Бензонасос тихо работает и качает воздух мерседес с180 w202

Обновлено: 24.01.2025

В общем проблема такая: уже 3 раза автомобиль отказался заводиться. И все 3 раза при включении зажигания я не слышал звука "жужжания" бензонасоса. Но самое интересное, что во всех 3-х случаях, после того, как меня протащили "на галстуке" 50 м. (на нейтралке, т.к. АКПП) бензонасос сам начинал жужжать и я заводился с ключа без проблем. Вопрос: что это может быть и может ли это быть как-то связано с тем, что машина несколько раз в день глохнет (и в движении и на холостых), но сразу заводится без проблем?

Spbdab
если это насос, то меняй на пирбург и забудешь об этом на долго.
но есть ещё вариант что у тебя дохлый датчик колена, правда если это он, то насос при включении зажигания всё-же должен жужжать 1-2сек

Про датчик коленвала я уже думал, но ведь при движении на нейтралке колено не крутиться? И при включении зажигания насос вообще не жужжал.

А как проверить, насос ли это? На реле все приходит, реле исправно, контакты соединяет. Просто не могу понять почему насос начинает работать, если машину немного протянуть на веревке?

попробуй на прямую по включать насос, работать будет нет (соединяя 30 и 87 контакты)

У тебя дорестайл, а на них выход из строя датчика колена - большая редкость. Возможна проблема в реле бензонасоса, оно в багажнике зеленого цвета. Как худший вариант - реле перегрузки - очень распространенная тема, когда машина резко глохнет или попросту отказывается заводиться.

Реле бензонасоса в порядке, а вот на счет реле перегрузки можно поподробнее? Просто несколько раз замечал такую особенность - когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.

Не понимаю, что гадать? Spbdab, ты насос менял? Если нет, то меняй. По твоим симптомам он так и подыхает. Остывает пока тебя тащат, потом заводится. Так будет длится недолго еще, в один прекрасный день машина просто не заведется, так что не тяни.

Времени между тем, как машина перестала заводиться последний раз и тем, как меня на галстук взяли прошло часа 3-4, так что он и так успел остыть. А вопрос задаю, потому что хочется убедиться, что дело именно в насосе и очень жалко будет просто выкинуть 10000р. Хотелось бы всё-таки найти закономерность между тем, что она постоянно глохнет и сразу заводится и тем, что 3 раза она не заводилась из-за бензонасоса. Мне кажется проблема общая - в электрике, а не в форсунках, инжекторе и т.д.!

А ты попробуй, когда в очередной раз не заведешься, постучать чем-нибудь по насосу (палкой, удочкой и т. д.). Если после этого заведется - точно насос, зависают щетки.

А как найти насос? И если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?

когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.

Один в один, как у меня было. Это реле перегрузки. Поищи в темах, я много про него писал. После его замены результат один - машина никогда не глохнет и всегда заводится.

если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?

Spbdab
насос находится снизу возле заднего правого колеса, он неремонтопригодный, т.е. если сломался - покупай новый.

Когда машина глохнет резко, то это электрика виновата, а когда тупо бензонасос не качает, она глохнет так же, как когда заканчивается бензин - движок трясет и попердывает.

Понял. Всем спасибо за ответы, попробую всё-таки с реле перегрузки начать. А его можно как-нибудь проверить?

Отредактировано Spbdab (2011-07-03 21:51:11)

В общем всё оказалось банально просто: Сегодня с утра машина начала глохнуть каждые несколько километров, еле до работы доехал. Обратно тоже самое и в один прекрасный момент заглохла и отказалась заводиться как было до этого 3 раза. Я решил всё-таки попробовать найти реле перегрузки. Нашёл, оказалось держится на одном саморезе, вместо двух. Причем не крепко сидит, а болтается. Начал шевелить его, услышал щелчки. Убедился, что это щелчки именно внутри реле, а не от трения о соседние детали. Закрепил реле и, о чудо, звелась! Мало того, что завелась и поехала, так ещё и спидометр, который жил своей жизнью (иногда на незначительное время показывал скорость) наконец-то заработал. Уже проехал километров 20 и машина не то что не глохнет, даже не дёргается. В общем, у кого будет такая проблема - СМОТРИТЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ.

Всё началось с того что я не смог завестись одним утром. Кручу стартером а мотор не заводится. Думал сигналка глючит, снял поставил — тот же эффект! Послушал работу бензонасоса при включенном зажигании — не гудит! Я постучал как сумел по защитной пластмасске бензонасоса. На третий раз машина завелась, глюкануло подумал я. При езде один раз машина как "споткнулась" (провал тяги) но потом всё было хорошо. В тот же день я решил поставить новый бензонасос(pierburg) и топливный фильтр(mahle). Я всё установил, прокачал топливо поворотом ключа зажигания несколько раз и завёл. Мотор поработал пол минуты и заглох. Я подумал что это воздух в системе. Потом он заглох так же ещё один раз. Я подключил манометр к топливной рампе чтобы увидеть закономерность между давлением топлива и тем что мотор глохнет но он больше не глох. Также мне показалось странным что лампочки на приборке при включении зажигания один раз потухли на долю секунды а потом снова зажглись. Больше такого не было. Вечером я поехал домой и при езде машина начала дёргатся(глохнуть). На светофорах обороты очень сильно плавали и машина глохла на каждом светофоре. Но каждый раз я заводился и ехал дальше таким образом.
На следующее утро я вообще не завелся ни с третьего раза ни с пятого. При включении зажигания насос молчит. Почитав форум узнал что есть силовое реле(с предохранителем) каторое может на это влиять и на нём контакты были очень сильно окислены, я купил б/у-шное реле силовое а так же реле бензонасоса, всё поменял почистив контакты но это не дало абсолютно никакого результата. Так же менял коммутатор PMS на заведомо исправный, тоже не дало результата.
Питание контактов реле пока не проверял. Может ли быть виновата контактная группа в ключе зажигания? По какому пути начинать проверку? Провода управления топливным реле идут на коммутатор? По схеме там один провод идёт как бы на массу но что это означает, что он по пути завязан на массу или то что это массовый провод идущий на коммутатор? Можел ли в этой истории быть виноватой штатная сигналка?

Спасибо всем кто пытался помоч! Проблему решил! Не было постоянного плюса на коммутаторе PMS. Он приходит от контакта с толстым проводом в пороге переднего пассажира! Кинул туда провод и всё заработало!

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Бак на с 180 состоит из 2х отдельных баков - из левого бензин качается в правый с помощью эл насоса а из правого в мотор. и вот этот насос наверное барахлит.

Подскажите где находится эл.мотор.

точнее не мотор а насос.

Там нет ни какого дополнительного насоса перекачивающего бензин с левой половины бака в правую. Перекачка происходит за счёт обратного давления топливной системы. Вот как раз бензаносос и создаёт это давление. ( меняйте бензаносос)

такая же проблема а вчера и залив бензин не смог завестись сначала были какие то попытки но позже и они исчерпались.
очень смущает прозрачная шланга идущая из полика багажника с лева от аккумулятора но не куда не входящая , все пересмотрел но не могу найти куда ж она должна входить или не должна. насос гудит , свечи работают,

да мерседес С-180 ,202 ,93г.в.

трубка длиной 20-25 см на конце Г образный переходник такое ощущение что он явно от куда то выломан

Это может быть шланг вентиляции аккумуляторных паров или отломанная трубка от компрессора централього замка.

ну а можно узнать по подробней что делать если уровень показывает пол бака но не заводится что это бензонасос, хотя он гудит и когда заливаешь бенз мерс заводится с пол оборота, или забился какой то фильтр пропускающий бензин с одной секции в другую?
и что сделать чтоб это выявить ?

с трубочкой разобрался, трубочка - шланг вентиляции аккумуляторных паров.
спасибо.

попробуй залить 10 л. может воздушная пробка

а может топливомер не правильно показывает

По подробнее: фильтров нет. Померяйте давление в топливной системе, если он недостаточное, меняйте топливный насос.

часто при опустошение бензобака встаёт воздушная пробка и надо заливать сразу литров 15-20 чтоб её пробить а по 5-ть литров можно и полный бак залить.

Поменял топливный насос.Тоже до половины бака работает.Подсказали проблема в бензобаке,может такое быть.

Там стоит датчик уровня.

Подобную проблему мой приятель решил заменой топливного фильтра.

поменяй бензонасос и всё прекратится,за щёт инжекции то есть создаваемого вакуума бензин из левого бака попадает в правый,на насосе два входа и один выход. Насос изношен. он будет гудеть и машина будет работать,а перекачивать не будет!Такое случается обычно если 2-3 раза кончился полностью бензин!

Не хочу читать форум по этой теме до конца.
У меня была такая фигня как только купил машину,
рыл форумы, "Гуру" из сервиса Мерса мне кучу "Дельных советов",
и потратил деньги на детали которые не решили проблему (левый датчик уровня топлива
трубка и заборная сетка-не получилось нормально снять) "спасибо им".
В этом кузове бак состоит из двух частей, перемычка переливная
не дает естественно перетекать из одной половины в другу так как находиться над карданом.
В правую происходит заправка и забор, левая заполняться через верхнюю перемычку
при заполнении правой половины, перекачка происходит из левой в правую с помощью избыточного давления "Топливного насоса". Нормальное давление для насоса где то 4 кгс/см кагда у меня была эта проблема, мерил давление просты манометром и обычным шлангом с хомутами, 1,5 очка. Машина ехала пока бензин был в правой половине левая была полная но не хватало давления для перекачки. Эта поломка происходит когда вы подсушиваете бак, подгорает топливный насосо и теряеть производительность-давление.
Если у вас такая шняга то следите что-бы уровень в баке был всегда выше половины (возите конистру в багажнике).
При замене топливного насосас обязательно заполните полный бак.
Не подсушивайте бак. Три года езжу и заправляюсь до загарания лампачки.
Удачи люди.

Только что решил эту проблему.Промыл, почистил сеточку на входе в рампу и всё.Проверить очень легко -открутить шланг обратки и посмотреть под каким давлением из неё течёт бензин,и как пойдёт после промывки сеточки, если под давлением то бензонасос в порядке или на оборот.

Подскажите пожалуйста где находится эта сеточка.Как до неё добраться?И можно ли самому прочистить сеточку?

Нужно поменять фильтр подъёма топлива. Выглядит как болт, внутри сеточка. Вот она то и засорилась. Находиться между железной трубкой подачи топлива и рампой. Если точнее, то трубка как раз наворачивается на этот самый фильтр (болт)

испарения из аккумулятора выведены на улицу, что-бы не дышать кислотой, да ржавчина чтоб не образовывалась

Наверное еще и при наборе скорости где то выше 120 км/ч машина тупить начинает-это 100% бензонасос.Во-первых я сам был в такой ситуации,когда литр бензина в багажнике очень выручал,а иногда ждал помощи друзей с канистрой.Во-вторых у мерса этого 2 бака соединён системой перелива,если давление насос выдает низкое,это твой случай,то бенз не перетечет из 2 бака когда закончится в первом, из-за этого и глохнешь.Меняй БЕНЗОНАСОС!

насос называется инекционный находится между левым и правым баком. Если с пол бака авто не заводится то он накрылся

БЕНЗОНАСОС! -тут не причем
Если авто заводится на полный бак и глохннет на пол бака то бен насос работает

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о способах замера давления топлива в топливной рампе (рейке) при помощи манометра своими руками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить сетку-фильтр грубой очистки бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах очистки сетки бензонасоса своими руками.

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

В процесе езды отключается бензонасос. Подскажите.

Всем привет!
В течении месяца, раз пять во время езды, отключался бензонасос. Проходит минута и опять можно ехать (все работает). Наверное срабатывает реле бензонасоса.
Подскажите, кто сталкивался, что это может быть, проблемы в самом насосе?

Если релле закоротить, насос не отключается, но постоянно так ездить стремно (оно наверное и стоит, для того, чтобы предохнять насос при перегрузках)

описанный случай очень похож на забитый топливный фильтр. у меня было такое: когда едешь вдруг не тянет, педаль в пол, эконометр весь в красном а машина стоит. остановишься, давление упадет, потом едешь и снова все повторяется. решал путем замены фильтра. старый был такой забитый что через него невозможно было дунуть :-D случилось после заправки "бензоводой-95"

а если ставить перемычку, то в прынцыпе ездить можно. про сеточки на насосе ничего не могу сказать я его не разбирал, единственное в комплекте к нему идет = как правильно сказать = штуцер очень похожая хрень с той что накручивается также на вход дозатора

nimetz писал(а): описанный случай очень похож на забитый топливный фильтр. у меня было такое: когда едешь вдруг не тянет, педаль в пол, эконометр весь в красном а машина стоит. остановишься, давление упадет, потом едешь и снова все повторяется. решал путем замены фильтра. старый был такой забитый что через него невозможно было дунуть :-D случилось после заправки "бензоводой-95"

Кто посеял ветер, пожнет бурю!
アントン+インナ

Mercedes W124/ 250 TD
EX -Mercedes W124/ 2.3i

ответ бывалого. (т.к. ужо больше 2х недель регулярно снимаю баки, насосы, фильтры):
-по поводу сеточки в баке: в седанах (201/124) практически под карданом есть отверстие(справа по ходу авто) из которого выходит шланг на насос. Этот шланг (с одной стороны которого обжаный штуцер (ключь на 19)) вкручиваетсься "в пробку" бака (на рисунке №62), которая сама по себе являеться фильтром (или так сказать сеточкой).
Эту хрень (сеточку), можно выкрутить не снимая бак (головкой на 46 ) и помыть. НО, как обычно есть одно НО. В баке ещё есть колба, которая не описываеться в мануале и её нельзя заменить (кроме как резанье бака) - это пластиковый скаканчег плотно припаяный к днищу бака, который с низу имеет несколько дырочег по центру которого, соответственно, вкручивается "сеточка" о которой я писал выше. предназначение данного девайса состоит в постоянном уровне бензина вокруг сеточки (чтоб его не колыхало по всему баку). Стаканчег сей по высоте бака дето на середину. Так вот, когда отверстия его забиваються разного рода гадостями топливо может поступать в сеточку только через края стакана, соответственно если бензина в баке меньше половины то насос будет крутить воздух.

касательно остальных вопросов по данной теме.
в данном случае авто глохнет либо от забитого топливного фильтра либо от не поступления топлива через сеточку. Основные симптомы - машина начинает очень плохо ехать (тупить особенно на малых оборотах), параллельно увиличеваютсь оборобы бензонасоса и через макс. 2 минуты авто тухнет минут на 5-10-15. Потом можно ехать дальше (пока едид).

касательно работы реле - всё достаточно просто, как заглохнет авто - снимаеш реле бензонасоса (черненькое) и замыкаеш между собой 30 и 87 (если не ошибаюсь) контакты - результата на лицо - если неасос работает - згорело реле, если нет - насос (как правило не горит а просто отключаеться от перегрева. но иногда могут прикипеть от температуры втулки насоса - лечиться постукиванием по последнему долго ключиком)

Читайте также: