Бензонасос уаз какой лучше

Обновлено: 09.01.2025

Друзья, по ОКД производительность бензонасоса УАЗ PATRIOT должна быть не менее 110 литров в час. В штатной комплектации автомобиля такую производительность обеспечивает Бензонасос УАЗ PATRIOT дв.409 "УТЁС" (со вставкой BOSCH 0 580 454 001)
Но что делать если нужно поменять лишь одну вставку, а BOSCH 0 580 454 001 не найти в продаже?
Можно подобрать аналог, который будет работать ничуть не хуже оригинального.
Первый вариант - Вставка погружного модуля BOSCH 0 580 454 138 с производительностью 185 литров в час.
Ниже приведены его характеристики.

Второй вариант - Вставка погружного модуля "MetalPart" MP-580453465-120 с производительностью 120 литров в час.

А каков срок службы (в километрах пробега) у твоего насоса на данный момент? У меня первый (родной) умер через 40т.км, потом был установлен Siemes, который прожил всего 15т.км. Но есть подозрение, что он был не нов, так как я нашёл его у себя в гараже в погружном модуле, историю которого я позабыл. После был установлен какой-то безродный насос (то ли Пекар, то ли ещё нечто подобное за смешные 700р). Продержался он более 30т.км. На данный момент установлен насос Weber (циферки на нём не скажу). Пробег на этом насосе составляет уже порядка 25т.км. Пока полёт нормальный.

Кстати, свист не показатель его смерти. Вот если перекачка пропадёт или станет очень медленной - вот это показатель! С этого момента нужно готовиться к замене насоса. Сеточка в данном случае не при делах (если откровенным говном не заправлялся). Но бывают случаи, что после замены сетки перекачка появляется - это временно! Просто насос потеребонькали и он начал снова работать почти в полную силу. Агония, скажем так.

А для полной убедительности нужно заглушить регулятор давления и посмотреть манометром - сколько давит насос в магистраль. Нормальный насос с лёгкостью давит более 6кг/см2. Так что манометр нужно брать с запасом

Несколько практических советов по электрическим бензонасосам

Рано или поздно бензонасос в вашей машинке выходит из строя и перед автовладельцем возникает дилемма: покупать "новый родной", или. Вот тут уже возникает много интересных вариантов. Особенно интересны эти варианты, если бензонасос очень дорогой.

Вариант первый:
Замена бензонасоса на аналогичный, но более дешевый. Необходимо подобрать бензонасос со схожими (лучше- немного превосходящими) характеристиками. Основные ТТХ бензонасосов это номинальные давление и производительность. Например давление 3 атм и производительность 210 литров в час. Есть еще одна характеристика- максимальное давление (для указанного бензонасоса будет примерно 5..6 атм): какое давление развививает насос, если закрыть выход. Но такие характеристики используются довольно редко.

Итак. находим (в книжке или в интернете: по модели авто или номеру насоса) две цифры: номинальные давление и производительность. Затем идем в жигулевский \ волговский магазины и начинаем рыскать по полкам. На волги используется пять или шесть различных типов насосов (различных производителей). С номинальным давлением от 3 до 6 атмосфер. Так что найти можно. Учтите только, что все они имеют одинаковый корпус. Далее- снимаем старый бензонасос с вашего автомобиля и ставим новый. Не ставится? Еще бы: он же другой формы (диаметра\штуцеров и т.п. ) Выход тут довольно прост: если ваш старый насос погружной- его нужно вынуть из бака, а вместо него поставить медную трубку (максимального подходящего диаметра). Новый насос (наверняка вы купите подвесной)- нужно подвесить под днище автомобиля. Кстати- для этого в волговском магазине продаются специальные крепления (т.н. "полка бензонасоса").

После установки и подключения электропитания необходимо подключить топлипровод. Наверняка- стандартные штуцера вашего автомобиля не подойдут к новому насосу (хотя не факт). То есть необходимы переходники.

Для выхода бензонасоса (там завинчивающийся штуцер) варианты такие:
Либо: Найти переходник в магазине для (внимание!) сварщиков, газового оборудования. Лучше всего металлический.
Либо: Купить шланг для нового бензонасоса и "Сростить" с ним ваш шланг. Для небольшого давления (3..4..5 атм) срастить можно самостоятельно: гибкие при помощи вставки из медной трубки, а металлические- при помощи куска гибкого шланга. Для большого давления (10 атм) сращивание лучше доверить специалистам из (внимание!) сервисов обслуживающих холодильники или кондиционеры.

Самостоятельное сращивание происходит довольно просто. Например- для гибких шлангов так: Обрезаем "лишние" штуцера на шлангах. Берем кусок медной трубки (можно и не медной) сантиметров пять длиной. С каждой стороны (снаружи) напаиваем паяльником по два кольца из медной проволоки диаметром около 1 мм. Первое кольцо- через 5 мм от конца трубки, второе- через 1 см после первого. (Если используется не медная трубка- придется использовать паяльную кислоту). Надеваем на трубку шланги. Полностью или почти полностью до середины. Покупаем четыре хомута подходящего диаметра (лучше- не китайские, а наши, русские, из нержавейки) и крепко- накрепко прикручиваем. Переходник готов.

Для входа бензонасоса все проще: давления там нету (точнее- оно ниже атмосферного), поэтому основная задача при подключении- использовать такой шланг, который не "слипнется" и не растворится в бензине. Крепить на входе бензонасоса его можно как просто хомутом, так и напаяв кольцо.

Еще одно правило- бензонасос нужно располагать как можно ближе к баку, чтобы он не глотал воздух и чтобы правильно работали компенсаторы и накопители, установленные на магистрали после насоса.

Для системы с погружным насосом, возможно, придется поменять шланги, находящиеся до нового насоса: старые рассчитаны на большое давление, но никак не на отрицательное и могут слипнуться.

Другой вариант возможен, когда ваш насос умер не полностью, его характристики лишь сильно упали. Смысл- установка дополнительного насоса сразу после родного. Процесс практически полностью аналогичен первому случаю.

Но не все так радужно: бывают случаи и посложнее. Например- в некоторых системах используется высокое давление (10 и более атмосфер). Отечественных бензонасосов для такого давления пока не производят (ну- не нужны они). В этом случае можно попробовать использовать последовательно два насоса с мЕньшим давлением (но с одинаковой производительностью).
Если производительность вашего насоса гораздо больше существующих в отечественных авто- можно использовать два параллельно подключены насоса (но давление каждого должно подходить).

Правила выбора давления и производительности нового насоса:
1. Оба параметра должны быть максимально приближены к требуемому, но "сверху", т.е. быть чуть больше.
2. Допускается значительное превышение по любому из параметров (вплоть до двухкратного), однако при этом необходимо убедится в исправности регулятора давления системы питания и "обратки" в бак (т.к. на них ложится очень большая нагрузка). Система без "обратки", теоретически, тоже может так работать, но возникают большие сомнения в ее надежности и равномерности (плавности) подачи топлива.

Правила группировки насосов:
1. Параллельное подключение (входы и выходы вместе: нужны тройники). Давление не меняется, производительность складывается. Нельзя использовать два разных насоса.
2. Последовательное подключение (выход одного на вход другого: нужен еще один переходник). Давление складывается, производительность не меняется. Можно использовать разные насосы, но при этом производительность может быть любой: от минимального насоса до максимального.

Правила электрического подключения насосов:
1. При замене насоса на один- схема не меняется
2. При добавлении второго насоса требуется прокладка отдельного питания от аккумулятора через реле и предохранитель. Реле управляется "родным" питанием или зажиганием.
3. При подключении насоса с бОльшим потреблением (например- 10 ампер, против (старых) 5 ампер)- необходимо проведение второй линии питания (см п.2), при этом первая линия становится всего лишь управляющей.

Ps Получился пространный трактат. но зато он позволит солидно сэкономить: "наш" насос стОит 1000..1500р, родной для моего авто 4500р, а для папкий аудюхи больше 6000 (по сегодняшним ценам). Все описанные правила не претендуют на последнюю инстанцию, т.к. на форумах встречал умельцев, прикрутивших дополнительно первый попавшийся насос прямо перед топливной рейкой и подключивших его прямо к зажиганию. И у них все работает

Таким образом как я понял ,ставя за штатным- вазовский можно надлго забыть о проблеме ( если штатный не сгорел а подизносился) ?!

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

частичная потеря мощности;
неадекватная реакция на «газ»; на минимальных оборотах холостого хода;
изменение тональности работы мотора;
шум в топливном баке;
неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Если начались проблемы с холодным пуском, набором оборотов и стабильным разгоном, проблема может крыться в двух причинах.

Неисправность карбюратора, неисправность топливного насоса.

Для того чтобы определить в чем именно проблема, необходимо отсоединить шланг который идет от бензонасоса к карбюратору (у некоторых он идет к отстойнику) .

После отсоединения, ручной лапкой качните бензин, если он льется плохо, проблема в бензонасосе. Еще есть не такая явная проблема бензонасоса на уаз 469 и буханках. При следущей замене масла обратите внимание на вязкость и запах отработки.

Если масло слишком жидкое и имеет характерный запах бензина, мембрана в бензонасосе уаза так же перестала работать.

Если с топливной системой все в порядке, советуем посмотреть коммутатор уаз 469. Возможно проблема в нем. В статье мы рассказываем как доехать до места ремонта, а так же починить его.

Есть два варианта ремонта бензонасоса на уазе 469.

Купить ремкомплект и отремонтировать старый бензонасос
Купить целиком новый бензонасос и заменить его

Я решил, что надежнее просто купить новый бензонасос.Кстати менять предохранители смысла нет, ведь насос тут механический.

Для того чтобы снять насос необходимо.

Необходимое время: 6 минут.

Для отсоединения шлангов необходимо снять специаьные шпильки. По ходу нарисованной стрелки.

Выкручиваем 2 болта и аккуратно вытаскиваем бензонасос не повредив лапку.

Ессли вы решили воспользоваться рем.комплектом, раскручивайте насос и меняйте мембрану.

Чтобы реже заниматься с подобными проблемами, советуем своевременно делать обслуживание данного узла.

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправности бензонасоса, способы их устранения

Бензонасос – устройство для подачи бензина из топливного бака к двигателю. От состояния узла зависит работа всего автомобиля. Очень важно вовремя определять признаки неисправности бензонасоса и знать способы их устранения.

Виды бензонасосов

В зависимости от используемых приводов бензонасосы подразделяют на:

механические;
электрические.

Маломощные механические насосы закачивают топливо под низким давлением. В основном их используют в карбюраторных автомобилях. Агрегаты закрепляются снаружи топливного бака.

Электрические насосы являются более производительными. Агрегаты устанавливают на инжекторных автомобилях и топливо подается под высоким давлением. Электронасосы шумят при работе, поэтому их монтируют внутри топливного бака, чтобы насос охлаждался топливом и поглощались громкие звуки. Работу электронасоса регулирует бортовой компьютер, который задает режимы впрыска по показаниям датчиков.

Основные параметры для управления насосами – положения дроссельных заслонок, состояние воздушно-топливной смеси, процентный состав автомобильных выхлопов. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя бензонасосами – один, высокого давления, стоит в баке и еще один, низкого давления, около двигателя.

Работа бензонасоса

При повороте ключа зажигания бортовой компьютер запускает насос. После включения узла требуется несколько секунд, чтобы сформировать рабочее давление в двигателе. Если первые две секунды от насоса не поступает информация, компьютер выполняет аварийное отключение устройства.

Когда нет неисправностей, топливо, перекачиваемое насосом, минует односторонний клапан, проходит топливный фильтр, очищаясь от грязи и мусора, и поступает в двигатель. Время работы устройства определяется работой двигателя. Сразу после выключения двигателя автоматика отключает бензонасос.

Виды неисправностей

В зависимости от причины повреждений могут выходить из строя электрические или механические комплектующие бензонасоса. Чаще всего причинами поломок являются забитый топливный фильтр или пустой бак. Чтобы прокачать топливо, устройство работает на пределе, и его ресурс заметно сокращается. Также поломки бензонасоса вызывают грязь и вода в баке. В связи с ограниченным сроком службы насосы выходят из строя вследствие естественного износа коллектора, крыльчатки и щеток.

Перегрев бензонасоса

Самой распространенной причиной перегрева является привычка ездить с полупустым баком. В таких случаях уровень бензина находится ниже насоса и устройство не охлаждается должным образом. Поэтому бензонасос часто перегревается и быстро ломается.

Противоотливные стаканы не предназначены для постоянной защиты насоса, они регулируют только подачу и обеспечение топливом во входное отверстие при резких стартах и маневрах. Уровень топлива в стаканах совпадает с уровнем топлива в баке. Насос может выдержать непродолжительные поездки. Длительность поездок, чтобы возникли серьезные повреждения, должна превышать 2 часа и более.

Иногда перегрев бензонасоса вызывает эксплуатация в климатических условиях, на которые не была рассчитана данная модель автомобиля.

Как проверить бензонасос

Самым важным параметром, определяющим качество работы насоса, является давление в системе. Чтобы проверить механический насос, подставляют пустую емкость и отключают шланг, соединяющий его с карбюратором. Выплескивающийся бензин сливают в емкость, прокручивая мотор стартером.

Если за 15 секунд прошло 250 мл жидкости, давление в системе нормальное. Если показатели выше или ниже, требуется регулировка и восстановление системы.

Для этого продувают топливный шланг, соединяющий насос с бензобаком, сжатым воздухом, проверяют состояние фильтрующей сетки и клапанов (если они засорились, прочищают или меняют), убирают регулировочную прокладку, которая расположена под насосом.

Также давление в системе можно проверить шинным манометром. При этом необходимо учитывать погрешности, потому что манометр рассчитан на замеры до 16 бар, а максимальное давление в топливной системе – 6 бар. Если нужна точная причина неисправности, как проверить бензонасос специальным манометром, измеряющим давление топливной системы? Его подключают к топливной рампе, а панель выводят на лобовое стекло. Необходимо зафиксировать показания, которые появятся сразу после включения зажигания (300-380 килопаскалей). После разгона до третьей передачи необходимо проверить показания.

Они должны быть такими же, как при запуске. Если давление отличается, в топливной системе автомобиля появились проблемы и лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы убедиться в отсутствии утечек, являющихся причиной низкого давления в системе, используют индикатор давления топлива. Его инсталлируют по инструкции, глушат двигатель и наблюдают за показаниями устройства. Если давление в системе через 5 минут опустится ниже уровня в 1.6 бар, это указывает на течь форсунок или пропуск топлива регулятором. Если машина глохнет во время движения, это признак неисправности электропроводки бензонасоса.

Для проверки состояния электропроводки используют обычную лампочку. Ее подключают между серым и черным кабелями на клемме насоса. Лампочка должна загореться при включении зажигания. Также, используя лампочку, проверяют состояние всех реле. Если в бензонасосе при проверке есть следы масла, это признак проблем с ГБЦ.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Схема подачи топлива

Система подачи топлива в машине

Топливная система УАЗ представлена в виде нескольких агрегатов, в том числе и топливного насоса. К последнему устройству топливо поступает из левого бака через специальную трубку, которая установлена на датчике топлива УАЗ “буханка”. При необходимости левый бак пополняется автоматически за счет правой емкости. Необходимо отметить, что инжектор предполагает расходование топлива сначала из правого бака.

В топливной системе данного типа предусмотрена дополнительная магистраль слива жидкости в левый бак. В этой системе установлен струйный насос, который способствует перекачке топлива из правой емкости в левую. Инжекторный двигатель в данном случае работает за счет энергии сливаемой жидкости.

Необходимо отметить, что благодаря герметичности исключается возможность подтекания топлива и его испарения. Между наливной трубой правого бака и атмосферой имеется блок с клапанами. Этот агрегат инжектора установлен под капотом на радиаторе.

Учитывая конструктивные особенности системы подачи топлива, автомеханики рекомендуют следующее:

при закрытии горловин нужно убедиться, что пробки находятся в исправном состоянии, особое внимание следует уделить целостности прокладок, позволяющих герметично закрутить пробки;
если УАЗ “буханка” заправляется частично, тогда сначала нужно заполнить левый бак;
вести постоянный контроль расхода топлива с учетом изменения объема данной жидкости в каждом баке (из-за протекания топлива между рассматриваемыми элементами);
если выявлены нарушения автоматического протекания жидкости из правой емкости в левую, используется топливо 2-го бака инжектора, для чего потребуется перелить жидкость из первой емкости; чтобы проделать такую работу, автомеханики рекомендуют создать избыточное давление в правом баке при помощи насоса, подсоединенного к клапану бензобака;
чтобы обеспечить питание мотора из правой емкости, потребуется отсоединить шланг от трубки соответствующего датчика левого бака и затем соединить его с трубкой, размещенной на поперечине кузова УАЗа инжектора;
каждый владелец данного автомобиля должен знать, что на промежутке между регулятором давления и электробензонасосом (при включенном зажигании и на протяжении нескольких минут после его выключения) для системы питании характерно давление в 300 кПа.

Работы по ремонту топливной системы и установке инжектора не проводятся в вышеуказанные моменты. Первоначально потребуется снизить давление и ослабить пробку на соответствующем фильтре.

Бензонасос уаз 469 — местоположение, замена и ремонт.

Неисправность карбюратора, неисправность топливного насоса.

Для того чтобы определить в чем именно проблема, необходимо отсоединить шланг который идет от бензонасоса к карбюратору (у некоторых он идет к отстойнику) .

Есть два варианта ремонта бензонасоса на уазе 469.

Купить ремкомплект и отремонтировать старый бензонасос
Купить целиком новый бензонасос и заменить его

Проблемы с бензонасосом на УАЗ -ике

Причин по которым не качает бензонасос УАЗ много и за время эксплуатации я наверно испытал их все. Самая последняя это отказ самого бензонасоса прямо в дороге, да еще и зимой. Вещь неприятная, но решаемая.

Бензонасос перестал качать не совсем ручная подкачка топлива работала, что и удивляло, похоже на то, как будто обломился рычаг.

Проблемы которые могут привести к отказу подачи топлива можно разделить на три категории:

Читайте также: