Блок предохранителей ваз 2109 как почистить

Обновлено: 24.01.2025

Электрооборудование в любом автомобиле устроено так, что все важные элементы взаимосвязаны между собой и объединены в одну цепь. Основными звеньями в этой цепи являются аккумулятор, генератор и монтажный блок. Причем монтажный блок ВАЗ 21099 служит защитником всей электроцепи.

Неисправности монтажного блока и их устранение

Вот так выглядит этот блок

Коробка предохранителей может отличаться по году выпуска и, соответственно, по серийному номеру. Естественно, больше всего отличаются между собой ВАЗ 21099 инжектор и ВАЗ 21099 карбюратор. Схема ВАЗ 21099: монтажный блок имеет вентилятор охлаждения радиатора, который подключается разными способами.

Неисправности монтажного блока на автомобиле ВАЗ 21099.

Предохранители монтажного блока на машине ВАЗ 21099 отвечают также за безопасную работу аккумулятора и генератора.

В любом автомобиле монтажный блок море предназначен для объединения всей электропроводки. Предохранители защищают электрооборудование от неисправностей, связанных с коротким замыканием или резким скачком напряжения.

Электросхемы ВАЗ 2109

«Девятки» делятся на те, что были выпущены до 1998 года, и на те, что после. Соответственно, машины тогда комплектовались разными монтажными блоками предохранителей. На первых моделях маркировка была 17.3722. Конструктивно блок состоит из корпуса с крышкой и инженерной платы, к которой припаяны контакты проводов, куда вставляются предохранители и реле.

На новых моделях «девятки», а также на всех вариантах семейства Самара 2 устанавливался узел нового образца с маркировкой 2114-3722010-60. Главная особенность заключается в наличии плавких предохранителей. На тип установленного монтажного блока не влияет разновидность впрыска топлива, инжектор или карбюратор, а значит, монтажные блоки на разных типах двигателя могут быть идентичными.

Блок находится в моторном отсеке, рядом с моторедуктором стеклоочистителей, со стороны водителя. В зависимости от маркировки блоки отличаются друг от друга расположением деталей, силой тока и отсутствием в новом блоке реле электродвигателя вентилятора СОД, а также реле времени стеклоомывателя на заднем стекле.

Демонтирование монтажного блока

Когда выходит из строя электрооборудование, всегда нужно начинать поиск с проверки предохранителей и реле. Однако также надо помнить, что перегорают они сами по себе редко, всегда есть причина. Если ее не устранить, после замены новый предохранитель быстро перегорит. Снять и заменить реле или предохранитель может каждый, здесь не нужны особые навыки.

Открыть капот и снять минусовую клемму с аккумулятора (это нужно делать при любой работе с электрооборудованием, чтобы не допустить замыкания).
Отжать фиксаторы крышки и снять её.
На обратной стороне крышки находится схема расположения каждого предохранителя и реле. По этой схеме или по приведенным выше таблицам найти нужную деталь.
Специальными щипцами извлечь перегоревший элемент и установить на его место исправный.

Что касается реле, то их легко достать рукой. Определить неисправный предохранитель несложно. Визуально можно обнаружить металлическую нить внутри. Если она расплавлена, он неисправен. Оплавляясь, нить разрывает электрическую цепь. Таким образом, электрооборудование не перегорает от короткого замыкания или высокого напряжения. После замены надо установить крышку на место, подсоединить минусовую клемму и проверить работоспособность нужного элемента электрооборудования.

Поломки аккумулятора и генератора

Генератор на автомобиле

При неисправности аккумулятора или генератора в первую очередь проверяют целостность отвечающих их работу предохранителей в монтажном блоке.

Если генератор на ВАЗ 21099 не дает зарядку, этому могут быть следующие причины.

Выход из строя подшипника. О данной проблеме свидетельствует посторонний шум во время работы генератора. Устранить неполадку достаточно просто. Нужно снять генератор, разобрать его, сменить подшипник, снова собрать и установить на место.
Разрыв ремня, которым генератор соединяется с двигателем. Длительное использование автомобиля приводит к износу ремня, и он в итоге может оборваться. Заменить ремень можно практически в полевых условиях, и это не занимает много времени.
Уменьшение напряжения на «выходе». Об этой неисправности хозяина ВАЗ 21099 должна оповестить загоревшаяся лампа на приборной панели. Причиной могут стать износившиеся щетки или нарушения контакта обмотки с ротором. Устранение проблемы зависит от того, что ее вызвало.
Возрастание напряжения на «выходе». По этой причине, как правило, сгорают предохранители. А виной тому выход из строя диодного моста генератора.

Часто владельцы ВАЗ 21099 сталкиваются с такой проблемой: генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею. Обычно это связано с проводной системой, идущей от генератора к аккумулятору.

Если генератор не дает зарядки, для выявления неисправности необходим специальный мультиметр. Этот аппарат измеряет напряжение. Если аккумулятор получает зарядку, то на приборе появляются цифры от 13,4 до 14,6. Если же генератор не дает ее, то напряжение на мультиметре будет составлять ровно 12 В.

Устранить проблему отсутствия заряда в аккумуляторной батарее от генератора можно несколькими способами.

Натяжение ремня. Нельзя допускать излишнего провисания ремня. Если ремень не удается натянуть так, как нужно, стоит просто заменить его на новый.
При износе щеток осуществляют их замену.
Если причина в предохранителе, его следует заменить в монтажном блоке. За генератор отвечает предохранитель под номером F10.

Если причиной всех неисправностей генератора, аккумулятора и других звеньев электроцепи являются перегоревшие предохранители в монтажном блоке, их нужно заменить на новые.

Для этого следует открыть крышку блока, при помощи специального пинцета вынуть из своих ячеек перегоревшие предохранители, а на их место установить рабочие. Следует учитывать напряжение каждого предохранителя и менять детали на точно такие же. Они, как правило, разного цвета, имеют напряжение от 1 до 100 А, но основными являются предохранители на 5-30 А.

Для выявления перегоревшего предохранителя необходимо просто посмотреть на него на свет. Через прозрачный корпус будет заметна перегоревшая перемычка.

Особенности обслуживания монтажного блока

В автомобилях ВАЗ 21099 монтажный блок меняется в несколько действий.

Открутить и снять крышку.
Снять кожух с колодки (с проводами), затем отсоединить и саму колодку.
Открутить непосредственно сам блок, приподнять его и отсоединить все колодки на нем. На этом этапе желательно запоминать или схематично зарисовывать, что откуда отсоединяется.
Теперь новый блок устанавливается на место старого, все провода подсоединяются по схеме.

Ремонт блока предохранителей

Из-за того, что на автомобиле ВАЗ 21099 блок предохранителей находится в очень неудачном месте и часто причиной его неисправности является намокание, нужно особо внимательно следить за защитой узла от влаги. Что делать, чтобы не допустить намокания?

Содержать систему в чистоте, периодически удалять забившиеся листья и прочий мусор из сливного отверстия рядом с монтажным блоком.
Тщательно загерметизировать пластиковую перегородку над блоком.
Затянуть крепления на блоке предохранителей.
Накрыть блок подручными средствами. Например, можно использовать кусок камеры или разрезанную вдоль 5-литровую бутыль из-под воды.

Всем привет!) Это моя первая запись в БЖ) я решил написать о своих заморочках по поводу монтажного блока, больном месте девятки, которое находится прямо под стеком воды и в то же время является самым важным местом в управлении электроникой. Не понятно почему разработчики не задумывались об этой проблеме, которая может настигнуть автовладельцев, причем всех, которые владеют девятым семейством).
Я начну с того, что как купил машину, сразу заметил неладное в проводке. У меня работали дворники в одном положении, т.е. на 2 скорости. Потом поближе к зиме, эта болезнь сама вылечилась, и дворники ожили, но зато со светом были проблемы, то одно то другое, у меня работало через раз. Так как сам и друзья не шарим в проводке, да и вооооообще в электрике, я начал сам лазить по форумам, искать подобные ситуации) вариантов было много, но к одному доводу свести все не получилось, так как ещё и дела были в личной жизни, с машиной пришлось повременить!(
Ну вот настал тот день, когда мне все надоело, и я полез под капот, снял монтажный блок, отсоединил все клеммы, которые вставляются снизу блока, прочистил все, а сам блок принес домой, на просушку в целом состоянии. И вот как он выглядел на тот момент!

Забыл куда дел фотку с того момента, как почистил блок, найти совершенно не могу, дырявая голова( Вероятно удалил(
Расскажу как проходил процесс. Я разобрал полностью весь блок, положил около батареи, на максимально близком расстоянии. Пока он сушился, я занялся очистой составных частей, контактов. Прочистил все релюшки, предохранители. Вот блок высох и я маленькой отверочкой, ваточкой и тройным одеколоном(в не больших колиствах, лишь бы оттереть окись), не ленясь, прочищал каждый каналец, каждую дорожку, лишь бы не испортить, лишь бы не пропустить))) После чего я собрал весь блок и вставил в него все комплектующие(релюшки и некоторые новые предохранители).)
Понес в гараж, шел в смутном настроении, думал может что-то не дочистил, была почему-то такая мысль. Поставил блок, подсоединил все клеммы к нему и вуаля, заработала первым делом магнитола) запели песенки, но без настроек) конечно же она работала и раньше, но это было предвестием удачного начала) далее, я пошел в салон и начал тестировать всю систему, которую пытался наладить) Все фары стали работать хорошо и исправно, поворотники тоже, дворники тоже) а остальное итак работало)
Поэтому совет всем кто борится с такой же проблемой — не поленитесь, снимите блок, почистите его как следует, от всех окисленнных контактов, в моем случае это очень помогло) плюс ко всему я где-то вычитал что лучше помогает избегать такого намакания системы — накрыть блок чем-то. я выбрал — кусок линолеума! до сих пор нет проблем что касается намакания.) Спасибо за внимане) если кто-то придумывал что-то ещё, пишите, интересно узнать)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Следующий раздел — Замена задних лонжеронов

После длинной дороге стал замечать, что на машине начала тухнуть панель приборов, хотя она новая пропадал тархометр, резерв бензина в баке и температура ож. В конце концов машина стояла в гараже и одним утром приборка прекратила всё показывать. На моей практике был такой случай правда тогда 2 года назад я поменял монтажный блок целиком а сейчас это повторилось. Ну решил не паниковать сразу снял монтажный и решил его почистить, также я забыл сказать что толком его не чистил, а надо бы.При снятии блока обнаружил, что отвалилась проушина которая крепит данный блок к кузову. Но всё таки я его снял, да и благо в гараже лежал старый блок и решил взять от старого блока крышку и решил её поставить.
Разобрав блок увидел что верхняя часть куда вставляется колодка ш 11. Вся была залита водой и была образована окись.Для чистки я использовал:
-спирт медицинский;
-жидкость "раст стоп" ( в её аннотации написано что её можно использовать против ржавчины на контактах и на схемах подвергшихся окислению в следствии воды);
-очиститель контактов астрохим;

-защита контактов ликви моли;
После этого начал чистить с начала использовал ватку смоченную в спирте, потом после того как спирт подсох. Взял "раст стоп" и аккуратно на газете при помощи шприца прошелся по плате монтажного блока. Выжав день т.к. работаю. Нанес очиститель контактов астрохим. После этого положив на батарею выждав двое суток стал нанес где подключаются контакты к разъёмам защиту контактов ликви моли.
После того дав два часа, чтоб подсохло. Проверил мультиметром все контакты и стал готовить к сборке "черный ящик".При разборе старого ящика увидел, что плата покрыта не известно чем и мой вопрос к знатокам.Что это такое?

После использовав герметик всё это я собрал. Выждав двое суток когда все это подсохнет отнес обратно в гараж.При этом я также промазал "раст стопом" фишки и колодки подходящие к "черному ящику". Также поменял реле включения передних противотуманок.
Взял и поставил "черный ящик" на его место при этом до установки на ящике нанес герметиком места прижимания его к кузову машины чтоб вода не текла в салон. После подключения проверил все приборы все работает.

Как это часто бывает со старенькими "ДД-шками" у меня коротнула проводка. Я проследил проплавленный провод до монтажного блока и отметил крестиком место в разъеме куда он подходил. Основной удар пришелся на монтажный блок.
Было решено обследовать его дома. Для этого:
1) Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора (Редко сам выполняю этот пунктик :)) и снимаем крышку с монтажного блока, надавив на две защелки с левой стороны и приподняв, после этого, крышку.
2) Вынимаем все релюшки и предохранители. Где и что должно находится схематично и доступно нарисовано на внутренней стороне крышки. Но все же для удобства последующей сборки я выложил всё в том порядке, в котором они лежали в монтажном блоке.
Релюшки прямо на аккумуляторе.

Предохранители - внутри крышки

3) Выкручиваем две гайки М6 ключом на 10 (Мне удобно использовать трубчатый)

4) Тянем вверх монтажный блок, при этом открывается доступ к снятию разъемов. (Чтобы при последующей сборке ничего не перепутать я кончиком ножа отметил каждый разъем и его посадочное место. То есть на разъеме делаю одну черточку и на месте назначения одну). Отключаем поочередно все разъемы.

5) Переворачиваем монтажный блок и выкручиваем все винтики. (Этим я занимался дома в тепле на кухонном столе)

6) Цель переборки монтажного блока, в моем случае - найти последствия от проплавленного провода. (Прогары дорожек, замыкание перемычек и все в таком духе). Поэтому я отмечаю красным маркером контакт к которому подходил оплавленный провод.

7) Поддеваем шлицевой (плоской) отверткой нижнюю половину монтажного блока и аккуратно увеличиваем зазор. Затем поддеваем с противоположной стороны, снова раздвигаем панели. Таким способом, как можно более равномерно разделяем на две половинки. (Если вдруг Вы чувствуете, что блок сильно "сопротивляется" вскрытию, нужно убедиться, что Вы открутили ВСЕ винты)

8) В моем случае предохранитель, защищающий цепь габаритов не перегорел. Вместо этого его пластиковый корпус расплавился и слился воедино с верхней панелью монтажного блока.

Поэтому для окончательной разборки монтажного блока нужно ликвидировать это слияние платы монтажного блока с верхней панелью. Для чего я взял паяльник и, перенеся монтажный блок к кухонной вытяжке (запах расплавленного пластика не только не приятен, но и вреден для здоровья) начал проплавлять квадрат вокруг 9 и 10 предохранителей.

9) Теперь можно аккуратно отгибая плату, отделить ее от верхней панели монтажного блока. Плата, конечно обладает определенной гибкостью, но не нужно этим пренебрегать. Может и сломаться, поэтому неторопясь, по чуть-чуть подковыривая отверткой с разных сторон разбираем. Теперь остается только убрать с разъемов оплавленный пластик и приступить к осмотру.

10) При осмотре нужно обратить внимание на всякого рода потемнения на плате (обгоревшие дорожки, текстолит), а так же на окислившиеся контакты (Зеленого цвета). Такие места лучше сразу зачистить до чиста щеткой со спиртом, чтобы видеть что находится под всей этой гарью и окислами. Если дорожка выгорела и там образовался разрыв, то нужно припаять провод взамен обгоревшего участка. В моем случае меня интересовало, куда же идет дорожка от отмеченного мной разъема. Все оказалось очень неожиданно, это была перемычка, выходящая к другому разъему блока. Отметил маркером куда она выходит.

11) Теперь можно начать сборку. Здесь главное не торопиться и если чувствуете, что не садится плата на место, не нужно давить с огромной силой. Значит какой то контакт погнулся и упирается в пластмассу, не войдя на свое место. Нужно открыть снова панель и оглядеть плату на предмет погнутых "штырьков". Кроме погнутых штырьков в процессе сборке сложностей не обнаружено. "Складываем" три части воедино и скручиваем винтами.
12) Подключаем к монтажному блоку разъемы. После разборки разъемы с проводами не разбегаются по углам, а сохраняют практически те же позиции как стояли в монтажном блоке. Если же разъемы все же перепутались, то руководствуемся оставленными при разборке метками. Разъемы одеваем до упора, без перекосов. Начинаем с разъемов, ближних к салону, то есть от дальних к ближним.
13) Сейчас остается закрутить на место две гайки М6. Обратите внимание, между монтажным блоком и кузовом есть резиновая уплотнительная прокладка. Вставляем на места все релюшки и предохранители.

Что касается моей задачи, то контакт, идущий от перемычки, к моему огромному удивлению, вел в никуда. Решение моей проблемы ЗДЕСЬ

На всем семействе карбюраторных автомобилей «Самара 1» и на части карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 – 2115) устанавливают два типа блоков предохранителей, старого и нового образца. Эти устройства также называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, ведь в них установлены исполнительные реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока управляют также реле сильноточных и дополнительных цепей – стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаково, разница в небольших отличиях электрической схемы, различных разъемах и разном расположении элементов и другой конструкции корпуса.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют реле включения вентилятора и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

окисление контактов;
замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

проблемы с магнитолой;
периодически пропадающее зажигание;
нечеткая работа дворников или омывателей;
нечеткая работа звукового сигнала;
неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Видео - Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

Снимите минусовую клемму аккумулятора.
Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов).
Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Читайте также: