Bmw e30 ремонт генератора

Обновлено: 09.01.2025

Одно из удовольствий обладания е30 это самостоятельный ремонт — особенно если ты САМ отследил / нашел проблему, которая пилила тебя лет 10) и исправил ее. Проблемы на которые никогда не обращает внимание мастер в специализированном сервисе ("это же м20")

Что такое генератор и где он находится в е30 — я впервые узнал лет 13 назад, когда по дороге из Спб под Тверью у меня пропала зарядка, и проехав километров пятьдесят на аккумуляторе машина встала. Тогда я узнал о существовании щеток генератора и что это расходник, Таксисты ночью нашли рукастого парня с мобильным паяльником, который на парковке перепаял щетки от отечественного автопрома.

Школьный и институтский курс физики / электротехники остался в моей голове в виде непостижимого таинства, которое я до сих пор не понимаю. И только могу оперировать лишь общими абстрактными понятиями. И вся эта безграмотность привела к следующим результатам.

После случая в Твери, я поменял реле регулятор на заводской неоригинал ( я так был напуган риском внезапно встать, что возил с собой еще и запасной реле регулятор) В какой-то момент я решил купить новый " восстановленный " генератор увеличенной мощности 90 А, взамен 80 A. и забыть о всех рисках.

И в общем тогда я мыслил в правильном направлении, если бы разбирался в электричестве и не покупал первый попавшийся генератор на тот момент. Это был перебранный Valeo от фирмы HC Parts. Сейчас можно почитать отзывы — у этой марки огромный процент брака — не рекомендую.

Генератор я поставил сам лет 8 назад, и как раз поехал на новой конфигурации к мастеру е30 по слесарным работам. Через 20 км на новом генераторе я почувствовал знакомое ощущение езды на аккумуляторе. Генератор перестал работать. Уже в мастерской этот "новый" генератор без меня сняли и отвезли в ремонт, затем установив на машину.

Шли годы — и я уже стал привыкать, что аккумуляторы на машине живут мало. Новый хороший аккумулятор служил года 2-3. И бодро крутил стартером только в момент первого запуска из магазина, дальше он быстро старел. Ну и зимой после месяца стоянки разряжались в ноль. Я связывал это с колхозом и усталостью проводки.

Прошли годы, появилась возможность более вдумчиво проанализировать все факты. Напомню свои хронические претензии к работе m20 это рывки при езде внатяг на холостом ходу, резкий рывок при отпускании педали газа на первых скоростях, странные прогревочные обороты (их толком не было) все это на новых датчиках и новом оригинальном расходомере.

Мои изыскания с подсосом воздуха принесли заметный результат. У машины перестали плавать обороты во время прогрева при минусовой температуре! А этот эффект я наблюдал последние лет 5. Хотя многие писали про ничтожное влияние неучтенного воздуха через щели фитингов дроссельной заслонки. Воодушевленным успехом я понял что как раз вот такие малозначительные вещи в комплексе влияют на приятную работу m20. ( о чем многие забыли)

Недавно я заметил мерцание габаритов на холостом ходу, редкие зимние тест-драйвы (когда было сухо) напомнили про аккумулятор, который очень медленно заряжался. Все факты вели к генератору.

Впервые в жизни я купил и использовал мультиметр — абсолютно загадочный для меня прибор — подсмотрев в каком режиме нужно делать измерения я получил вот такой результат:

Счастью не было предела — я нашел слабое звено. 11.3 было снято на клеммах аккумулятора на холостом ходу при включенных фарах, музыке, печке и кондиционере. Вот почему иногда короткие поездки толком не заряжали бедный аккумулятор. Без потребителей показания были в районе 12-13 вольт. А без фар, музыки и вентилятора печки я никогда не езжу.

Стал искать информацию в интернете по исправным показаниям зарядки — выяснилось что это аж 13,5—14 вольт. Т.е у меня явны хронический недозаряд — с которым я мучился почти 10 лет! И ни один сервисмен при осмотре машины мне этого не сказал.

Дальше интересней. Среди сотен артикулов генераторов — а они на 90% восстановленные, даже оригинал бмв. В спецификациях промелькнула интересная цифра напряжение 14 В и … 12 В. Так в в 2020 году я узнал что у БМВ было два вида генераторов!

Цитирую: "Генераторы 12В выдают 13.6-13.8В, а генераторы 14В выдают 14.4 -14.6В. Генараторы 12В устанавливаются на машины для ближневосточного рынка и Азии. Генераторы 14В устанавливаются на Европейкие авто для России. 12В генератора для современного авто в условиях Русской зимы может быть недостаточно для полного заряда АКБ."

Т.е. для стран с жарким (тропическим) климатом напряжение в 14 вольт может быть избыточным и приводить к перезаряду АКБ. Вот сохранился листок моего генератора Valio hc-parts… вуаля 12 вольт:

И так же появилась надежда — вдруг рывки м20 связаны с проседанием напряжения? Полуразряженый АКБ + слабый генератор + потери в проводке теоретически могут повлиять. Так что даже новый расходомер(или назовем всю систему управления двигателем), не получая достаточного питания, будет работать не правильно. Ведь когда ты едешь с отключенным генератором, на аккумуляторе, двигатель заметно теряет в мощности вроде работает но " не едет"

Начались сладостные поиски хорошего генератора. А из хороших — существует только официально восстановленные Bosch, ну или оригинальный Valeo, которые везде закончились. Оригинал по артикулу БМВ это тоже восстановленный Bosch… В идеале хотелось найти 14В 90А, но изучив матчасть понял, что максимально отдаваемый ток 80 — 90А будет примерно одинаковым для моей емкости АКБ.

В среднем генератор Бош 14 80А стоят 23-25 тысяч рублей и это без доставки. Оригинал БМВ Бош 30-35+
Рублевые цены космические, но даже 10 лет назад они не были дешевыми — и я решил сэкономить на Hc-parts.
В какой-то момент была надежда что генератор от е34 м20 подойдет к е30 м20, кстати штатно на е34 м20 ставились генераторы с током 115А ! Но как оказалось корпус у генератора е34 совсем другой и его можно поставить на е30 (вроде как) только с кронштейном от е34. Колхозить не хотелось.

К счастью на авито был найден настоящий NOS перебранный немецкий Bosch за 8 тыс руб. У генератора насыщенная жизнь: первую он прожил, наверное с с 1980-х, а затем он попал на заводскую переборку Бош, а после "новым" провалялся много лет где-то на складах и успел опять покрыться патиной. Вот он красавец!

Пост будет длинный и подробный. И касается он ремонта генератора Bosch 180А 0121715012 (не Valeo) (BMW 12317555926), который устанавливался на Х3 3.0 SI (3 литра, бензин, рест, N52B30). Для Валео все будет по другому.

1. Предыстория

Однажды сажусь я в машину, а она не заводится — сел генератор. Сначала я думал, что генератор кончился. Покупал я его более трех лет назад.

Посоветовавшись с товарищами по поводу выбора нового аккумулятора я уж было собрался его покупать, но вспомнил, что перед этим высадил аккум в ноль на даче и не зарядив его нормально — поехал в город. Во время поездки аккум почему-то особо не зарядился, и видимо генератор работает не айс.

Зарядил аккум. Замерил напряжение. Мерил и тестером и девятым тестом — показания совпадают. На хх при отключенной нагрузке генератор выдавал 14,1В, с полной нагрузкой (подогревы, фары и т.п.) напряжение заряда — 13,5-13,8В.

WDS говорит, что напряжение должно быть выше.

Короче говоря, решил я генератор обслужить, чтобы быть в нем уверенным. Потом — проверять ток утечки, потом — покупать новый аккум (если ничто не поможет)))

Ок, что же нам нужно для ремонта?

2. Инструменты:

1. Бита Torx E60.

В наборах ее обычно нет. В моем по крайней мере не было.

2. Съемник обгонной муфты генератора FORCE 674

Внутренняя бита (фиксирует вал генератора) — Spline M10х100 (12 зубцов XNZ), крепление на квадрат 1/2
Внешнее кольцо (откручивает муфту) — на 33 зуба (диаметр 19мм), под ключ 17

В некоторых постах читал, что про этот съемник пишут — "бита на М10". Что на М10, о чем вообще речь — непонятно ) Так вот — имеется ввиду сплайн на М10! Сплайн — это 12-ти зубчатая звездочка, сама муфта, куда съемник вставляется, выглядит вот так:

Вот небольшая статья про Spline, кому интересно )

Я все же рекомендую брать трехлапый. Плюс двулапого — его проще установить, т.к. поверхность крышки не ровная и трехлапый встает не идеально. Но зато трехлапый держит отменно и не заваливается на бок — в этом его огромный плюс. Также нагрузка на крышку распределяется более равномерно.

4. Головка на 36 для запрессовки переднего подшипника:

Наружный диаметр головки 52 мм, а диаметр подшипника 47 мм. Я использовал узкую часть головки — куда вставляется квадрат. Наверное можно взять головку поменьше )

3. Запчасти:

Тут сразу надо сказать — есть замечательный сайт voltag где, например, для моего генератора Bosch 0121715012 можно сразу посмотреть все коды всех запчастей и их заменителей. Охренеть просто ) Кто не знал — пользуйтесь с удовольствием )

Производитель: Cargo
Код: 239930
Диаметр внешний 13 mm
Диаметр внутрений 5 mm
Длина 42 mm
Цена: 196р.

Ika 120830
KRAUF ASB8930RH, ASB9930DD, ASB9930RH
WPS 2891854

Производитель: Cargo
Код: BX2132
Ширина 6 mm
Высота/Глубина 4 mm
Длина 18 mm
Длина поводка 48 mm
Цена: 70р.

Bosch 1127014003, 1127014028
Cargo 142329, 142343, B213
ERA 231063
GM 90486256, 93253789
Ika 010631, 010651
KRAUF AHB2132MG
Magneti Marelli AMS0032
VAG 028903515
WAI 68-12205-1W
WPS 3891800

Производитель: NSK
Код: 6202DDUC3E
Диаметр внутрений 15 mm
Диаметр внешний 35 mm
Высота/Глубина 11 mm
Цена: 119р

Производитель: NSK
Код: B17-102DG38
Диаметр внутрений 17 mm
Диаметр внешний 47 mm
Высота/Глубина 14 mm
Цена: 299р

NSK 6303DDU, 6303DDUC3, 6303DDUC3E, 6303DDUC3ED, 6303DDUCM, 6303YR12RDDUJ4CM, B17-102AT1XDDG3*W-01, B17102AA1T1X01, B17102DG3
SKF 581587, 63032RSH, 6303-2RSH/C3, 63032RSR, 883950
KOYO 63032RSC3
WAI 6-303-4

5. Обгонная муфта генератора

Производитель: INA
Код: 535018310
Цена: 2251р

Обгонная муфта была неисправна. Она заклинила и работала как обычный шкив. А должна отрабатывать и в обратную сторону. Это легко проверить рукой на установленном или снятом генераторе. Крутануть по часовой стрелке, а потом сразу против часовой — муфта должна отработать, т.е. вращение на удерживаемый рукой внешний диаметр муфты передаваться не должно. Это нужно для того чтобы избежать рывков ремня при сбросе газа, когда скорость вращения вала генератора выше чем скорость движения обводящего муфту (шкив) ремня. Аналогия из жизни — едете на велосипеде, крутите педали. А если надо проехать спокойно, не ускоряясь — просто педали оставляем в удобном положении, а каретка велосипеда продолжает крутиться.

4. Снимаем генератор

Генератор снимается очень просто.

Сначала отключаем аккумулятор, т.к. на генератор идет плюсовой провод, который может коротнуть на корпус при съеме.

Снимаем воздуховод к корпусу воздушного фильтра (торкс 30), воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха.

Снимаем вентилятор (торкс 25 слева и пластиковая заклепка справа), отсоединив его и AUC-сенсор. Вынимаем вентилятор вертикально наверх.

Скидываем приводной ремень с ролика натяжителя. Для этого берем биту Торкс 60, вставляем ее в ролик натяжителя и поворачиваем ПО часовой стрелке.

Паз для биты сделан немного правее центра ролика, а отверстие для фиксации ролика — немного левее.

Для фиксации ролика во "взведенном" ) состоянии потребуется отвертка или другой инструмент.
Я делал так — биту надевал на вороток, а на вороток — трубу (пружина ролика довольно тугая).

Откручиваем и отодвигаем в сторону бачок ГУР и от кронштейна на котором он крепится отсоединяем кабель.

Видим генератор. Откручиваем головкой на 17 силовой кабель от него.

Наконечник кабеля изолируем чтобы избежать КЗ на корпус, если будете подключать аккумулятор при снятом генераторе (например для постановки а/м на охрану).

В нижеприведенной ссылке находится файл c описанием технологии снятия и ремонта генератора на авто с 6 горшками, присланный нашим соклубником POWER320. Орфография и пунктуация автора.

Если power320иAlexGu будут не против то добавлю одну маленькую мелочь. Не у всех нас есть в гараже компрессор пневмогайковёрт, а зажимать в тисках ротор чтоб сорвать гайку шкива стрёмно. Можно и вал в роторе провернуть и ротор помять. По сему данную операцию можно выполнить ещё при использовании вот таких инструментов:

Ключ 24 и звёздочка (правда не шестигранная, не знаю как называется)
Ну а так, power320, респект огромный. :wink:

Немного добавлений по поводу подшипников и размеров ключей:
Ключь торцевой на 24 и на Bosch и на Valeo. Звёздочка на Bosch 12-ти гранная FORCE на ней написано M10 S2 как точно называется этот инструмент не знаю :oops: На Valeo шестигранник обычьный 8мм.
Теперь по подшипникам: Bosch 80A.
Задний (маленький,тот что около щёток) 203, габаритные размеры: 40*17*12(dнар*dвнутр*ширина) может впереди стоять ещё цифра в зависимости от варианта исполнения. Лучше покупать с резиновыми пыльниками с обеих сторон. Я обычно их вскрываю и закладываю туда хорошую смазку.
Передний, тот что побольше у меня стоял KOYO 83B218. По такой маркировке у нас в городе мне ничего подобрать не смогли :cry: Габариты у него 52*17*17. Подобрал по размеру подходящий FAG, номер к сожалению не помню.
Valeo буду делать скоро, так что подшипники от него добавлю позже.
И ещё про подшипники: Есть японская фирма KOYO (хорошие), а есть наверное китайские KDYO, написание очень похожее, но гуано полное. У меня в таком KDYO через 10000км сепаратор просто рассыпался в куски. Не покупайте!!
Дошла очередь и до Valeo :evil:
Знал что французы гады, но чтоб настолько. :evil: :evil: :evil:
Короче чтоб разобрать этот генератор ( 80A стоял на 318IS 95г) пришлось долго помучаться. Пока не отпаял обмотки от диодного моста (6шт) гнератор просто не располовинивался. Отпаял, разобрал и смог добраться только до заднего подшипника (тот что около щёток). Стоит там 202 подшипник.
Передний снять оказалось ещё сложней. Он удерживается изнутри стальной пластиной которая в свою очередь привёрнута четырьмя винтами соответственно тоже изнутри :evil:
Сломал два съёмника пытаясь стянуть всю передныюю половину генератора вместе с подшипником с вала- так и не смог :cry: :oops: В итоге когда уже терпение и разум меня покинули я вставил шестигранник 8мм (которым мы при отворачивании передней гайки держали вал) и кувалдочкку на 3кг и с крикми:" Ох попарим барина. " Может я и ещё чего кричал (не помню) стал выбивать вал из внутренней обоймы подшипника. К моему счастью он вышел и даже не треснула сама передняя крышка (хотя те 8 рёбер жёсткости в которых сидит подшипник на мой взгляд довольно хлипкие). Подшипник передний у меня оказался 303. Так что теперь куплю новые и поставлю и буду опять с этим чудом творчества французов ездить.

При поврежденном генераторе автомобиль через короткое время остановится. Соответственно, автовладельцу стоит знать, как осуществляется замена генератора БМВ в случае его неисправности. Рассмотрим, как заменить генератор БМВ на примере BMW 3 серии E36.

Как узнать, нужна ли замена генератора БМВ: тест

Сначала мы проведем тест, который позволит нам проверить, не поврежден ли генератор на BMW E36. Для этого проверим напряжение генератора. Нам понадобится вольтметр. Лучше всего купить универсальный счетчик. Он имеет множество полезных функций и очень нужен при работе с автомобилем.

Подсоединяем его под аккумулятором и наблюдаем за показаниями счетчика, пока наш помощник заводит машину. Напряжение при запуске не должно быть ниже 9,5 В. После старта двигателя и включения освещения напряжение оно должно составлять от 13,5 до 14,5 В.

Теперь человек в машине нажимает педаль газа и поддерживает частоту вращения двигателя на 3000 об / мин. Значение не должно отличаться более чем на 0,4 В по сравнению с первым измерением. В этом случае генератор и регулятор напряжения не имеют неисправностей. Если показания другие, то следует заменить генератор БМВ E36.

Замена генератора БМВ пошагово

4-цилиндровый бензиновый двигатель

Первый шаг — отсоединить отрицательный жгут проводов аккумулятора. Теперь разбираем верхнюю часть воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.

Надев ключ на натяжитель ремня, переверните его, чтобы можно было снять клиновой ремень. Затем снимаем защитную крышку с разъема тока генератора. Следующим шагом является отвинчивание провода от клеммы 30 (разъем B +) и клеммы 61 (разъем D +). Если есть провод заземления, то есть клемма 31, он также должен быть отвинчен.

В версиях 316i и 318i, выпускаемых с сентября 1993 года, необходимо разобрать специальный ролик, который отвечает за изменение направления. Откручиваем болты крепления генератора и снимаем его. В более поздних моделях только один болт генератора должен быть удален.

Мы собираемся установить генератор. В начале мы проверяем втулки, отвечающие за подвеску генератора. Если они повреждены, их следует заменить.

Теперь мы устанавливаем генератор на свое место и прикручиваем его винтами.

Подсоедините электрические провода к генератору и затяните реверсивный ролик, если он есть. Надеваем клиновой ремень и монтируем верхний кожух воздушного фильтра. Подключаем аккумулятор и заводим машину. Для контроля вы можете подключить счетчик, как это было в начале статьи, и проверить, какое напряжение подается.

6-цилиндровый бензиновый двигатель

В начале снимите положительный зажим под капотом. Люди, которые не делали этого раньше, могут иметь проблемы с расположением батареи. Если мы решим отсоединить зажим аккумулятора, то отключим отрицательный. Теперь мы демонтируем весь воздушный фильтр вместе с расходомером. Следующим шагом является разборка вентилятора радиатора.

Мы делаем это с помощью отвертки для дюбелей. Теперь откручиваем крыльчатку вентилятора от ступицы насоса охлаждающей жидкости. Для этого нам понадобится плоский гаечный ключ 32. Здесь стоит знать, что у гайки есть левая резьба, то есть ее нужно открутить вправо.

При его удалении мы рекомендуем надавливать охлаждающую жидкость на ремень насоса. Это позволит иммобилизовать ступицу, что значительно облегчит отвинчивание.

Может случиться так, что с удалением будет большая проблема, тогда вы должны ударить ключ молотком. Когда мы ослабим его, мы можем открутить его, повернув вентилятор. При использовании этого решения убедитесь, что вентилятор не падает на землю.

Затем ослабьте зажим и снимите воздушный шланг с генератора. Надеваем ключ на натяжитель и поворачиваем его так, чтобы вы могли снять клиновой ремень.

Демонтируем защитную крышку разъема тока генератора и переходим к снятию с нее электрических проводов. Если заземляющий провод подключен, мы также разберем его. Мы должны открутить крепежные болты генератора, и мы можем снять его с автомобиля. Сборка в BMW E36 с 6-цилиндровым бензиновым двигателем аналогична 4-цилиндровой версии.

Вначале мы также проверяем втулки подвески генератора. Если у нас нет возражений против их состояния, мы устанавливаем генератор на место и затягиваем крепежные винты. Затем подключите электрические разъемы и наденьте клиновой ремень. Здесь должна быть установлена воздушная линия генератора.

Следующим этапом является сборка вентилятора, которую мы делаем в порядке, обратном разборке. Мы устанавливаем воздушный фильтр вместе с расходомером и подключаем положительную клемму под капотом или отрицательный зажим аккумулятора, если мы решили снять зажим.

Замена генератора БМВ в 6-цилиндровом дизельном двигателе

Традиционно начинаем с отсоединения отрицательного жгута аккумулятора. В этом типе двигателя вам нужно будет поднять автомобиль. Для этого стоит использовать традиционный домкрат с розетками. Конечно, при выполнении этой работы следует проявлять особую осторожность.

Теперь разбираем щиток под двигателем.

После этой операции приступайте к ослаблению ремня генератора. Надеваем ключ на натяжитель и вращаем его. Таким образом, мы можем свободно снять ремень. Следующим шагом будет открутить корпус масляного фильтра и вынуть картридж. Мы поместили его в чистое место, чтобы его можно было переустановить. Затем открутите держатель масляного шланга от генератора и открутите маслопровод от нижней части масляного фильтра.

Вы должны иметь при себе чистую тряпку, так как есть риск утечки масла. Следующим шагом является снятие масляного расширительного бачка с гидроусилителя руля. Мы отложим это в сторону.

Нет необходимости отсоединять маслопроводы. Мы делаем то же самое с балансирующим баком для охлаждающей жидкости. Мы откручиваем его и откладываем в сторону, нет необходимости отсоединять провода.

Нам осталось открутить болты крепления датчика давления наддува и первичного выпускного клапана.

Не удаляя эти элементы, доступ к генератору будет затруднен. В этот момент мы можем снять экран электрических проводов, а затем отсоединить разъемы. Откручиваем болты крепления генератора и снимаем его.

Начало такое же, как и в каждой версии, то есть проверка втулок подвески генератора. Если они повреждены или треснуты, их необходимо заменить. Теперь мы собираем его на свое место и прикручиваем с помощью крепежных винтов. Подсоедините электрические провода и закрепите крышку. Надеваем клиновой ремень, собираем масляный картридж и крепко его прикручиваем.

Установите держатель масляного шланга на генератор и затяните масляный шланг в нижней части фильтра. Мы проверяем состояние моторного масла и, при необходимости, пополняем недостающее количество.

Устанавливаем уравнительный резервуар бустера и охлаждающей жидкости. Затянуть датчик давления наддува и датчик обратного клапана выхлопных газов. Теперь установите экран под двигателем и подключите провод заземления к аккумулятору.

Когда дело доходит до покупки генератора, лучше выбрать генератор б/у.

Любые новые генераторы по низким ценам, как правило, дешевые китайские подделки, которые не будут жить долго.

Слабым местом тройки генератор никак не назовёшь. Он самый обычный и с самыми общими для всех генераторов проблемами. Те же щётки стираются и стирают кольца, по которым бегают эти щётки, разрывы в обмотке или проблемы с подшипником. Есть и некоторые неполадки в схеме, которые требуют понимающего подхода от продвинутого паяльщика микросхем. Но в общих чертах и по-быстрому ремонт можно осуществить и простой заменой генератора на такой же но исправный. Или снять свой и отдать в ремонт, при этом сэкономив на снятии / установке детали.

Снимаем генератор бмв е36

Если взглянуть на фото выше (можно увеличить), то понятно, что для удобства необходимо сперва снять "окружение", которое будет мешать. Т.е. Пластмассу, направляющую воздушный поток (диффузором, вроде, называют), на двигатель (держится на двух креплениях вверху, после открытия которых снимается поднятием вверх), крыльчатку (окрутите 4 болта, крепящих её к вискомуфте, или саму муфту сбейте с посадочного места.

Теперь нужно снять ремень, который приводит ротор генератора в движение. Для этого ослабляем натяжитель (как это сделать зависит от двигателя - иногда гаечным ключом, иногда звездой, но обычно его нужно скручивать против часовой). Он показан на фото выше красной стрелкой. Предварительно запомните как он установлен, чтобы потом не путаться с установкой.

При желании, для большего удобства, можно снять воздуховод - будет намного больше места.

Теперь мы готовы приступить к снятию самого генератора bmw e36. Он крепится двумя большими болтами - их найти несложно. Откручиваем, откручиваем провода с обратной стороны (подлезть сложно, но реально) и вынимаем (аккуратно выбиваем) сам генератор. Вот собственно и всё, процесс снятия закончен. Правда не сложно!?

Генератор bmw e36 готов к вашему ремонту, либо к посещению мастерской, либо к замене. Как хотите, так и поступайте. Ставится всё в обратном порядке.

Идём дальше - генератор внутри

Если решили копать далее, то необходимо понимать, что вас ждёт и что собственно нужно искать.