Бензонасос ваз замена масла
Также удобно откачивать атф-ку.
Но для слива 4 л. атф-ки надо парковать на сильном уклоне, жопой вверх, форма картера такая.
Если стоять ровно, сливает только 3 л.
Закачивать новую атф-ку обратно в канал щупа тоже удобно, вместо заливки через тоненькую вороночку.
Вообще насос перекачал уже литров сто масла, в том числе в/из труднодоступных коробок и мостов, плюс приличное количество антифриза и даже немного бензина и солярки.
Оказывается, всё это гораздо удобнее откачивать сверху, а не сливать снизу )
Знакомым он очень нравится, просят часто "на полдня".
Были попытки "потерять".
универсальный электробензонасос низкого давления насос HEP-02A или HEP-02, я брал на алиэкспрессе по $ 8.50 с доставкой, но цены меняются, ищите и найдёте.
ПВХ шланг 7 мм на выход — полметра, 30 р. на базаре.
жесткая белая пластиковая трубка на вход, "от фильтров обратного осмоса", которой соединяются все колбы при монтаже, на строительном рынке, 1м, не помню цену, но дешево.
два крокодила на клеммы аккумулятора 50 р.
пластиковая трубка достаточно плотно, с усилием входит внутрь патрубка насоса.
ПВХ шланг 7 мм одевается на патрубок насоса внатяг.
так что хомутов и прочих креплений не нужно.
сам насос вибрационного типа, очень "железный" и дубовый по ощущениям.
после откачки очищать и продувать насос не потребовалось, насос выплюнул всё содержимое и продул трубки самостоятельно.
при хранении можно вставить тонкую трубку в толстую, т.е. закольцевать, не будут вытекать остатки масла.
производительность сильно зависит от вязкости перекачиваемой жидкости.
бензин и антифриз качает струёй, и при этом почти беззвучно.
горячее масло уже не столь весело, и тарахтит.
пробовал откачивать масло из машины, постоявшей ночь при температуре чуть ниже нуля — получилось оооооочень медленно.
на другой машине двигатель внутри был подзасрат, мыл масляную систему таким образом:
откачал 2 литра масла из 4,
залил 2 литра керосина
поработал на холостых
откачал всё
залил 4 литра бензина, стал на порог и попрыгал — чтоб в картере побултыхалось как следует
откачал всё, подождал с открытой горловиной пока испарятся остатки.
залил новое масло и сменил фильтр (он там легкодоступен).
при этом всё это просто открыв капот, без ям, эстакад и инструментов, не снимая защиту, в чистой одежде и с чистыми руками (перчатки).
Замена масла – одна из самых элементарных процедур в самостоятельном обслуживании автомобиля, но далеко не самая приятная. Сделать её простой и комфортной можно с помощью несложного гаджета за символические деньги. Проверим, как работает любопытное техническое решение, позволяющее каждому поменять масло за десять минут без гаража, без ямы, и даже не переодеваясь в рабочую одежду!
Голь на выдумки…
Н а сайте популярного китайского Интернет-магазина в описании 12-вольтового водяного насоса для обустройства фонтанчиков в аквариумах и дачных декоративных мини-бассейнах нам случайно попался на глаза любопытный отзыв российского автовладельца, который применил этот насос в качестве системы откачки масла из картера двигателя своего Fiat Bravo!
Насос предназначен для воды, однако хитроумный гражданин быстро сообразил, что если к нему подключить тоненькие шланги и провода с парой «крокодилов», чтобы запитать устройство от автомобильного аккумулятора, то получится сверхбюджетная система для замены масла в двигателе или КПП! Похожие насосы в комплекте с трубочками и проводами, обозначенные, как специализированные для откачки масла, стоят в китайском интернет-магазине от 2 000 рублей и дороже, так что в данном случае получается сверхэкономный вариант.
Актуально это решение, безусловно, не каждому – ведь какой прок в откачке масла через щуп, если потом все равно нужно лезть под «брюхо» автомобиля, дабы открутить фильтр? Однако, машин, в которых модификация двигателя и компоновка подкапотного пространства позволяет без особого труда открутить масляный фильтр сверху из-под капота, достаточно много: от Гранты до Фокуса и от «волговского» старичка ЗМЗ-402 до «шкодовскового» 1.2 MPI со сменными бумажными элементами в стаканах. Ну и уникумы своего рода – «фольксвагеновские» моторы CAXA, CFNA и т.п., у которых фильтр расположен чуть ли не вертикально на уровне головки блока, вследствие чего открутить его даже легче, чем добавить воды в бачок омывателя. Плюс извлекается фильтр совершенно чистым и пустым, без капли масла.
Проверим, насколько удобно и реализуемо предложенное решение? Наша цель – определить эффективность насоса, достаточна ли производительность при работе с густым маслом вместо воды, а самое главное – насколько долговечна его конструкция? Ведь если в интервале между заменами масла остатки отработки в насосе разрушат его пластик изнутри, то смысла в таком «рукоблудии» нет…
Конструкция насоса
Конструкция насоса удивила и огорчила. Возникло ощущение, что хитроумный гражданин, кинувший идею в массы, не разбирал его перед началом использования в качестве «маслоотсоса»… Принцип работы китайской поделки – практически такой же, как у насосов высокого давления моечных установок «а-ля керхер», но не на основе металлических плунжеров-поршеньков, а на основе силиконовых эластичных мембранок. На валу электродвигателя установлен эксцентрик, который, вращаясь, поочередно поднимает расположенные по кругу качающие мембранки. Односторонний ход жидкости обеспечивают обратные клапаны из такого же прозрачного силикона.
Подобная конструкция качающего узла насоса вызвала сомнение. Воду, безусловно, он сосет без проблем, но масло может быстро разъесть или размягчить и деформировать резиновые мембранки и клапаны, приведя гаджет в негодное состояние. Поэтому после выяснения особенностей конструкции насоса на первый план эксперимента вышла не проверка возможности качать машинное масло, которая, в целом, очевидна, а способность устройства сохранить работоспособность после этого!
Качаем масло!
Для откачки масла через отверстие щупа придется подобрать подходящую пластиковую трубочку. Задача эта не сказать, чтобы сложная, но, в некоторой степени, творческая. Трубка должна проходить в узкое отверстие и иметь при этом достаточно тонкие стенки, чтобы не оказывать сопротивление потоку масла. В нашем случае под руку попался телевизионный антенный кабель российского производства, из оболочки которого мы вытянули центральную жилу и внутреннюю оплетку, зажав хвост в тисках.
Реальный эксперимент подтвердил эффективность насоса – примерно три с половиной литра масла из двигателя WV Polo бодренько откачиваются где-то минут за пять-шесть; моторчик за это время нагревается, но некритично. Контрольное откручивание пробки поддона картера показало, что невысосанным оказывается не более полстакана масла. В общем-то, некритичное количество, которое можно еще и снизить, плеснув в маслозаливную горловину, после того как из насоса пошли пузыри, граммов 200 чистого свежего масла.
Долговечен ли насос?
Оставлять насос после замены масла в неочищенном состоянии чревато. Смазка способна разъесть или растворить резиновую начинку качающего узла, пока вы будете откатывать свои 10 000 км, дожидаясь очередной замены… Поэтому мы провели контрольный замер производительности насоса на воде (который показал, что насос перекачивает три литра воды примерно за две минуты), после чего тщательно промыли его и замерили производительность вновь через месяц, чтобы убедиться, что он не испортился и эффективность не снизилась.
Очистка насоса от масла по описанию может показаться муторной, но на самом деле она очень проста и заняла в целом не более пяти минут – даже рук не испачкаете. Сперва всасывающий и выпускной шланги насоса мы опустили в баночку с примерно ста граммами бензина и запустили его по кругу. Пару минут насос крутил бензин, вымывая из себя остатки масла. После чего был опущен в аналогичную емкость, в которой в грамм двести воды было добавлено пара столовых ложек моющего средства. И эту жидкость насос также погонял по кругу с минуту-другую – на этом очистка была закончена. Возможно, правильнее было бы насос разобрать, но извлечь мембранки (а затем вставить обратно!) достаточно непросто, и в таком случае вся затея теряет смысл…
Контрольный замер показал, что насос не пострадал – производительность не снизилась, а значит, очистили мы его хорошо. Система работает и имеет право на существование, проверено!
Являюсь «счастливым» обладателем кредитного авто с двигателем-погремушкой CFNA.
У данного двигателя есть одна особенность — для замены масляного фильтра не нужно лезть под машину. Вдохновившись статьей с одного известного автомобильного сайта, решил поменять масло во дворе.
Заказал насос, время защиты покупателя истекала. Написал продавцу, тот извинился и продлил срок защиты. Особо уже не надеялся получить, но спор не открывал и вот через 60 дней после отплаты заветная посылка пришла. 
Итак насос в наличии, фильтр купил заранее. Осталось купить масло и шланги.
Если с маслом все более-менее тривиально, единственное взял 5л, чтобы осталось на доливку (на всякий случай) и немного для «промывки».
А вот со шлангом пришлось помучиться, вот почему: 
Как видно из фото «соски» у насоса 8мм. В статье, упомянутой выше, использовали антенный кабель.
Дома нашел кусок телевизионного кабеля 5мм (внешний диаметр), решил, что слишком тонкий. Поехал на рынок. У продавца попросил антенный кабель, но самый толстый. Тот ответил, что толстый -стандартный 6мм, несколько вариантов (39-59р за метр). Попросил 3м самого дешевого. Но почти уже заплатив, решил показать насос продавцу, тот сказал, что лучше бы я взял силиконовую трубку и предложил несколько вариантов. Хорошо подошла трубка, на которой было указано- 6мм для пищевых продуктов (49р. за метр). Купил 3м., дочке (4 года) достался небольшой сувенирчик-безделушка от продавца. Но как выяснилось позже, данный шланг великоват и не лезет в отверстие для щупа в двигатель, впрочем он пригодился, да и 6мм антенный кабель тоже не подошел бы. 
На фото сверху показал все шланги которые у меня оказались в наличии (сверху в низ):
— 6 мм силиконовая трубка (внутренний диаметр 6 мм), купленная на рынке. Не лезет в двигатель, но отлично натягивается на насос;
— пластиковая жесткая трубка из фильтра очистки водопроводной воды. Значительно меньше, с большим натягом входит в отверстие для щупа двигателя. Смог в двигатель затолкать только половину длинны щупа. При этом от нагрева от двигателя трубка начинает тянуться. Страшно, что оторвется;
— трубка для аквариума. Мягкая, хорошо проходит в двигатель. Но мягкость трубки оказалась ее недостатком, от нагрева она стала очень мягкая и под действием разряжения, создаваемого насосом, трубка в двигателе «схлопнулась» и насос ничего не качал;
— внешняя оболочка от антенного кабеля (внешний диаметр 6мм). Именно этот кабель видимо упоминался в статье. От внутренностей кабеля избавился вытягиванием, зажав в тиски внутреннюю жилу. 
Натянуть кабель на насос у меня не получилось, уж больно сильно отличаются размеры. Но тут мне помогла, ранее купленная на рынке силиконовая трубка и кусок корпуса силиконовой ручки. Так как внешний диаметр выходного шланга насоса не ограничен, использовал ту же силиконовую трубку. Ниже на фото вся конструкция вместе. 
(на фото входящий силиконовый шланг длинный, позднее значительно укоротил)
Откачивал масло, держа насос рукой. Как только держать становилось не комфортно от нагрева, давал остыть насосу. С перерывами на остывание откачивал минут 40. Самым узким местом оказался переходник, сделав более оптимальную конструкцию, думаю время откачки уменьшится раза в 2-3.
После того как пошел воздух, не было уверенности, что выкачал все. Хотя судя по объему выкачал почти все. Но залил 300гр. нового масла, для разбавления остатков и откачал еще раз.
Ну а дальше как обычно- замена фильтра (как уже упоминалось он стоит сверху) и заливка нового масла.
Отработавший свое мотор промыл прокачиванием промывки, а после прокачал мыльную воду. Надеюсь его еще хватит не на одну замену масла.
Плюсы:
— дешево;
— не нужно никуда ехать
Минусы:
— не всем подходит, так как если фильтр внизу, все равно залезать под машину;
— не подходит перфекционистам, считающим, что в двигателе осталась самая грязь
p/s слукавил с ценой, так как отдал еще 150р. за силиконовый шланг, но если все оптимально сделать, данные траты не понадобятся. 
Назначение испытанных нами устройств часто вызывает недоумение. Зачем, дескать, выдумывать какие-то извращенные способы замены масла через трубку щупа, вовсе для этого не предназначенную? Ведь есть же специальные сливные отверстия, предусмотренные конструкторами автомобилей.
Между тем обоснование имеется. Классическая замена моторного масла предусматривает использование подъемника или эстакады: не лазить же в двадцать первом веке под машину! На СТО всё это имеется, а вот на даче или даже в гараже — далеко не всегда.
Но если масляный фильтр на вашем автомобиле доступен сверху, то рассматриваемые устройства помогут поменять масло без ныряния под машину. Кроме того, ими есть смысл пользоваться при промежуточных заменах масла, когда смена масляного фильтра необязательна. Наконец, такие приспособления пригодятся тем, кто пользуется не только автомобилем, но и катером, у которого поддон мотора расположен очень близко к днищу.
В нашей экспертизе представлены устройства трех различных типов: шприцевые, вакуумные и электрические помпы. Важно, что вакуумные приспособления всасывают масло внутрь, не нуждаясь в емкости для отработанного продукта. А вот электрическим и шприцевым устройствам без дополнительного ведра не обойтись.
Что проверяли
Основное требование к подобным изделиям — удобство пользования. Нам пришлось перемерить размеры шлангов, оценить их термостойкость (ведь масло бывает горячим!), померить разрежение и измерить время, требуемое для откачки фиксированного объема жидкости на примере масла 0W‑40, разогретого до 60˚С.
Как водится, в ходе испытаний выявились многие особенности, о которых поначалу не задумываешься. Так, все три шприца оказались укомплектованными толстыми шлангами, которые в отверстие трубки измерителя уровня масла никогда не пролезут. Зачем же было заявлять о возможности откачки масла из мотора? Чтобы воспользоваться такими шприцами, придется немного поколхозить, подбирая трубку нужного диаметра.
Это еще не все. Объем шприца не удается полностью реализовать из-за паразитного объема всасывающего шланга. Какого именно объема? А это зависит от вас. Точнее — от того, какой шланг подберете! При этом очень важно проверить его термостойкость в горячей, а лучше — в кипящей воде. При попытке подобрать что-то подобное из подручных средств мы нарвались на шланг, который при нагреве втрое укоротился и, главное, втрое увеличился в диаметре! Как так? Зачем нам такая заглушка для отверстия щупа? Ведь ее будет очень сложно вынуть, а часть при этом может остаться в поддоне двигателя.
Эти устройства помогут поменять моторное масло без ныряния под автомобиль
1030 ₽
Объем 500 мл
Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. А вот шланга отсоса масла почему-то в комплекте нет.
Вердикт: без правильного шланга бесполезен
600 ₽
Объем 500 мл
Корпус стальной. Качество внутренней поверхности трубы невысокое, что сказывается на величине разрежения. Верхняя крышка заворачивается всего на один виток резьбы. Шлангов, пригодных для маслоотсоса, в комплекте нет.
Вердикт: не рекомендуем
930 ₽
Объем 500 мл
Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. Нет шланга отсоса масла.
Вердикт: без шланга — полуфабрикат
3850 ₽
Объем 9 л
Вердикт: отлично работает!
3450 ₽
Объем 6 л
Сферическая камера рассчитана на 6 литров. Сверху — вакуумный насос. Откачка — через металлический рукав с пластиковой оплеткой (оболочка троса Боудена). Поэтому сечение мало. Откачивает долго, зато не требует больших усилий.
Вердикт: вполне рабочий насос
Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 1,8 м с крокодилами. Но даже после смачивания шестерен создаваемое насосом разрежение не превысило 10 мм ртутного столба. Перекачивать масло изделие отказалось. При разборке повреждений не обнаружено, но сочетание больших зазоров с низким качеством изготовления привели насос к краху. Даже если на входе — чистое масло, то на выходе выплевывается нечто серого цвета, будто с графитом.
Вердикт: покупать нельзя
Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 2,25 м с «крокодилами». После смачивания шестерен насоса устройство обеспечило хорошее самовсасывание.
Вердикт: можно пользоваться
Наши рекомендации
- Производительность работы с ручными шприцами зависит от физических сил и терпения. Довольно утомительно держать гладкий цилиндр одной рукой и изо всех сил тянуть шток поршня другой. Поэтому время перекачки указано примерно. Кстати, надо работать в толстых перчатках: ведь корпус шприца при попадании горячего масла моментально разогревается.
- Электрические насосы нужно сначала смочить небольшой порцией масла. Без этого их самовсасывание недостаточно: не более 10 мм ртутного столба. А вот если подать туда совсем немного любого масла, то насос создаст достаточное разрежение.
- Шприцевые изделия для откачивания масла мы не рекомендуем: и шлангов нет, и пользоваться неудобно.
- Из электрических изделий нормально себя проявил только SAMP 2 GS9222.
- Вакуумные насосы с камерами для накопления масла приводятся мускульной силой, но усилия не так велики, как в шприцах. Можно создать запас разрежения и перемещать конец шланга в поддоне для лучшего удаления остатков масла. Оба вакуумных устройства показали себя хорошо. При этом у «Мастака» запас прочности деталей меньше, чем у его колонноподобного конкурента. Зато «шарик» легче разместить где-нибудь в углу балкона.
Результаты нашей экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.
Бензонасос – это один из ключевых элементов топливной системы автомобиля, который выполняет функцию закачки горючего из бака и его подачу на карбюратор. Что самое интересное, данная деталь является наиболее подверженной износу и очень часто выходит из строя.
В сегодняшней статье мы рассмотрим, какое устройство имеет бензонасос. ВАЗ-2107 (карбюратор) — очень прихотливый автомобиль, поэтому каждый владелец «семерки» должен знать все об узлах и агрегатах своей машины.
О конструкции
На автомобилях семейства «классики» устанавливаются ДААЗовские топливные элементы. Конкретно на «семерке» насос способен на перекачку топлива в объеме до 60 литров за час. При этом давление, образуемое в системе, составляет порядка 20-30 кПа.
В конструкцию данного элемента входят следующие детали:
- Крышка и винт крышки.
- Сетчатый фильтр.
- Верхняя часть корпуса.
- Верхняя тарелка.
- Винты, соединяющие части корпуса.
- Крепежная гайка.
- Рабочие диафрагмы.
- Шток.
- Нижняя тарелка.
- Дистанционные проставки.
- Рычаг ручной подкачки.
- Нижняя часть корпуса.
Как заменить бензонасос на ваз 2107 инжектор видео — Vdpo85.ru
Бензобак ВАЗ 2110 инжектор — фото, описание на VAZ-2110.net
Ваз 2107 как заменить свечи — Лайонз
Artificial-trax Зашита бензобака ВАЗ 2107 (классика) от слива.
Как заменить бензонасос на ваз 2105 инжектор — Stroy portal
tjuning:lrc:dvig:img:11:1775_8.jpg Вики о ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102
Как заменить бензонасос на ваз 2110 видео — Voliomas.ru
Неисправности и диагностика
Наиболее частая причина неисправностей ВАЗовского топливного насоса кроется в частом износе уплотнительной прокладки, вследствие чего возникает течь между частями его корпуса. В результате этого нарушается герметичность всех соединений элемента. То есть вместо бензина насос начинает качать воздух, а сама подача топлива в карбюратор прекращается. Кроме этого, неисправность элемента может быть спровоцирована разрывом внутренней мембраны.
Стоит отметить, что при поломанном насосе подача топлива в карбюратор может прекратиться полностью, то есть запустить двигатель «на холодную» и даже «на горячую» уже будет невозможно. И даже если запуск удался, при разгоне заметно ощутимы провалы скорости, а иногда возникает нестабильный холостой ход.
Проверить исправность работы топливной системы можно очень просто. Для этого снимаем шланг подачи бензина с нагнетательного штуцера и несколько раз нажимаем на рычаг подкачки. Если насос исправен, вы отчетливо увидите, как из него идет сильная струя топлива. Если этого не произошло, скорее всего, неисправность кроется во впускном клапане. Продиагностировать данный узел можно следующим образом. Сначала снимаем второй топливный шланг со штуцера насоса, затем затыкаем его пальцами и жмем на рычаг подкачки бензина. На пальцах вы должны ощущать небольшой вакуум. Если это так, значит, насос исправен. Если вакуума вы не почувствовали, значит, неисправность кроется в топливных магистралях либо в самом баке. Герметичность выпускного клапана проверяется так. Сначала к отверстию нагнетательного штуцера прикладывается палец. После этого нажимается рычаг ручной подкачки. Из отверстия штуцера должен выходить воздух. Если этого не произошло, насос нуждается в ремонте или замене.
Основные причины неисправности
Бензонасос может перестать функционировать только по двум основным причинам – отсутствие топлива в балке или возникновение неисправностей.
Во втором случае причины поломок обычно заключаются в следующем:
- Использование плохого топлива, которое не соответствует стандартам качества.
- Поломка клапанов. Чаще всего они просто засоряются, в таком случае будет достаточно демонтировать крышку и сетку устройство, после чего прочистить их. Если же клапаны разболтались и их положение является ненадежным, потребуется полностью заменить насос.
- Засорение фильтрационной системы, через которую проходит топливо, в результате чего на насос оказывается чрезмерное давление, мешающее его нормальному функционированию.
- Отсутствие своевременной заправки и езда на автомобиле с минимальным количеством топлива в баке. Это провоцирует холостой ход устройства, который довольно быстро приводит к его неисправности.
- Выход из строя реле или предохранителя.
В большинстве случаев все поломки происходят именно по вине водителя; при наличии подозрений на наличие неисправностей, проверить бензонасос можно следующим способом:
- При помощи отвертки или специального ключа нужного ослабить хомут входящего шланга, через который осуществляется подача топлива, после чего его можно будет снять со шпилек.
- Поставить заглушка при помощи болта диаметром 8 мм, он будет препятствовать просачиванию топлива наружу.
- Совершить несколько движений при помощи рычага ручного привода. В этот момент необходимо следить за выпускным штуцером – из него должна выстреливать достаточно сильная струя топлива, что будет свидетельствовать об исправном состоянии устройства. Если этого не происходит, то потребуется перейти к следующему пункту, чтобы продолжить процесс диагностики.
- Необходимо ослабить хомут выходящего шланга и поставить заглушку по аналогии с тем, как это уже делалось раньше.
- На впускной штуцер ставится заслонка, можно просто зажать его пальцем, после чего снова привести в действие рычаг ручного привода. Отсутствие ощущения вакуума и всасывания пальца внутрь будет свидетельствовать об обнаружении поломки: бензонасос следует заменить или заняться его ремонтом.
- При отсутствии обнаружения неисправностей на предыдущих этапов требуется осуществления проверки топливной магистрали, скорее всего, она и будет являться причиной поломок.
В отличие от более старых моделей, ВАЗ 2107 был оснащен электрическим бензонасосом, поэтому о его переходе в рабочий режим и начале функционирования свидетельствует характерное жужжание, возникающее после поворота заводного ключа. Его отсутствие может быть свидетельством выхода из строя реле и предохранителя, поэтому эти части устройства должна быть проверены в самую первую очередь.
Сделать это довольно просто:
- Нужно найти кронштейн с крепежами этих элементов, он располагается под передней панелью около перчаточного ящика. На нем должно быть установлено 3 реле и 3 предохранителя.
- Первоначально осмотру подвергается крайний предохранитель с левой стороны, на нем не должно быть следов перегорания.
- Далее проверяется реле, расположенное посередине – нужно будет проверить показатели напряжения между минусом кузова после включения зажигания и проводом розового цвета.
- При наличии напряжения 12В необходимо замкнуть провод розового цвета на серый провод, что позволит соединить контакты 30 и 87 реле. Начало функционирование бензонасоса будет свидетельствовать о выходе из строя реле. Проверить это можно путем временного монтажа рабочего реле, снятого с другого транспортного средства.
Демонтаж
При демонтаже детали нужно быть предельно аккуратным, дабы не повредить тонкую прокладку. Последняя часть прилипает к теплоизоляционной толстой прокладке или же к самому насосу. Теплоизоляционная деталь снимается руками, без применения каких-либо инструментов. Кстати, под ней находится еще одна уплотнительная прокладка – ее мы тоже извлекаем наружу.
Порядок замены бензонасоса ВАЗ 2107
Для замены бензонасоса потребуется первоначально демонтировать вышедшее из строя устройство, для этого рекомендуется воспользоваться алгоритмом действий, описанным ниже:
- С учетом особенностей расположения бензонасоса в ВАЗ 2107, потребуется сначала убрать верхнюю поверхность двигателя. На блоке цилиндров и самом насосе часто скапливается большое количество пыли и прочей грязи, поэтому их нужно протереть влажной тряпкой или щеткой с мягкой щетиной; можно воспользоваться специальными средствами.
- Заранее рекомендуется подготовить несколько болтов диаметров 8 мм. Они будут задействованы в качестве заглушек для шлангов, а в процессе демонтажа насоса не будет времени на их поиск, поскольку из отверстий сразу же начнет вытекать топливо.
- У входящего и выходящего шланга нужно ослабить боковые хомуты, которые обеспечивают их крепеж. Сделать это можно при помощи отвертки или ключа, специально предназначенного для подобных целей. Сразу после ослабления их положения удастся снять хомуты со штуцеров и демонтировать инжектор.
- Блок цилиндров также потребуется снять, поскольку устройство надежно зафиксировано на нем. Сделать это довольно просто, если открутить несколько гаек при помощи ключа на 13.
- Сразу после снятия гаек положение бензонасоса ослабеет и его можно будет снять. Стоит также обратить внимание на прокладку, расположенную между насосом и проставкой – у нее крайне короткий эксплуатационный срок, поэтому ее лучше всего заменить вместе с основным устройством.
- Проставка необходима для обеспечения надежной защиты бензонасоса от воздействия высокой температуры; при замене устройства ее следует очистить от скопившейся пыли и грязи. Между проставкой и блоком цилиндров располагается еще одна прокладка, ее также рекомендуется заменить по причине быстрого изнашивания.
1 2 3 4 5 6 7 8
После снятия старого бензонасоса можно переходить к установке нового приспособления, для этого следует воспользоваться приведенной ниже инструкцией:
- При пробеге автомобиля 100000 км или больше предварительно обязательно потребуется осуществить проверку минимального выступа толкателя – от него будет зависеть расположение нового бензонасоса и правильность его функционирования. В противном случае повышается риск значительного уменьшения впрыска топлива, что способно привести к прорыву диафрагмы. Изменение выступаний толкателя обычно не вызывает трудностей, для этого достаточно просто подобрать и установить подходящие прокладки, которые будут находиться между проставкой и блоком цилиндров.
- После установки правильного минимального выступа необходимо начать прокручивать коленный вал с низкой скоростью. В этом время проставку следует плотно прижать к цилиндрам, что даст возможность измерить показателя выступа толкателя. Величина может быть динамичной и постоянно колебаться, но только в рамках 0,8-1,3 мм. Прокладка меняется в тех случаях, когда толкатель выходит за пределы указанного диапазона: в зависимости от слишком маленького или большого значения, ее толщина также уменьшается или увеличивается.
- На финальном этапе происходит установка всех демонтированных деталей и устройств. Этот процесс не вызывает сложностей, для его реализации достаточно воспользоваться предыдущей инструкцией, повторив все описанные действия в обратной последовательности.
Установка
Как устанавливается новый бензонасос? ВАЗ-2107-инжектор, как и карбюраторный его предшественник, имеет свои конструктивные особенности, поэтому установка нового элемента будет несколько отличаться от демонтажа. Итак, приступаем к работе. Сначала необходимо установить новую уплотнительную прокладку. Ее толщина должна составлять порядка 0.7-0.8 миллиметров. После этого монтируем теплоизоляционную — толщиной примерно 0.3 миллиметра. Так мы достигнем минимального зазора выхода толкателя, который будет составлять не более 1.3 миллиметров и не менее 0.8 миллиметров. Если полученный показатель ниже указанной нормы, значит, уплотнительную прокладку меняем на теплоизоляционную с толщиной 0.3 миллиметра.
После того как положение толкателя будет нормальным, бензонасос укрепляется и затягивается гайками. Далее все идет по обратному принципу – подсоединяются топливопроводы и запускается двигатель. Мотор мы запускаем для того, чтобы проверить качество нагнетания топлива. На этом завершается наша замена бензонасоса. ВАЗ-2107 теперь может ездить без поломок на любые дальние расстояния. Кстати, в идеале двигатель должен работать без перебоев (хотя бы 1-2 минуты), а из насоса не должно наблюдаться течи топлива.
Бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор где находится
Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор где находится», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.
пипец, да как же ты авто ремонтируеш, диагност . матчасть учи специалист права купил — ездиить не купил вот как то так получается у тебя
27.08.2017 — 09:18 timi717
Смотрю, и чувствую запах бензина..
09.08.2017 — 22:12 ramin kerimov
Здравствуйте В сколько литров бензина лампочка бензина должна быть гореть? Жду ответа. Спасибо.
У меня ваз 2107 инжектор имея в виду.
24.06.2017 — 06:17 Kuanish Kumbolatov
здраствуйте помогите пожалуста. у мен винтилятор 2107 инджектор включается на 102 градусе как можно её включит на 70 градусе? или принудителный приключения нужен если принудительный как потключит. унас городе нет ремонтника нужно идти в област. помогите буду очен блогадарен.
27.05.2017 — 09:13 Дмитрий Всемогущий
Здравствуйте. Подскажите как прошить ЭБУ Ителма 21067-1107010-12 Январь 7. 2 на классике? Есть KKL адаптер. Не подскажите схему подключения? Интересует прошивка под ГБО.
12.05.2017 — 01:07 Kazibek Onkai
почему идеть запах резины от инжектора
05.05.2017 — 00:45 The Dreamer
Вообще-то при отключении второй лямбды контроллер переводит режим впрыска в Open loop Открытая петля, при этом расход бензина нормально так повышается. Другое дело, что у инжекторной классики вторую лямбду не ставили с завода, кмк.
13.04.2017 — 13:05 Kuanish Kumbolatov
21.03.2017 — 18:04 Kuanish Kumbolatov
в салоне бензином пахнит когда еду когда мошна стоят исчезает что делат
16.03.2017 — 07:11 ramin kerimov
Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда в машине мало бензина она хорошо работает, резвее. А когда я заправлюсь бензином она тяжело работает. Из-за чего это? Помогите пожайлуста. Спасибо
10.03.2017 — 07:59 тимур кизяков
НЕ НА УКРАИНЕ, А В УКРАИНЕ НА МОСКАЛЯНДИИ ХУЙЛОСКОЙ
16.02.2017 — 13:05 Олег Клюев
кто увидел в баке солнцезащитные очки лайк чтоб все увидели.
22.01.2017 — 06:36 Алексей Н
пидар тот кто называл видео. залупу ты там увидел
27.12.2016 — 02:11 Вадим Бальцанов
зачем показываешь свое не знание .
09.12.2016 — 00:26 Вадим Бальцанов
каждые 30 надо фильтр менять а ваще красава столько приборов чтобы развести клиента
21.11.2016 — 12:59 Вадим Бальцанов
так и что в баке было?
13.11.2016 — 18:04 Eugene О
Кто знает подскажите пожалуйста. KIA Spectra 2005 Cerato 1-поколение дористайл 2. 0 литра 5-ти ступ ручка американка. 1. Проблема с заправкой. Пистолет постоянное отстреливает. 2. После каждой заправки плохо заводится приходится крутить стартер до 2-3х и больше секунд с подгазовкой и если отпускаешь газ — глохнет. Насос заменен. Фильтр заменен. Сеточка заменима. В чем может быть проблема? Даже если аккуратно заправляться, т. е. без отстрелов, все та же проблема.
09.11.2016 — 18:52 Сергей Ст
инжекторная классика. их что еще собирают. и кто.
02.11.2016 — 01:25 Сергей Ст
объясни мне логику давление в рампе 2. 5 при зажатой обратке 4 таким образом обратный клапан не дает создать давление больше 2. 5 зачам менять бензонасос даже если он накачает 100 атмосфер обратный клапан все сольет в обратку
Читайте также: