Cf moto x6 реле стартера щелкает стартер не крутит
| Цитата |
|---|
| С этим китайским чудом техники творятся чудеса. Вчера поставил на него заряженный аккумулятор,завел его 2 раза и. все.На третий раз тишина,ни реле не щелкает,ни панель приборов не включается. Умер мой квадрос при пробеге в 1000 км.Подождал минут 5,снова включаю зажигание и о чудо,стартер щелкнул пару раз и опять все потухло,прошевелил всю проводку,бестолку.Вызвал электрика на завтра,будем чинить.И в итоге придется нам с ним расстаться!ибо лучше пусть ничего нету,чем ремонтировать его постоянно и не ездить |
А что много ремонтируете и постоянно одно и то-же? Поломки неизбежны, если:
- квад эксплуатируется в экстремальных условиях (грязь, вода, снег),
- после покатушек нет минимального обслуживания (помыл да забыл, это не то),
- не проводятся промежуточные ТО (каждодневное, недельное, месячное),
- водитель без понятия что такое хорошо, а что такое плохо (должен быть внутренний стопор).
Да и всё равно поломки неизбежны, с этим нужно смириться. Хотите меньше возиться с техникой, то придётся изначально вкладывать в неё большую сумму, не 200 тысяч, а 600, тогда да поломки если и будут то по большей части из-за вашей вины и будут более прогнозируемые. Все кто с Китайцев пересели на тех же Японцев (в плане работы на отказ они по лучше америки) говорят, что забыли про вечное лазанье внутрь квадрата. Стандартные процедуры делают и всё и голова не болит, что в дороге может, что-то отвалится или отрубится.
А на счёт того, что может отказаться вообще - это не вариант так обычно думают те у кого не получилось обзавестись компанией по близости, ведь одному кататься скучно и уныло 50% возможностей катания не доступны (ну если только вы не сорви голова, правда у тех не возникает мыслей расстаться с техникой).
проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами - потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит - снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре
при режиме часто заводишь - мало проезжаешь акб садится - надо подзаряжать извне.
проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами - потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит - снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре
при режиме часто заводишь - мало проезжаешь акб садится - надо подзаряжать извне.
[QUOTE=Лёхус;42809]Парни подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, стартер не крутит, реле-стартера трещит.
Была намедни такая проблемка. Квадрик стоял около месяца. Запускать, а он в отказ - не качает топливный насос, не крутит стартер (реле-стартера трещит), чек движка не горит, вся электрика (табло, свет и т.д.) работает. Явных признаков разряда аккумулятора не было. Начал выяснять причину с учетом того, что стоя в гараже у него проводка оторваться не могла, а вот окислиться возможно. Ну и начались танцы с бубном. Проверил контакты-норма, проверил работу релюшек - норма, прозвонил кнопку выключения эл. питания на двигатель - норма, далее по эл. схеме выяснил - почему не работает топливный насос (ему ведь напряжения мало надо). Оказывается на 22 контакте ECU не формируется масса. При подключении массы на нужный контакт реле насос начинает качать. Также ECU отвечает за работу доп реле блокировки стартера. Загнал ECU в режим самоконтроля - ошибок нет. На аккумулятор не грешил т.к. напряжение было почти 11В (точнее 10,7). Из заявленных тех. характеристик электронного модуля управления ECU рабочий диапазон по напруге 9. 16В, и в диапазонах 6..9В и 16..19В - должен сохранять частичную работоспособность. НО. при неоднократном заряде-разряде аккума выяснил - при напряжении 10,7 и ниже ECU не выдает необходимые для запуска параметры. Дозарядил аккум и затарахтел мой квадр. Вот такая немецко-китайская подлянка (ECU BOSCH). И еще, когда осматривал проводку обнаружил смятие проводов от тормозной "лягушки" правой передней пружиной, из-за плохой отбортовки. Периодически народ жалуется на перегорание предохранителей - чем не вариант для КЗ?
Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.
Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.
И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.
Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.
Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.
Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.
Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.
Теперь порядок. Можно ставить.
Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.
Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.
Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.
Вскрываем реле
Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.
Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.
Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.
Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.
Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.
Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.
Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.
Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.
И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.
Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.
Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.
Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.
КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.
РЕЛЕ
Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.
ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.
НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.
ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
как проверить втягивающее реле
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска.
Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает.
ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки.
ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.
Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.
Конструкция стартера
Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:
- Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
- Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.
Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.
Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и решения проблемы
Неисправности втягивающего реле
Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера.
Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.
Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.
Сердечник стартера
Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.
Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.
Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.
При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.
Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.
«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.
Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.
Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.
Механические проблемы
Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.
Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.
Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.
Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.
Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.
Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.
Почему щелкает реле стартера и втягивающее?
Достаточно большое количество электроприборов сопровождают свою работу характерным звуком в виде металлических щелчков. Такое звуковое сопровождение – это признак работоспособности устройства (хотя бы частичной).
Все известные реле используют электромагнитный способ соединения контактов. При подаче напряжения контактные клеммы, расположенные на гибких или подвижных кронштейнах получают разнополюстные заряды и притягиваются друг к другу. Двигаясь с ускорением поверхности клемм, хлопают друг о друга, что и является источником происхождения звука. Опытные водители по звуку способны определить, какое реле работает и исправно ли оно.
Для того, чтобы пуск двигателя происходил без проблем, необходимо чтобы все без исключения элементы были работоспособными. В цепочке запуска двигателя задействованы такие части и узлы, как:
-
;
- замок зажигания;
- реле стартера;
- стартер с втягивающим реле.
Что делать, если щелкает реле, а стартер не крутит?
Если система запуска мотора подаёт хоть какие-то признаки жизни, то не всё так безнадёжно. Основные причины неполадки могут быть такими:
- разряженный аккумулятор;
- слабый контакт или повреждение электропроводки;
- неисправность замка зажигания;
- неисправность стартера (отсутствие контакта на щётках);
- поломка втягивающего реле.
Чтобы достаточно быстро разобраться в сложившейся ситуации необходимо знать, как себя вести. Учитывая, что единственным источником энергии является аккумулятор, то часто именно он ввиду разрядки, не в состоянии прокрутить якорь стартера, отдавая всю энергию лишь на работу реле. Необходимо заменить или зарядить аккумуляторную батарею.
Гораздо сложнее разбираться с поломкой стартера, ведь его придётся снимать, а делать это не очень удобно и в пять минут проблему не решишь. После того, как стартер оказывается на рабочем столе можно провести диагностику.
Для этого понадобится аккумулятор, в работоспособности которого мы уверены. Необходимо подключить массу на корпус стартера, а плюсовую клемму на шпильку после реле. Если стартер заработал, то втягивающее реле неисправно. Если же он молчит, то его придётся разобрать и поискать поломку внутри.
Втягивающее реле, так же как и щётки стартера, постоянно активно работает. Не удивительно, что через какое-то время оно выходит из строя.
Небольшой, но очень важный узел необходимо менять, ведь он может стать причиной, по которой однажды ваш автомобиль не заведётся.
Читайте также: