящей посадке (у Valeo с гарантированным зазором). В связи с этим центрирование статора не требуется. Однако, при эксплуатации в условиях повышенной влажности и загрязнения извлечение статора из крышки при разборке генератора может быть затруднено из-за коррозии и загрязнения соприкасающихся поверхностей.

Выпрямительный блок, регулятор напряжения и щеткодержатель выполнены в виде отдельных конструктивных узлов, размещены на наружном торце крышки со стороны контактных колец и закрыты металлическим кожухом, служащим дополнительным теплоотводом выпрямительного блока. Сам выпрямительный блок состоит из монтажной платы и двух медных теплоотводов, расположенных друг над другом. В выдавках теплоотводов припаяны силовые корпусные диоды фирмы Toshiba.

При необходимости увеличения мощности используется дополнительное плечо выпрямителя, питаемое от нулевой точки обмотки статора. Электрическое соединение элементов блока в схему осуществляется контактной сваркой с шинами монтажной платы, концы выводов фаз и нулевой точки прижимаются винтами к контактным площадкам монтажной платы. Регулятор напряжения выполнен в пластмассовом корпусе с алюминиевым оребренным теплоотводом, помимо внешних штекерных выводов он имеет 4 вывода для винтового соединения с соответствующими выводами выпрямительного блока и щеткодержателя. При отсутствии трех дополнительных диодов обмотка возбуждения с последовательно соединенным выходным транзистором регулятора включается на " + " и " - " внутри генератора.

Схема регулятора напряжения с использованием сигнала от фазы генератора и подачи " + " бортсети на вывод IG через выключатель зажигания обеспечивает функционирование лампы контроля исправности и уменьшает ток разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и включенном выключателе зажигания

Помехоподавительный конденсатор размещен в корпусе регулятора напряжения.

Щеточно-контактный узел тщательно защищен от попадания извне влаги и грязи, для чего используется резиновое уплотнение.

Щетки применяются меднографитовые, с поперечным сечением 5x7 мм.
Допустимая температура окружающей среды +90°С.
Максимальная рабочая частота вращения ротора

18000 об/мин.
Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,5+0,3 В, термокомпенсация отрицательная.

Описание устройства

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Цена вопроса

Видео «Замена подшипников»

Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Новый ремешок с серийным номером

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже – видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика – xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже – 350 рублей.

1. Размещение детали в автомобиле 2. Реле регулятора 3. Новый шкив

«Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика – Автоэлектрика ВЧ).

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Описание устройства

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Замена щеток генератора Чери Тиго

На сегодняшний день человечество пока не придумало другого устройства, кроме генератора , обеспечивающего питание для всех потребителей электроэнергии автомобиля.

Читать еще: Самый большой двигатель внутреннего сгорания

Мы не берём здесь во внимание электрокары или ряд гибридов.

Именно это устройство превращает механическую энергию вращения коленвала двигателя в электрическую.

А надёжность постоянного контакта якоря генератора во время его вращения с его корпусом обеспечивают две небольшие графитово-медные щётки.

За счёт мягкой своей структуры поверхность их с вращением якоря стирается, приобретая при этом форму вала якоря.

А имеющиеся пружины заставляют прижиматься щётки к этому валу. Таким образом обеспечивается постоянный контакт.

Не удивительно, что от состояния поверхностей щёток и их длины зависит плотность такого контакта, а значит и эффективность самого генератора.

Китайский RAV4 – внедорожник Чери Тиго также комплектуется таким образом, что основным источником электроэнергии в нём является всё тот же генератор.

Эти устройства могут отличаться по своей форме, методу и месту крепления , но устройство его и принцип работы практически ничем не отличается.

И поэтому его обслуживание и небольшой ремонт может выполнять практически любой владелец при наличии элементарных знаний в области физики, а также владении некоторыми секретами.

Как снять натяжитель ремня генератора и заменить его

Даже самые вроде малосущественные поломки в машине способны испортить настроение владельца. Как правило, порча маловажного узла влечет за собой более тяжелые неисправности, а вместе с этим, и незапланированные траты. Вот, например, натяжной ролик ремня генератора – казалось бы, узел второстепенного значения, но не все так просто.

Как работает генераторный привод

Генератор, как известно, один из важнейших узлов автомобиля. Его второстепенным никак не назовешь. Он вырабатывает электричество, запитывает бортовые электроприборы и поддерживает аккумулятор.

Чтобы обеспечивалась постоянная работа генератора, используется привод. Его вращение передается кривошипным валом двигателя. И привод вращается с того самого момента, как заводится силовой агрегат.

В роли передатчика энергии выступает ремень. Для того чтобы ремень был способен вырабатывать нужную величину напряжения, амплитуда вращения его должна быть велика.

Понятно, что нормальная работа генератора возможна только в случае правильного натяжения ремня. Если он будет слабо, либо чересчур сильно натянут – это приведет к проблеме.

К примеру, слабо натянутый ремень – это провисание и проскальзывание на шкивах. Чересчур натянутый – повышение интенсивности износа подшипника, да и в целом, лишняя нагрузка на генератор, поверхности шкива и на сам ремень.

Ремень генератора функционирует, благодаря нескольким составляющим. Вместе они создают узел, с единым принципом работы.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Внимание. На старых авто такой вариант регулировки был возможен благодаря несложной форме ремня. И находился он только между двумя шкивами, не так как на современных автомобилях, имеющих более сложную конфигурацию.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Статья в тему: Вольво ХС90 расход топлива на 100 км

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно. Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения.

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала. Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно.

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Снятие и замена

По сути, несмотря на сложность конфигурации привода и его составляющих, устройство натяжного ролика довольно простое. Основной деталью его является внутренний подшипник, состояние которого рекомендуется проверять каждый раз при любом удобном случае.

Об исправном состоянии подшипника свидетельствует тихий крутящий момент при вращении элемента. Напротив, если слышен шум или скрип – ресурс элемента исчерпан, требуется провести замену.

Еще одним симптомом поломки устройства является дерганье на ХХ, что обусловлено выходом из строя ролика.

Первоочередно, чтобы осуществить замену устройства, следует зафиксировать кривошипный вал в неподвижном состоянии. Это делается с помощью монтировки или другого сходного инструмента. Вставить стержень нужно непосредственно между зубьями диска.

Сделать нужно всего ничего:

• ослабить болт, фиксирующий ролик к кронштейну;
• полностью изъять его;
• затем снять натяжитель.

Как функционирует натяжитель

Новое устройство устанавливается на место старого. Затем проводится регулировка степени натяжения, диагностика и проверка нормального функционирования всего узла.

Инструменты, которые понадобятся для снятия:

• собственно, сама монтировка;
• плоскогубцы или пассатижи;
• набор отверток;
• ключ накидного типа или вороток с головкой нужного размера;
• набор гаечных ключей.

Алгоритм действий, как снять натяжитель ремня генератора:

• Ролик отводится в сторону радиатора, обязательно по часовой стрелке. Для этого используется накидной ключ или вороток с головкой.
• Снимается корпус ВФ (фильтр).
• Убирается кронштейн, держащий бачок ГУР.

• Откручивается ролик натяжителя, путем ослабления болта против часовой стрелки;
• Затем откручивается нижний и верхний болты натяжителя;
• Вытаскивается натяжитель (легче снизу).

Новый и старый натяжитель

Процедура снятия и замены устройства натяжителя, как и было сказано выше, должна заканчиваться в обязательном порядке диагностикой и повторным осмотром.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

После запуска двигателя автомобиля за питание большинства электроприборов отвечает генератор. По сути, данный блок отвечает за преобразование механической энергии от работы двигателя в электрическую, после чего питает потребителей и заряжает АКБ .

Если запуск двигателя Чери Кимо происходит посредством стартера, который питается от АКБ, то в дальнейшем обороты двигателя позволяют работать генератору, даже на холостых оборотах. Однако оптимальным значением для работы генератора являются 1600-1800 оборотов в минуту.

В конструкции генератора можно выделить такие основные элементы:

• Привод, который включает в себя шкив, подшипник и вал.
• Ротор, на котором имеется обмотка возбуждения и контактные кольца.
• Статор с обмоткой и сердечником.
• Корпус, включающий в себя две крышки.
• Регулятор напряжения.
• Диодный мост.
• Щеточный узел.

​

В целом, генератор отличается довольно высокой надежностью и редко выходит из строя. Однако полностью исключать поломки данного блока в Чери Кимо не стоит. Запчасти могут понадобиться в таких случаях:

• Замена ремня генератора при его износе или разрыве.
• Износ щеток.
• Выход из строя подшипника.
• Восстановление или замена обмоток.
• Замена диодного моста.

Важно своевременно устранять неполадки генератора, поскольку в противном случае будет быстро разряжаться аккумулятор.

Проводим замену подшипника генератора Чери Кимо в домашних условиях

Для проведения работ потребуется демонтаж генератора с автомобиля. Также нужно подготовить заранее набор инструментов – ключи и отвертки, новые комплектующие для установки.

Основным фактором, указывающим на наличие проблем с подшипником генератора, стал шум работы привода. Особенно это можно услышать после демонтажа детали, когда шкив можно прокрутить вручную – иначе есть вероятность спутать шум с проблемами в блоке цилиндров.

Чтобы проверить генератор и провести замену подшипников выполняем такие действия:

• Снимаем заднюю крышку генератора, для чего необходимо открутить фиксирующиеболты.

​

• Это позволит проверить токосъемные кольца и щетки.

​

• Токосъемные кольца во вполне хорошем состоянии, особой выработки на них нет.

​

• Отверткой проверяем состояниепружинки– она также рабочая, проблем нет.

​

• Далее необходимо открутить два болта, которые соединяют части генератора Чери Кимо.

​

• Разъединять части генератора необходимо аккуратно, поскольку щетки сведенные, их необходимо будет зафиксировать.
• Разъединяем генератор.

​

• Вжимаем щетки и фиксируем их металлическим стержнем. Сделать это лучше сразу, чтобы в дальнейшем не забыть об этом.

​

• Часть корпуса можно убрать в сторону, поскольку работы с ним проводиться не будут – диодный мост в порядке, а других элементов там нет.

​

• Снимаем пластиковое посадочное место с подшипника.

​

• Готовим съемник для подшипников.

​

• Также подготавливаем новый 202 подшипник, который в дальнейшем будет установлен на генератор Чери Кимо.

​

• Проверяем, чтобы подшипник был идентичным ранее установленному.

​

• После чего снимаем старый подшипник съемником и устанавливаем новый.
• Также сразу ставим на место пластиковое посадочное место.

​

• Поставить подшипник на место можно, поставив подходящую по диаметру и длине головку от ключа, после чего несильными ударами он набивается.

​

• Открутитьгайкуна шкиве в районе второго подшипника довольно проблематично.

​

• Пришлось набрасывать толстую цепь, предварительно подложив под нее резинку, и зафиксировать все с помощью головки для ключа – другого удобного способа закрепить деталь для откручивания гайки просто не нашлось.

​

• Ключом на 24 удалось открутить гайку шкива генератора Чери Кимо.

​

• Снимаем гайку и гровер.

​

• Шкив снимается легко, руками, дополнительные приспособления для его демонтажа не понадобятся.

​

• Снимаем часть корпуса, в которой установлен подшипник. Для этого аккуратно подводим съемник к шкиву, предварительно подставив деревяшку. Если нет съемника, то можно просто выбить внутреннюю часть несильными ударами молотка.

​

• Подставляем подходящую по размерам головку.
• После чего выбиваем подшипник.

​

• В данном случае был установлен 203 подшипник.

​​

• Однако почему для установки дали 302 подшипник, который, естественно, не подошел.

​

• Был приобретен новый подшипник, который будет установлен на место. То, что у него пластиковая защита, а не металлическая, особой роли не играет.
• Возможно, проблема с выбором подшипника возникла из-за разных годов выпуска одной модели авто – иногда со временем может меняться модель генератора, который устанавливается.
• Лучше по возможности посмотреть модель генератора Чери Кимо до того, как заказывать комплектующие к нему, чтобы избежать лишних трат.
• Устанавливаем новый подшипник в крышку, после чего крышка устанавливается на место.

​

• Далее ставим на место шкив и затягиваем гайку, используя тот же метод, что и при снятии.

​

• Проводим сборку генератора.

​

• При сборке генератора можно провести обработку токосъемных колец с помощью 800-й наждачной бумаги.

​

• Также важно обратить внимание при сборке на ушко, которое имеется на пластиковом посадочном месте – оно должно попасть в паз, расположенный на второй части крышки.
• Проверяем работу подшипников – все вращается легко и плавно, посторонних шумов нет, так что можно проводить установку генератора на свое место.

​​

На этом работы по замене подшипников генератора Чери Кимо можно считать завершенными. Важно не забыть отпустить щетки после сборки и не допускать ошибок при установке генератора на свое место. В таком случае особых проблем в его работе не будет.

Всем доброго дня.
Сегодня поведаю про увлекательный квест с ремонтом генератора, стоивший мне кучу сил, времени и 1800 рублей убытков.
Начну, как водится, издалека.
В самый разгар битвы за урожай, во время поездки на дачу я вдруг с удивлением обнаружил, что пропала подсветка приборки на пару секунд. Один раз. При этом все остальное работало.
На обратном пути, уже на трассе, раз и опять кратковременно пропала подсветка приборки. Потом появилась, а за ней раз и загорелся значок батареи — зарядка пропала.
Потом, минут через несколько точно также появилась обратно.
А за ней снова подсветка приборки разок мигнула.
Я эти два события между собой не связал, как оказалось зря.
Приехав домой я погуглил и выяснил, что подсветка кратковременно пропадает у многих, но никто точно не знает почему. Самое распространенное предположение, что контакт в разъеме или шлейфе приборки плохой.
Я снял приборку, убедился, что со шлейфом и разъемом всё тип топ. Курнул электросхемы, не понял, как такое возможно. Собрал приборку обратно и принялся ждать развития событий, которые не заставили себя долго ждать.

Как я и думал, вскоре зарядка задурила по полной программе.
На холодном движке она стабильно есть.
На горячем, то есть, то нет.
И доездился я до того, что зарядки чаще нет, чем есть, при этом задолбавшись постоянно заряжать аккумулятор.
Сложа руки я конечно не сидел. Кинул клич в форумах — хлопцы, шо це такое?
Мне сказали — чувак, это стопудово щетки, без вариантов.
Ну щетки так щетки, подумал я и поехал сдаваться в сервис.
Видимо почувствовав близкое надругательство над собой, генератор вдруг перестал дурить и зарядка появилась. Я прохватил по району туда сюда, в надежде, что она опять пропадет, но нет.
Раз уж решил в сервис, значит в сервис, подумал я и поехал в приснопамятный Стартер сервис.
И это было неправильным решением.

В сервисе мне заявили, что:
Генератор работает исправно, о чем я и сам знал, что в данный момент это так.
Что генератор крутится туговато, о чем я тоже догадывался, и надо бы глянуть подшипники.
Что бендиксу в стартере ппц и он скоро потянет за собой и сам стартер (пришлось еще и бендикс менять, рассказ о чем смотрите ранее).
Короче заехал я в сервис за углом, где мне скинули генератор и стартер и вернулся пешком в Стартер сервис с генером и стартером в руках.
Стартер сделали, а вот в генераторе ничего не нашли. Отморозились, что мол был плохой контакт и они его почистили. За работу 800 рубчиков взять однако не забыли.
Ах да, генератор туго вращался из за мусора, невесть какими путями набившегося в крыльчатку. Подшипники оказались в норме, щетки тоже. На стенде генер шелестел прямо милое дело.

Обратно стартер с генератором мне ставили аж целых 3 с лишним часа.
Поставили, проверили, все работает.
800 руб за ревизию генера плюс 800 руб за его снятие и установку не такая уж и большая сумма, подумал я, выруливая из сервиса уже затемно.
Вырулил я на дорогу и тут бах, опять пропадает зарядка.
Что за …cenzored… подумал Штирлиц.
Я был зол как стая бешеных фурий.
От расправы работников Стартер сервиса спасло только то, что они уже закрылись.
Ситуация усугублялась еще тем фактом, что на след. день, 8 числа, в воскресенье, я работал и мне нужно было мотаться весь день по городу на авто. Да еще у жены днюха. Зашибись совпало.
За ночь зарядил аккум, взял с собой аккумулятор донор, зарядное устройство и поехал работать в прекрасное воскресное утро, омрачаемое тем, что генератор решил поиздеваться по полной программе и зарядка пропала почти сразу же.
И мотался я целый день на аккумуляторе, в режиме — приехал на объект, поставил аккум на зарядку от аккума донора, отработал, отцепил зарядник, сел и поехал дальше. За то время, пока я вкалывал, зарядное устройство успевало подбодрить аккумулятор вдув в него 6-8 ампер/часов.
Чуть не молился — успеть отработать до темноты, чтобы еще и светом аккум не напрягать.
Но как и полагается по закону подлости — не успел.

Сцена вторая.
Ночь, улица, фонарь, аптека. Вечер, темно, окраина города, зарядки нет, аккум донор высосан в ноль постоянными подпитками рабочего аккума, я еду домой на парах электричества, каким то чудом еще остающегося в автомобильном аккумуляторе. Выключаю фары там, где есть уличное освещение, но в это время вынужден включать печку т.к. стекла запотевают.
Я думаю, что в это время икалось всем работникам Стартер сервиса и их родне до седьмого колена.
И тут, в довершении всего происходит следущее.
Вдруг появляется зарядка. Я тут же включаю фары и печку.
Проходит пара минут, хрясь — тухнет подсветка приборки на пару секунд, еще через минуту она снова тухнет, за ней начинает глохнуть двигатель, а мотор печки взвывает дурным голосом. Краешком сознания цепляю мысль, что идет высоковольтный импульс в бортсеть, защита отключает электронику и только бы не сгорело ЭБУ, а то это будет вообще ппц. В подтверждении этой мысли, завершающим аккордом вырубается ближний свет, но габариты горят. Все длилось несколько секунд, после этого зарядка пропала окончательно, вместе с ближним светом. Дальний и габариты работали.
Благодаря этому присшествию в голове моей что то щелкнуло и я окончательно утвердился в мысли, что это никакие это не щетки, а дурит грёбаный реле регулятор.
С этими мыслями я благополучно прибыл домой.

Вы думаете на этом мои приключения кончились?
Я тоже так думал. :)))
Прямо с порога жена заявляет мне — дорогой, у меня же днюха, ты мне в ресторан обещал.
Мдя!
Ну и денек сегодня, подумал я.
Но благодаря тому, что виновник всех бед был найден, меня отпустило и появилась веселая бесшабашность.
Говорю — собирайтесь, ща всё будет.
И пока жена с детьми собиралась, я кабанчиком метнулся во двор, открыл капот и махнул местами предохранители и реле ближнего и дальнего света в БПР. От это ближний так и не появился, а дальний никуда не делся, что меня сильно озадачило.
В остальном я думал так. Фонари горят на улицах, не доедем, брошу машину и возьмем такси.
Но мы доехали. И даже вернулись обратно. Фары не горят, дальний я не включал, чтобы не спалить еще и его. Чтобы стекла не потели, вместо включения печки окошки приоткрывал на палец.
Вечер прошел успешно, но был слегка омрачен терзаемой меня мыслью — куда, сцуко, девался ближний свет.

После возвращения, автомобилу от немедленного препарирования спасло только то, что был поздний вечер, было темно, а скакать с фонариком вокруг авто пугая соседей не мой любимый вид спорта, да и электросхемы нужно было курнуть и жена могла неправильно понять.
Ночью мне снилось, как я бензопилой расчленяю чудо китайского автопрома на мелкие части…
Кошмары в общем. :)))
Наступило утро и ничто не могло помешать моему свиданию с чайнамобилой. Думаю, что пожар, наводнение, ураган и другое буйство стихии тоже бы не смогли.
И что вы думаете?
Перегорели лампы ближнего.
Обе сразу.
Я даже представить себе такого не мог.
Хваленые Осрам Олсезон, по 500 руб за штуку не вынесли всплеска напруги в бортсети и перегорели раньше предохранителей. Причем как под копирку, в одном и том же месте, с каплями металла на колбе в одних и тех же местах.

Разобравшись с лампами я помчался в сервис на крыльях ярости, обуреваемый жаждой возмездия и мщения.
К тому времени реле регулятор умер окончательно, напоследок подговнив мне лампами и хорошо, что больше ничем другим. Ах да, ночь прошла плодотворно, по счастью у меня есть аж три зарядных устройства и два из всю ночь трудились, вдувая в автомобильный аккум и в аккум донор по шесть ампер. Так, что в понедельник я был готов ехать хоть на край света и без генератора.
Увидев меня на пороге автосервиса, мужики дружно ногой перекрестились, вспомнив как накануне они мне несколько часов устанавливали стартер, пытаясь впихуть невпихуемое. Но снять и поставить генер всё же удалось их уговорить. :)))

В Стартер сервисе косяк признали.
Из за кончины реле регулятора диагностика не вызвала никаких затруднений и показала, что таки да, это именно он.
Щетки в Кимохином генераторе установлены отдельно от реле регулятора.
Часа полтора они морщили репу, пытаясь подобрать реле регулятор под замену.
В результате подобрали от какой то Тойоты.
Он один в один, только разъем на китайском Т образный типа Din-T (в бортовике есть фотки), а на Тойотовском плоский, трехконтактный. И к нему присовкупили переходник, изготавливаемый китайцами промышленным способом из японского разъема в китайский. Уж не знаю, зачем китайцы такое выпускают.
Т.о. образом в проводке автомобиля ничего переделывать не пришлось.
За работу денег не взяли, взяли только за запчасти, 1200 руб за Тойотовский реле регулятор и 300 руб за переходник. Итого 1500 руб. Плюс автосервису 800 руб за снятие/установку генера.
По поводу того, что из за их просчета я попал на 800 руб за снятие/установку генератора и на 1000 руб за две лампы ближнего развели руками, извини чувак, бывает. Форс мажор, обстоятельства непреодолимой силы и все такое. Если хочешь, можешь подать на нас в суд.
Так вот, практически благополучно, завершилась эта история.

Читайте также:

  
• Снять стартер тойота кроун
  
• Какой ремень генератора лучше на фольксваген
  
• Схема генератора ваз 21083
  
• Стартер на восход 3м своими руками
  
• Замена датчика ваз 2114