Чем отличается бензонасос 8кл от 16кл ваз
Наиболее распространенным вариантом бензинового двигателя, встречающимся на подавляющем большинстве легковых автомобилей начального и среднего классов, является 4-цилиндровый мотор. Такие агрегаты сочетают в себе относительно высокую мощность, экономичность и доступную цену. Однако между «четверками», даже устанавливающимися на одну и ту же модель, могут иметься существенные различия в производительности и технических характеристиках. Одной из основных причин такой разницы является разное количество впускных и выпускных клапанов на цилиндр. И здесь споры не утихают до сих пор – кто-то рьяно отстаивает 8-клапанные 4-цилиндровые моторы, кто-то убежден, что 16-клапанный двигатель по всем параметрам лучше. Постараемся разобраться, в чем именно заключается разница между ними и какой все-таки двигатель лучше – с 8 или 16 клапанами?
Устройство 8 клапанного двигателя
Такие двигатели используются преимущественно на моделях начального ценового сегмента. Здесь на каждый цилиндр приходится по 2 клапана: 1 на впуск и 1 на выпуск.
Другой немаловажной особенностью таких силовых установок является то, что здесь нужен только 1 распредвал, который управляет системой впрыска бензина и выпуска отработанных газов. Для приведения его в действие достаточно простейшего ременного либо цепного механизма. Такая система гораздо проще в обслуживании и ремонте по сравнению со сложными ГРМ более дорогих машин. А такая элементарная конструкция существенно сказывается на итоговой стоимости автомобиля.
Для примера приведем схему устройства 8 клапанного двигателя ВАЗ-2114.
Плюсы и минусы 8 клапанного двигателя
У такой схемы двигателя, несмотря на ее почтенный возраст, есть немало достоинств:
- простота конструкции – в 8-клапанном двигателе значительно меньше изнашивающихся деталей, соответственно, и ремонт его будет проще и дешевле;
- отсутствие гидрокомпенсаторов – моторам данного типа они попросту не нужны, поэтому конструкция дополнительно упрощается и удешевляется;
- меньшая требовательность к характеристикам масла – 8-клапанные движки позволяют использовать смазку более низкого качества, которая заметно дешевле;
- меньшая чувствительность к качеству бензина – большинство используемых сегодня 8-клапанников были разработаны в те времена, когда топлива лучше 92-го не было;
- небольшие размеры – один распредвал занимает гораздо меньше места, поэтому такие моторы компактнее своих 16-клапанных собратьев, а это облегчает доступ к навесному оборудованию.
Однако есть здесь и немало существенных минусов:
- меньшая мощность – впуск-выпуск через 2 клапана существенно лимитирует количество подаваемого в цилиндры топлива и общую мощность двигателя;
- несколько больший расход топлива – уменьшенная пропускная способность 1 пары клапанов заставляет двигатель прикладывать больше усилий для выталкивания отработанных газов в коллектор, соответственно на это тратится больше энергии;
- шум на больших скоростях – толкатели в процессе работы двигателя изнашиваются, образуются зазоры, из-за чего двигатель начинает ощутимо шуметь;
- необходимость более частой регулировки клапанов – если это игнорировать, то производительность двигателя упадет, а расход топлива, наоборот, вырастет.
Устройство 16 клапанного двигателя
В таких 4-цилиндровых двигателях на каждый цилиндр приходится уже по 2 пары впускных и выпускных клапанов. Для работы такой системы требуется 2 распредвала. А для их слаженной работы используется гораздо более сложный газораспределительный механизм. В то же время 2 впускных клапана позволяют подавать в цилиндры за 1 такт больше топлива – а отсюда существенное увеличение мощности и КПД. В то же время сокращается и расход топлива благодаря наличию 2 выпускных клапанов.
Для прижимания клапанов к валу в таких двигателях часто используются гидрокомпенсаторы. В отличие от 8-клапанников с механическим толкателями такая система работает более плавно и тихо. Также это обеспечивает дополнительную прибавку мощности и дополнительную экономию топлива.
Еще одна специфическая черта 16-клапанников, которая становится особенно актуальной на фоне постоянно ужесточающихся экологических требований, такие моторы благодаря более точной работе газораспределительного механизма более безопасны для окружающей среды.
Для примера приведем схему устройства 16 клапанного двигателя ВАЗ 2112.
Плюсы и минусы 16 клапанного двигателя
Итак, вот основные преимущества 4-цилиндровых моторов с 16 клапанами:
- существенная прибавка мощности, увеличенная максимальная скорость и динамика;
- меньший расход топлива и экологичность;
- гораздо меньший уровень шума;
Как видно, плюсы у таких двигателей существенные. Но есть у них и весомые недостатки:
- гидрокомпенсаторы очень чувствительны к качеству масла, рекомендуется использовать только синтетическое масло;
- для эффективной работы «четверки» с 16 клапанами нужен качественный бензин, в идеале не ниже АИ-95;
- конструктивно такие двигатели значительно сложнее, в частности, замена ГРМ здесь, как правило, стоит несколько десятков тысяч рублей;
- сам мотор крупнее, из-за чего доступ к навесному оборудованию усложняется.
Основные отличия 16 и 8 клапанного двигателей
С особенностями этих видов двигателей мы разобрались, теперь конкретизируем отличия между ними.
8-клапанные моторы конструктивно значительно проще, что положительно сказывается на цене всего автомобиля, его обслуживания и ремонта. Однако они значительно уступают в мощности 16-клапанным аналогам с тем же рабочим объемом – в среднем разница в мощности здесь составляет 15-25 л.с. Из-за этого страдает приемистость двигателя, динамика разгона, максимальная скорость.
В то же время 4-цилиндровые моторы с 8 клапанами гораздо проще и доступнее в ремонте. Здесь существенно меньше элементов, которые могут сломаться, а если что-то все-таки выходит из строя, то устранить поломку можно меньшими силами. Да и запчасти для таких моторов, как правило, дешевле.
С экономичностью все не так однозначно. Да, 8-клапанники расходуют больше топлива – но в то же время в них можно лить менее качественный недорогой бензин. Масло тоже может быть не самым дорогим. Еще один спорный момент – использование гидрокомпенсаторов. Они устанавливаются на 16-клапанные двигатели и избавляют от необходимости систематически регулировать клапана. В то же время они иногда выходят из строя, а их замена влетит в копеечку.
Нужно также отметить еще один важный момент: в 16-клапанных двигателях может взаимно заклинить поршень и клапаны – а это неизбежно приводит к затратному ремонту, а иногда и к полной замене двигателя. У 8-клапанников же такой болезни в принципе нет. Однако такие заклинивания встречаются, как правило, на российских и китайских машинах, которые по умолчанию уступают западному и японскому автопрому.
Что лучше 16 клапанов или 8
Итак, попробуем определить, какой вариант и в какой ситуации все-таки будет предпочтительнее. Новые машины с 4-цилиндровыми двигателями, предлагаемые в салонах, практически всегда оснащаются исключительно 16-клапанниками, такие двигатели уже вытеснили с рынка устаревшую 8-клапанную конструкцию. Однако у некоторых производителей, как правило, из нижнего ценового сегмента такие упрощенные варианты еще встречаются. Их главным преимуществом является как раз более доступная цена.
Но, если есть возможность доплатить, авто выбирается для личного, а не коммерческого использования, и обслуживать его самостоятельно вы не собираетесь, то резоннее будет купить машину с 16-клапанным двигателем. Она порадует вас более высокой мощностью и динамикой, а также экономичностью и уменьшенной шумностью.
В ситуации, когда автомобиль берется с рук, 8-клапанные варианты могут оказаться предпочтительнее. Дело в том, что они конструктивно проще и более неприхотливы в выборе топлива и масла, соответственно, здесь шанс взять авто с «живым» и бодрым двигателем будет выше, чем в случае с более чувствительными 16-клапанниками.
Однозначно же сказать, какой вариант лучше, здесь нельзя. Нужно, прежде всего, учитывать собственные цели и задачи, финансовые возможности, условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Если для вас первостепенными требованиями являются надежность и неприхотливость, то имеет смысл присмотреться к 8-клапанным модификациям. Если же вам важна скорость, мощность, то выбор лучше делать в пользу 16-клапанных двигателей.
Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.
Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.
1. Что нужно купить для переделки?
Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ.
Для переделки необходимы:
- поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец;
- ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было;
- весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ;
- впускной и выпускной коллектора от 16V;
- топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет - то от 1.6);
- мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете);
- масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно
2. Трудно ли все это переделать?
В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.
2. Каков бюджет переделки?
У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).
3. Что это дает?
Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность.
Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность - сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно
В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.
Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.
4. Нужно ли все это вообще?
Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.
Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.
Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.
Что проверяли?
Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.
Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.
Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.
Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.
Что получилось?
Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!
Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.
Подробности — в итоговой таблице.
Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.
Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.
А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.
Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.
Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!
Когда менять бензонасос?
Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:
- частичная потеря мощности;
- неадекватная реакция на «газ»; на минимальных оборотах холостого хода;
- изменение тональности работы мотора;
- шум в топливном баке;
- неуверенный пуск двигателя.
Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.
Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.
Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.
Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.
отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v
Вот решил разобрать два своих контроллера Бош 7.9.7 -30 и Январь 7.2. -82
Думаю данная статья будет полезна тем кто строит 16кл. и решает стоит ли менять мозг, проводку и т.д.
разобрал оба контроллера. Бош разбирался специальным ключиком, Январь разбирался обычной отверткой. На Январе увидел заводскую пломбу 
Вот так выглядит колодка изнутри
alt="kol1" width="300" height="79" />
А вот на этой фотке можно детально увидеть нумерацию контактов контроллера
Отличия контроллеров в ключах катушек. На 8кл. мозгах их два 
а на 16 кл их 4 
В тоже время на 16кл мозгах все немного по другому. Там на каждую свечу стоит своя катушка
Как видим прибавляются еще два контакта т.е. 1 и 4 контакт контроллера. Получается что
1 контакт Катушка зажигания 2 цилиндра.
2 контакт Катушка зажигания 3 цилиндра.
4 контакт Катушка зажигания 4 цилиндра.
5 контакт Катушка зажигания 1 цилиндра.
Может ли 8кл. мотор работать на контроллере от 16кл?
Да , если в 16кл. контроллер влить прошивку от 8 кл.
Можно ли использовать старый модуль зажигания вместо нового ?
Нет нельзя. Хотя бы потому что разъемы разные. Но основная особенность заключается в мозгах. НА Бош 7.9.7 и Январь 7.2. управление зажиганием реализованно в самом контроллере. А в более ранник контроллерах в модуле зажигания.
Почему тюнеры не любят индивидуальные катушки зажигания на 16кл?
Считаются что они менее надежны и быстро выходят из строя на форсированных моторах. Плюс они достаточно дорогие. Вместо этого тюнеры используют модуль зажигания.
Ну вроде все, чем хотел поделиться, поделился
Надеюсь эта статья кому-нибудь пригодиться .
По идее все верно, я тож в свое время разбирался с этим, меня вот все интеерсовал вопрос, я просто свой я7.2 еще не разу не разбирал, там все 4 ножки для катушек вроде стоят, а внутри они по плате уже разведены, те просто можно припаять 2 транзистора и будет 16в?
т.е. нужно просто убрать ЗЧ и ЖЧ , остальное понадобиться.
значит синий садить на центр это получается он идет на 15 клемму замка, а БЧ и СЧ куда? ну в смысле на разьеме маркировка 1b,15,1a, по моим предположениям БЧ-1b а СЧ-1а, я правильно мыслю, кстати машинку переделывать буду НИВА 21213 на 21214 буду делать полный фотоотчет, если понадобится скину
да , синий это с замка зажигания.
БЧ идет на 5 контакт мозгов.
СЧ идет на 2 контакт мозгов
На счет отчета, буду очень признателен если он будет. Думаю другим людям тоже будет интересно и полезно почитать его .
блин сори я на твою схему не смотрел))) по другой выводы делал, а отчета нормального в нете я так и не мог найти поэтому хочу разместить, на твоем сайте есть возможность это сделать?
Да , конечно есть возможность.
В интернете несмотря на множество отрывочной информации, с нормальными отчетами проблемы. поэтому конечно я буду рад если ты решишь разместить свой отчет тут.
контролЁры в автобусах, в ЭСУД контроЛЛЕры
есть . кузов то разные. расположение эбу в машине тоже в разных местах. поэтому длинна проводов разная. плюс 16кл. проводки Я5 под датчик фаз есть только десятках, так как все зубилы в стоке с 8кл.
так что проводка зависит и от ЭБУ и от марки авто.
если не 1, то я ставлю на 2. если дело в мозгу, то гореть будут постоянно.
Если ты из Питера, то можно продиагностировать и починить.
если мозг 7.2 16кл, то да, нужно просто переделать проводку так как ты написал и сменить разъем. у тебя сейчас на катушки 3 контакта, а будет 5. и к этому разъему уже подключается коса форсунок.
ничего сложного нет. недавно проделывал такую-же операцию, только наоборот.
из 16кл. делал 8кл.
Ясно, что дело темное!
А разьем на 5 проводов, который подключается к косе катушек(ты написал коса форсунок, ошибочно написал, я понял) продается отдельно?
Если уж совсем не найду можно напрямую, а потом просто если разбирать снять с катушек!
Еще хотел уточнить, сейчас получается у меня в 8 кл.проводке с 1-4 контакта никаких проводов не выходит, я дотягиваю 2 провода, а вот в самом разьеме который подключается к мозгам, есть эти клемки(на которые будут сажатся 2 дотянутых провода) или вот имено их проблемно найти?
Вчера наконец добрался к своей проводке(8кл.), да, клем на 1-4 контакте нет, будем искать!
Разьем в продаже на косу свечей вроде как есть, но пока еще не купил.
Всем спасибо за инфу, теперь уверен на все 100%, что сам все переделаю!
Парни. вот в чем вопрос. щас 2114 8кл 8-го года раньше поставил январь 7.2,теперь думаю поставить 16кл голову. думаю оставить свою катушку. Нужно ли мне будет менять ЭБУ немогу понять,и мне кто-то говорил,что там в самом разьеме не совпатают ножки и там надо их переставлятьвыходит распиновка другая!!подскажите кто знает. так ли это. ответьте
самый простой способ это в твой Январь 7.2 8кл. перекинуть калибровки из 7.2 16кл. и оставить его на твоей катушке. Все будет работать. знаю несколько машин которые так давно уже ездят.
парни. поставил 16 приоровский. проводку компьютерную не переделывал,только подкапотную на несколько датчиков перенес. оставил обычную катушку. машина прет как танк,меньше шума от даигал=теля,программа 8кл,правда установлена с чип тюнинг про из программ которых к ней прилагается. не представляю что будет,когда 16 кл прошивку запишу))))))может у кого есть.
раз у тебя CTP уже есть, то сравни калибровки 8кл. и 16кл. прошивок. потом импортируй калибровки из 16кл. прошивки в 8кл.
вот и все.
Где найти реальную прошивку на январь 7.2+
нормальную можно откатать в онлайне. или купить у тех кто занимается чиптюнингом. например на adact или auto-bk
скорее всего ключ зажигания сгорел.
сделай фотку перегоревшей дорожке и выложи куда-нибудь.
Подкажыте пожалуста. Собераю 16кл у меня есть проводка с 8кл и модуль кокой январь мне лучше поставить 7.2 8кл или 7.2 16кл
вопрос не понятен
16кл мотор без проводки и есть 8кл проводка но нет января. Какой купить 16 кл или 8 кл?
если 8кл. Январь 5.1 -61, то в нем хорошо работают прошивки от 16кл. Я5.1 -41. т.е. его оставлять.
если 8кл. Январь 7.2 , то можно в него запихнуть калибровки из прошивки 16кл. и тоже будет работать.
вариантов куча. Вопрос не о чем. ты хотя бы сказал что за мозги, что за проводка, что за машина и т.д. и т.п.
я бы оставил проводку и мозг 8v и просто перекинул калибровки из 16кл. прошивки в 8кл. прошивку.
Тоесть без разницы какой мозг управляет 8в или 16в? Сможет или нормально работать 16в мозг на 8в проводкой и управлять модулем?
различия в индивидуальных катушках(на 16кл.) и одной катушке на 8кл. (еще ее называют модулем нового образца)
если взять прошивку от 8кл. и записать туда параметры от 16кл., то восьмиклапанный мозг будет легко работать с привычный ему катушкой, но при это работать на 16кл. моторе.
именно так сделано тут
Сможет или нормально работать 16в мозг на одном модуле
пусть пока будет по две искры т. е. 1 холостая.
А вот если наоборот сделать. т.е. мозг 7.2 и модуль 2112,то просто модуль спалится. пример можно увидеть тут
А вот если наоборот сделать. т.е. мозг 7.2 и модуль 2112,то просто модуль спалится. пример можно увидеть тут
Помогите! Собрал 16кл и щас езжу на прошивке 8кл мозг Январь7.2. Объясните как параметры перекидывать из одной прошивки в другую? Или может у кого уже есть готовая прошивка,пришлите на golden221@rambler буду признателен.
Думаю что просто таблицы в моем случае перекидывать нельзя.У меня система подачи топлива с обраткой,давление в которой 3 бар.А в прошивке 16кл заложены параметры под подачу без обратки,в которой 4бар.
Я вот думаю тоже, что то намутить с обраткой, есть РДТ на 3.8 бара
ну тогда строить прошивку по логам.
если меняете РДТ, то статику форсунок в прошивке надо менять.
на 8кл. и 16кл. статика форсунок разная. ее менять придется.
и кстате если РДТ на рампе поменять , то тупо скопировать будет так же плохо, как если не меняя просто скопировать. Все потому что на 1,5 где РДТ стоит на рампе , давление топлива на выходе и выходе форсунки всегда одинаковое за счет РДТ, который смотрит разряжение, а на 1,6 РДТ стоит в баке, т.е. давление на входе постоянно, а на выходе меняется от разряжения и мозг сам вводит еще один поправчоный коэфициент на время впрыска, который зависит от теоретического разряжения которое возникает в рессивере. таблица Дельта Рампа Дроссель
с точки зрения здравого смысла , система с РДТ на рампе более правильная.
Помогите советом, строю на калиновском низе 16клапанную голову. До этого была 8кл, мозги бош евро-3. Купил Января 7.2 под 16коапанник, все хорошо, но вот в чем вопрос, могу ли я не менять свой модуль зажигания на индивидуальные катушки или все же это необходимость?
можно не менять. но для этого надо
1. залить из 16кл. прошивки калибровки в 8кл. прошивку
2. залить эту прошивку в январь.
еще совет = комментарии посмотри с самого начала. обсасывалось много раз.
подскажи пожалуйста,какой январь поставить,машина ваз 21102 2002г родные мозги бош 154)))заранее спасибо
сегодня разобрал первый раз панель оказалось там январь 5.1.1 2111-1411020-71,а по деагностики показывает бош 154,как понять данное действия?
как проходит диагностика?
Январь 5.1.1 это аналог Боша 1.5.4 . Т.е. они взаимозменяемы, видимо БК каким то образом не понял что это январь.
да просто сунул какойто аппарат, он показал что бош, удалил ошибку и всё,я спрошу как называеться потом напишу,этот январь можно прошить под турбину
почти да)))осталось глушитель доделать и всё)))
жесть.
короче на все твои вопросы относительно мозгов лучше всего тебе ответит твой настройщик. обычной сменой прошивки тебе в любом случае не обойтись(если ты не хочешь чтобы двиг твой умер на первых десятках км)
Инфа помогла, спасибо!
спасибо нашел ответ на свой вопрос
катаешься наверно недавно. незабудь отписаться через пару месяцев.
А есть ли разница аппаратно между автэл и итэлма блоках?, и взаимозаменяемы ли они?
взаимозаменяемы. разницы нет. в седьмом январе я вообще разницы не видел.
в пятом есть некоторые разновидности. т.е. микрухи разные используются. но это в зависимости от года выпуска. В целом никакой разницы между Автэл и Ителма я не наблюдал.
а если я прошивку от одного залью в другой, правильно ли будет работать?
да вроде без разницы.
давно искал эту инфу! СПАСИБО что разяснили
А можно ли заменить мз старого образца на нового 2111 2000г 8кл
старого образца это модуль. а нового это катушка(как на фотке в статье)
заменить нельзя. ни в ту , ни в обратную сторону. некоторые умельцы вместо катушки ставят модуль(на Январь 7.2), но долго это не ездит. Если на 5.1 поставить катушку, то вообще не заведется.
проблема в том что модуль нового образца управляется минусом а старого плюсом, как говорят овчинка выделки не стоит, у меня стоит на машине 16v а проводка от семёрки и всё прекрасно работает главное прошивку грамотно отредактировать
Вариантов несколько
1. Строить на 5.1 Один фиг тебе проводку и мозги полностью менять. Бош этот продать и строить на 5.1. На данный момент это самый универсальный мозг и достаточно много разного софта для настройки откатки.
2. Второй вариант это строить на Январь 7.2
в этот январь можно залить прошивку от 8кл. двигателя с измененными параметрами и спокойно ставить на 16кл. У 8кл. января вместо индивидуальных катушек стоит одна катушка. ее еще называют модулем нового образца.
3. строить на этом боше, но тогда идвидуальные катушки нужны. В теории можно этот бош перешить в 8кл. и точно так же будет как с пунктом 2. Единственное что редактировать прошивку на боше трудно и не факт что все будет замечательно.
Вот пункт 2 очень заинтересовал. Можно подробнее? А если поставить от волги катушки?
нужна помощь.двигло ваз 21124,нет искры?ни на одной катушке?какая причина может быть,и еще перестал безнонасос работать(((
в салоне , на инжекторной косе есть три релюшки и три предохранителя. скорее всего вырубило предохранитель главного реле. Большая вероятность что там косяк.
если был иммобилайзер штатный, то он мог сглючить.
как вариант -сигналка сглючила.
Добрый день. Очень увлекательная статья, очень много вопросов прояснилось. Но хотелось бы услышать рекомендацию. У меня ваз 08 1992 года, я переделал её под инжектор Январь 7.2 который взял с разбитой восьмиклапанной десятки. Не так давно приобрёл б\у заряженный 1.6 16v. Установил его и тут появилось куча вопросов, движок троит, дымит, на высокие обороты не выходит. Начал самостоятельно подбирать прошивку, появились некоторые улучшения. И вот на днях по неосторожности спалил ЭБУ. В поисках нового блока нашёл Вашу статью и понял что ЭБУ у меня восьмиклапанный. Так как я новичок в этих делах прошу у Вас совета, а то у нас в городе даже на крутых станция таких вопросов не решают. Я собираюсь купить новый ЭБУ, но прочитав статью теперь вообще растерялся какой блок мне брать 8 или 16 клапанный, так как у меня стоит модуль зажигания нового образца а движок 16 клапанный, что бы без переделок проводки и не химичить с прошивками, что посоветуете?
рекомендую купить 16кл. блок, но влить туда прошивку от 8кл. Машина должна завестись.
далее нужно прошивку сделать под 16кл. желательно взять калибровки из 16кл. прошивки и запихнуть их в твою 8кл.
особенно важно таблицы по уоз, топливу, воздуху. далее статику форсунок .
ну а дальше уже идет подпиливание прошивки по логам или в онлайне, согласно статьям из блога. рекомендую катать на i204dm53 (калибровки брать от i205dm53)
Добрый вечер. Спасибо Вам за предыдущий ответ. Я приобрёл 16-ти клапанный перепрограммируемый блок Январь 7.2. Установил на комп программу Чип Тюнинг про 4,и приступил к первой фазе загрузил обе прошивки которые вы рекомендовали в последнем комментарии i204dm53, i205dm53. Пытаюсь корректировать в прошивке i204dm53 таблицы по уоз, топливу, воздуха, статику форсунок с i205dm53 и у меня возник вопрос по таблицам УОЗ, топливу и воздуху. УОЗ присутствует почти в всех графах программы, а таблицы по топливу и воздуху только в графе ПУСК. Ну и как я понял таблицы УОЗ нужно заменить в всех графах программы, а таблицы топлива и воздуха только в графе пуске? И как указать в прошивке что у меня модуль нового образца с парным зажиганием? Посоветуйте как поступить.
Для начала удалить ЧТП4 и поставить ЧТП 3.21
Далее в нем переносить все калибровки в режиме пуск и все калибровки в топливоподаче и уоз. Статику тоже поменять. Вот и все в принципе
P.S. Чтп4 никто не использует потому что он косячный и карты там не верные.
Следуя Вашим советам установил ЧТП 3.21, перенёс калибровки и загрузил новою прошивку в ЭБУ. Пришёл в гараж, установил блок и попытался завести своего коня, но увы так это и не случилось. Пытался завести пока аккумулятор не сел. Движок схвативал на 3 секунды и глох с последующим хлопком из выхлопной трубы. Причём педаль газа была нажата ,скажем, на 25 процентом. В других положениях газа даже неподхвативало. У меня сложилось впечатление что позднее зажигание, но как это произошло я не пойму. Ремень ГРМ не снимал. С старим блоком машина заводилась и кое-как на 2-3 цылиндрах работала, а сейчас не хочет. Прокоментируйте пожалуйста свои соображения по этому поводу. С уважением Андрей.
Давай снова выясним :
Движок 1,6 16кл сток или заряженный?
Маркировка эбу и проводки?
Рампа с обраткой или нет, форсы сток ?
Шкив коленвала имеет один пропуск зубьев?
КАкие датчики стоят ?
Ищи грамотного человека из твоего города. Реально по другому будет крайне сложно.
Если решишь сам все же делать, то постарайся сделать как можно стандартнее, хотя бы узнать объем и поставить сток валы. Покататься на стоке, а потом поставить форсы, валы и сразу на настройку. Мучай своего настройщика помощью, если он откажется, значит хреновый из него настройщик.
Спасибо за Ваши коментарии, у меня последний вопрос к Вам по поводу проводки. У меня проводка с 8-ми клапанного двигателя и я хочу добавить датчик фаз, что бы был фазированный впрыск. А также я оставлю универсальный блок зажигания. Нужны ли ещё пределки в проводке кроме трёх проводов для датчика фаз, что бы была 16-ти клапанная проводка? Нужен ли для заряженного двигателя ДК? И что мне нужно откорректировать в 16-ти клапанной прошивке так как у меня будет почти всё ка у 16-ти клапанного двигателя но останется стоять универсальная катушка зажигания?
Спасибо.
С Уважением Андрей.
На сколько я помню проводка для 8кл. И Январь 7.2 уже имеет разъем для ДФ. Датчик фаз стоит на крышке гбц, с противоположной стороны от грм.
Так как проводка и датчики от 8кл. То нужно взять прошивку от 8кл и перенести туда калибровки от 16кл.
Посмотри соседние коментарии, тут недавно человек именно этим вопросом озадачивался.
Оригинальным бензонасосом на ВАЗ 2114 является изделие от компании BOSCH. При выборе аналога для замены нужно учитывать его характеристики и производительность. В зависимости от объема двигателя, установленного на данном автомобиле, требуется разное давление подаваемого топлива в систему.
Бензонасос на ВАЗ-2114 расположен в топливном баке, как и у всех инжекторных автомобилей. Чтобы добраться до него, нужно демонтировать заднее сидение, открыть лючок под ним, а затем, отсоединив трубки от топливной колбы, извлечь, и разобрать весь топливный модуль. Как это правильно сделать и как поменять бензонасос на ваз 2114 подробно рассказывается в статье на etlib
Однако, чтобы он правильно работал, важно купить и поставить именно тот, что нужно. Поэтому в статье рассмотрим: какое давление должен выдавать бензонасос ВАЗ 2114, какой можно ставить и какой лучше всего поставить.
Давление бензонасоса ВАЗ 2114
Значение давления зависит от объема установленного на машину двигателя. Рабочее давление бензонасоса ВАЗ 2114 с мотором объемом 1,5 литра должно составлять 285…325 кПа. Для двигателей объемом 1,6 литра аналогичный диапазон будет составлять 375…390 кПа.
Как выбрать бензонасос
При выборе, кроме основного показателя характеристики бензонасоса также необходимо обращать внимание на следующее:
Производительность. Давление напрямую связано с производительностью и расходом топлива. Поэтому перед выбором нужно уточнить рекомендации автопроизводителя, касающиеся минимально допустимой производительности. Но лучше брать на 10. 20% больше по этому значению.
Гарантия. Желательно покупать оригинальные насосы, поскольку на них будет распространяться гарантия (обычно один год). В остальном же не рекомендуется приобретать насосы от малоизвестных производителей и явно низкого качества сборки.
Цена. Желательно купить топливный насос ВАЗ 2114 из среднего или высокого ценового диапазона. По состоянию на лето 2020 года приблизительный диапазон цены бензонасоса ВАЗ 2114 составляет 1000…2500 российских рублей.
Какой бензонасос на ВАЗ 2114 лучше
Самыми популярными производителями и моделями топливных насосов для ВАЗ 2114 считаются 5.
BOSCH. Это оригинальный топливный насос, устанавливаемый на ВАЗ 2114 с конвейера. Имеет артикул 580453453, и стоит в среднем 2300 российских рублей по состоянию на лето 2020 года. По выдаваемому им давлению подходит для автомобилей как с мотором 1.5, так и 1.6 литра. Единственный недостаток - в продаже встречаются подделки.
PEKAR. Есть два типа таких насосов, предназначенных для двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра. Зарекомендовал себя как долговечный и надежный агрегат. Артикул для покупки 1,5-литрового насоса — 2112-1139009-12, а артикул для 1,6-литрового насоса — 2112–1139009–01. Их цена составляет порядка 2600 рублей.
DENSO. Эти насосы одно время устанавливали на ВАЗ 2114 в качестве оригинальных. Артикул товара — DFP0105. Цена составляет около 2700 рублей.
ВАЗ. Производятся в России и также зачастую используются в качестве оригинальных насосов, причем не только для 2114-ой модели, но и других переднеприводных «Лад». Предназначен для 1,5-литровых моторов. Артикул — 2109 1987-2011. Цена — около 2400 рублей.
LIBRON. Производится в Южной Корее. Устанавливается на многие переднеприводные модели ВАЗ. Артикул — 02LB3453. Цена — порядка 1300 рублей.
Список этот далеко не полный. Ведь кроме тех, которые идут непосредственно по артикулу можно подобрать от других автомобилей, главное чтобы давление было тем что нужно. Например, отлично себя показывает по потребляемой мощности и выдаваемой производительности (3,5 бар) бензонасос ERA Fuel pump 770044, который ставят на Митсубиси и Хонду, а стоит всего 800 рублей. Поэтому какой бензонасос ВАЗ 2114 покупать — решать исключительно автовладельцу.
Читайте также: