Автомобиль доставлен в мастерскую из за того что двигатель не прокручивается стартером ответ

Обновлено: 07.01.2025

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

3. Экзаменационные тестовые вопросы
1. Автомобиль доставлен в мастерскую из-за того, что двигатель не прокручивается стартером.

Техник А сказал, что неисправность может заключаться в нарушении электрической цепи тягового реле стартера.

Техник Б сказал, что неисправность может заключаться в том, что ЭБУ-Д не получает сигнала от датчика положения коленчатого вала. Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

2. Автомобиль не проходит контроль на токсичность. Выходной сигнал датчика кислорода выше нормы, коды ошибок в памяти ЭБУ-Д отсутствуют.

Техник А сказал, что причиной может быть обрыв цепи питания соленоида одной из форсунок.

Техник Б сказал, что причиной может быть прогнувшаяся диафрагма в регуляторе давления топлива. Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

3. Было произведено измерение компрессии на шестицилиндровом двигателе с линейным расположением цилиндров. В ци­линдрах 3 и 4 давление оказалось 0,5 мПа, в остальных — 1,1—1.2 мПа.

Техник А сказал, что причиной неисправности может быть прогар прокладки головки цилиндров.

Техник Б сказал, что причиной неисправности может быть на­рушение синхронизации фаз газораспределения.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

4. В мастерскую доставлен автомобиль, двигатель которого не заводится. Это одна из новейших моделей с компьютерным управлением двигателя.

Техник А сказал, что диагностику следует начать с просмотра кодов ошибок на сканере.

Техник Б сказал, что лучше сначала проверить наличие искры на свечах.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

5. Клиент жалуется на перегрев двигателя, который имеет место только при движении по шоссе с большой скоростью.

Техник А сказал, что неисправность, скорее всего, состоит в слипании стенок нижнего, шланга радиатора.

Техник-Б сказал, что, скорее всего, повреждена крыльчатка водяного насоса. Кто из них прав? А. Только А Б. Только Б В. Оба правы Г. Оба не правы Дайте развернутый ответ.

6. Современные ЭБУ-Д не могут распознать следующие ситу­ации:

А. Сигнал от датчика не поступает

Б. Поступает сигнал несоответствующей формы

В. Сигнал находится за пределами норм слишком долго

Г. Устройство изношено и нуждается в замене

Дайте развернутый ответ.

7. Техник А сказал, что со временем из-за износа в выходном сигнале аналогового датчика в некоторой части его диапазона могут появиться провалы и броски. Это может привести к появлению непостоянных неисправностей.

Техник Б сказал, что для проверки сигнала датчика во всего диапазоне следует контролировать этот сигнал с помощью цифрового мультиметра. Сначала проверяется сигнал на выход датчика, затем — непосредственно на клеммах ЭБУ-Д.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

8. Техник А сказал, что неисправный датчик кислорода автомобиля может занести в память код неисправности РО 172 (высокий уровень сигнала датчика кислорода, богатая смесь). При этом следует проверить исправность датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслони и другие зависимые системы.

Техник Б сказал, что появление кода РО 172 может означать что ЭБУ-Д пытается компенсировать какие-то механические не исправности в двигателе, например, не полностью запирающий клапан в форсунке или неисправность регулятора давления топ лива.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

9. Техник А сказал, что появление кода ошибки, указывающего на пониженное содержание кислорода в выхлопе, почти всегда означает неисправность датчика кислорода.

Техник Б сказал, что появление кода ошибки, указывающего на пониженное содержание кислорода в выхлопе, означает отклонение состава топливной смеси от стехиометрического.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ,

10. Техник А сказал, что ЭБУ-Д двигателя игнорирует сигнал датчика кислорода в режиме работы без обратной связи.

Техник Б сказал, что ЭБУ-Д двигателя игнорирует сигнал дат­чика кислорода в режиме работы с обратной связью.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

11. Техник А сказал, что сопротивление терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления уменьшается при повышении температуры.

Техник Б сказал, что сопротивление терморезистора с положительным температурным коэффициентом сопротивления уменьшается при повышении температуры.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

12. Пьезоэлектрический датчик детонации преобразует вибрации двигателя в следующий отклик:

А. В изменение циклового наполнения цилиндра воздухом Б. В сигнал в виде напряжения на разных частотах В. В изменение сопротивления датчика войдет в режим продувки залитого, двигателя

А. При таком сигнале ЭБУ-Д

Рисунок к вопросу 13
Г. В изменение емкости датчика Дайте развернутый ответ.

13. На рисунке представлена осциллограмма сигнала на выходе датчика положения дроссельной заслонки автомобиля записанная во время движения с ускорением. Какое из высказываний об этом сигнале является неверным:

Б. При таком сигналебудут наблюдаться рывки и подергивания при ускорении автомобиля.

В. При таком сигнале скорости в коробке передач с электронным управлением скорости начнут переключаться случайным образом.

Г. Это типичная неисправность для датчика положени;

дроссельной заслонки и ей соответствует' износ резистивной дорожки потенциометра датчика.

Дайте развернутый ответ.

14 Обнаружено, что контакт 8 (датчик температуры охлаждающей жидкости) и контакт 7 (датчик температуры воздуха) 1 разъеме ЭБУ-Д (см. рис. 2) замкнуты на землю;

Техник А сказал, что из-за этого выходные сигналы с датчиков положения дроссельной заслонки иабсолютного давленияво впускном коллекторе будут иметь нулевые значения.

Техник Б сказал, что из-за этого опорное напряжение +5 на клемме 16 станет равным нулю.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

15. Во время замены прокладки головки блока цилиндров техник нечаянно прищемил провод, подходящий к клемме 16 ЭБУ-Д автомобиля, замкнув его тем самым на «землю». К каким последствиям это приведет? (См. рис. 2).

А. Выходные сигналы датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки будут иметь нулевые значения

Б. Выходные сигналы датчиков абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха будут иметь нулевые значения

В. Выходные сигналы датчиков кислорода, абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости температуры воздуха будут иметь нулевые значения.

Г. Выходные сигналы датчиков кислорода, абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и темпера­туры воздуха, а также напряжение на соленоиде регулятора холостого хода будут иметь нулевые значения.

Дайте развернутый ответ.

16. Клиент поставил свой автомобиль в мастерскую для тюнинга. Жалобы на недостаточную мощность и рывки. Во время проверки баланса мощности по цилиндрам первый цилиндр определен как слабый. На рисунке показаны осциллограммы напряжений во вторичных цепях зажигания.

Техник А сказал, что неисправность вызвана потерей уплотнения или прогаром в клапане первого цилиндра.

Техник Б сказал, что неисправность объясняется загрязнением и нагаром на свече в первом цилиндре.

Рисунок к вопросу б

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

17. Техник А сказал, что напряжение на выводах ненагруженной аккумуляторной батареи должно быть не менее 12,4 В для нормальной работы стартера. Если это не так, перед проведением диагностики электронных компонентов аккумулятор следует дозарядить.

Техник Б сказал, что большинство электрических и электронных систем автомобиля требуют для нормальной работы чтобы I напряжение в бортовой сети было не менее 10 В. При более низком напряжении выполнить последовательность диагностических операций не удается.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

18. Техник А сказал, что большое сопротивление в цепи системы управления может вызвать ее неправильную работу, так как в автомобильных системах управления используются низковольтные компоненты.

Техник Б сказал, что малое сопротивление в цепи системы управления может вывести ее из строя из-за появления больших токов.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

19. Двигатель автомобиля работает на холостом ходу; Какое напряжение будет замерено на клемме 21 ЭБУ-Д?

Дайте развернутый ответ.

20. На двигателе с впрыском топлива отсоединили вакуумный шланг на регуляторе давления топлива.

Техник А сказал, что давление топлива возрастет.

Техник Б сказал, что давление топлива уменьшится.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

21. В ЭБУ-Д вышла из строя цепь управления электромагнитным клапаном форсунки.

Техник А сказал, что ЭБУ-Д следует заменить.

Техник Б сказал, что следует проверить сопротивление обмотки катушки электромагнитного клапана форсунки.

Кто из них прав?

Дайте правеный ответ

А. это нормальный сигнал

Б. Имеется обрыв в схеме управления форсункой

22. На осциллограмме представлен сигнал на обмотке соленоида форсунки. Какое из высказываний в отношении этого сигнала

В. Имеется короткое замыкание в схеме управления форсункой

Г. Соединение «земля» ЭБУ-Д — «земля» автомобиля

имеет слишком большое сопротивление.

Дайте развернутый ответ.

23. В электронной системе впрыска давление топлива ниже нормы может быть вызвано следующими причинами:

А. Неисправен регулятор давления топлива Б. Засорение фильтра или шлангов В. Неисправность электробензонасоса Г. Все перечисленные выше причины

Дайте развернутый ответ.

24. Двигатель автомобиля работает неровно на холостом ходу и глохнет при небольшом ускорении. При отключении вакуумного шланга от клапана рециркуляции выхлопных газов (ЕGR) симптомы исчезают. Это может значить, что:

А. Клапан ЕGR постоянно закрыт

Б. Клапан ЕGR получает слабый вакуумный сигнал

В. В клапане ЕОК пружина, прижимающая диафрагму, сломана или слабая, клапан постоянно приоткрыт

Г. Неисправность клапана ЕСК увеличивает количество токсичных веществ NОх в выхлопе .

Дайте развернутый ответ.

25. Соленоид клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров бензийа автомобиля имеет электрическое сопротив­ление обмотки 3,5 Ом.

Техник А сказал, что соленоид неисправный и должен быть заменен.

Техник Б сказал, что выходной каскад ЭБУ-Д будет поврежден слишком большим током через этот соленоид.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

26. Во время прогрева двигателя дроссельная заслонка частично открыта, датчик температуры охлаждающей жидкости выдает сигнал, соответствующий 60°С. Какое напряжение покажет вольтметр на контакте 28 в разъеме ЭБУ (соленоид клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров бензина в топливном баке)?

Дайте развернутый ответ.

27. Двигатель автомобиля работает при стехиометрическом составе рабочей. ТВ-смеси. Какое из высказываний о составе выхлопных газов в выпускном коллекторе является верным?

А. Низкое содержание СН высокое СО, О2 и СО2

Б. Низкое содержание СН и СО, высокое О2 и СО2 В. Низкое содержание СН, СО, и О, высокое СО2 Г. Низкое содержание СН, СО, О2, СО2

Дайте развернутый ответ.

28. Автомобиль не проходит контроль на токсичность из-за высокого содержания окислов азота NОх в выхлопе.

Техник А сказал, что причиной может быть обрыв вакуумного шланга в клапане рециркуляции выхлопных газов (ЕGR).

Техник Б сказал, что причиной может быть отсутствие контакта на клемме 27 ЭБУ-Д.

Кто из них прав?

Дайте развернутый ответ.

29. Автомобиль не проходит контроль на токсичность из-за высокого содержания СН в выхлопе на холостом ходу. Какое из высказываний указывает на неверную причину для этого?

А. Обрыв высоковольтного провода свечи зажигания

Б. Ошибка в цепи датчика скорости автомобиля

В. Загрязнение регулятора холостого хода и (или) дроссельного патрубка

Г. Нагар на свечах

Дайте развернутый ответ.

30. Высокое содержание СН в выхлопных газах чаще всего вызывается:

А. Перегревом двигателя

Б. Засорением воздушного фильтра

В. Неисправностями в системе зажигания

Г. Неисправностями в системе рециркуляции выхлопных газов

Дайте развернутый ответ.

31. Автомобиль не проходит контроль на токсичность на холостом ходу двигатель работает неустойчиво на холостом ходу и начинает работать ровно при увеличении оборотов.

симптомы следующие:
при повороте ключа в положении старт начинает трещать стартер, т.е. втягивающее устройство втягивает и отпускает, иногда стартеру удается провернуть двигатель на 0.5-1 оборот, чего явно недостаточно для пуска.

поначалу гешил на аккумулятор, так как на подзаряженном аккумуляторе машина заводилась, хотя видно что с трудом. Со временем стартеру приходилось все тяжелее - в итоге пришлось "прикурить" от другой машины и выяснилось, что его аккумулятор тоже не в силах крутить мой стартер с двигателем, хотя свой крутят без особого напряга (а двигатель такой же, 3S-FE). Два включенных в парралель аккумулятора пока еще способны завести мой автомобиль, но уже не с первого раза.

Снял стартер, разобрал, почистил контакты, смазал, собрал - без двигателя крутиться отлично. Поставил на место - все равно не прокручивает.

Мысль 1: что-то случилось в двигателем, что не дает ему прокручиваться (типа подклинивает).

Заметки на полях к мысли 1: если машина все же завелась, то
двигатель на ХХ работает ровно, без какого-либо напряга, если бы его подклинивало, то это наверное должно было бы сказаться на ХХ.
И едет она тоже без проблем, как всегда. Посторонних шумов и двигателе не прослушивается.

Мысль 2: что-то случилось со стартером, что ослабило его работу (например межвитковое замыкание в одной из обмоток).

Заметки на полях к мысли 2: тогда непонятно почему это происходило постепенно, сначала затруднения в провороте, теперь уже вообще не проворачивает.

У меня здравые мысли закончились, а какие мысли есть у вас .
Сам перебрать двигатель не могу - не хватает квалификации, а отдавать сразу в переборку в сервис - пока не хочу, хочется сначала самому понять, что произошло, дабы избежать лишней траты денег.

ну попробуй стартер другой поставить. зачем же сразу двигатель перебирать. если ничего не изменится, отдай обратно стартер и начинай смотреть проводку. может где-то замыкает. или сними стартер и подключи не к аккумулятору а к тем проводам, к которым он и должен подключаться. Посмотри как он крутить будет.

Однозначно аккумулятор сразрядился. Я как-то возился со своей машиной (Corona 4S-FE), чистил, пылесосил, полировал:). Естественно магниофон весь день играл, лампочки в дверях горели, так как двери почти весь день открыты были. Потом ближе к вечеру (дело летом было) надо машину в гараж ставить, а она не заводится, раздается какой-то непонятный треск из-под капота, а двигатель не стартует, видно что прокручивается немного, а не стартует, попытался прикруить от другой машины - ноль реакции. Тоже снял стартер (вот горе-мастер):)), разобрал, почистил, собрал, поставил на место (хуже ему от этого не стало:), заодно убедился, что пятаки как новые:)). Пытаюсь заводить - та же песня, трещит и не заводится. Напоследок пошукал у соседей по гаражу хороший аккум, поставил вместо своего. и о чудо - машин мой ожил:).

Если в своей АКБ ты уверен, то видимо происходит сильная утечка на корпус в районе стартера. Крутани стартером, подержи его секунд 5 под нагрузкой и щупай провода и контакты на втягивающем. Где горячие там и ищи. В практике были случаи, когда из-за плохого контакта выгорал диэлектрик контактов втягивающего и они замыкали на корпус.Все симптомы были как у тебя. Может и другая беда-это не межвитковое замыкание , а наоборот высокое сопротивление витков- тоже будет еле крутить.

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Распространенная проблема производительности двигателя.

Давайте посмотрим, как вы можете ускорить процесс диагностики.

Содержание
ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким
Как использовать это руководство
I. Я слышу, как стартер вращается
II. Мой стартер издает шум
А) Я слышу звук щелчка
Б) Я слышу стук
C) Я слышу скрежет
III. Я не слышу никаких шумов
Использование ваших фар в качестве диагностического инструмента
Пусковая проверка системы
Испытание на падение напряжения
Тест на захват двигателя

ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким

В качестве меры безопасности некоторые модели автомобилей не позволяют запускать двигатель, если давление масла упало. Если в вашем автомобиле есть эта функция, убедитесь, что у вас достаточно масла, и при необходимости проверьте блокировочный выключатель. Обратитесь к руководству владельца вашего автомобиля и руководству по ремонту для вашей модели автомобиля, чтобы сделать эти проверки.

Как использовать это руководство

Поэтому одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для ускорения процесса диагностики и устранения проблемы, является сбор как можно большего объема информации, связанной с проблемой, чтобы вы могли сузить потенциальные источники до минимума.

Это руководство состоит из трех основных разделов, а также трех основных тестов, упомянутых в одном или нескольких разделах. Заголовки разделов описывают общие потенциальные симптомы, которые может вызывать ваш стартер. Некоторые разделы далее делятся на более конкретные симптомы.

Определите заголовок раздела, который ближе всего подходит по ваши симптомы, которые проявляет ваш мотор, и выполните шаги, описанные в этом разделе, чтобы помочь устранить неполадки в работе двигателя.

Я слышу, как стартер вращается

Часто, когда кажется, что стартер работает нормально, но двигатель не вращается, неисправен стартер.

• Неисправность стартера обгонной муфты
• Механизм стартера не включается шестерня
• Зубья шестерни изношены или сломаны
• Зубья маховика изношены или сломаны

Снимите стартер, используйте стандартную отвертку, чтобы повернуть шестерню. Он должен поворачиваться только в одном направлении; проверьте зубья шестерни на износ и повреждения. Или возьмите стартер на СТО, они могут протестировать его для вас или даже сразу и починить – в случае обнаружении поломки или если стартер не прокручивает двигатель.

Если пусковой двигатель работает нормально, проверьте маховик на предмет отсутствия зубов, повреждения зубчатого венца или подобных проблем. В приведенном ниже разделе «Проверка захвата двигателя» описывается несколько методов, которые можно использовать для вращения двигателя, чтобы при необходимости можно было проверить зубчатый венец маховика.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и плотные.

Мой стартер издает шум

Щелчки, стук и громкие шумы, кроме работы обычного стартера, обычно приводят к проблемам в системе запуска. Проблема может быть связана с самим стартером, компонентом в системе стартера, соединительными проводами или аккумулятором.

Я слышу звук щелчка

Единый, устойчивый звук щелчка обычно означает проблему со стартером, реле стартера или заблокированным двигателем. Вы можете снять стартер и доставить его в магазин автозапчастей, чтобы они проверили его. Если стартер работает нормально, попробуйте включить двигатель вручную. Обратитесь к разделу «Проверка захвата двигателя», в котором описано, как вы можете включить двигатель вручную.

Я слышу стук

1. Сначала убедитесь, что у вас заряженная, исправная батарея АКБ. Даже если вы используете мультиметр при напряжении от 12 В постоянного тока от батареи, это не значит, что он может обеспечить необходимые усилители для запуска системы. Отнесите аккумулятор в магазин автозапчастей, чтобы проверить его, или проверьте аккумуляторс помощью ареометра.
2. После проверки батареи визуально проверьте соединения пусковой системы, на клеммах батареи, на соленоиде стартера или дистанционном реле стартера. Слабые, корродированные (белые, зеленоватые или голубоватые) или поврежденные соединения будут сопротивляться электрическому потоку и мешают правильному функционированию стартера.
3. Если все выглядит хорошо, проведите тест на падение напряжения на начальных системных соединениях, как описано в этом разделе ниже. У вас может быть корродированный или сломанный кабель или провод. Проведите этот тест с помощью теста тока пуска системы запуска.

Слышен глухой шум

Громкий, стучащий металлический шум обычно означает одну из трех вещей:

• Болты крепления стартера двигателя ослаблены
• Шестерня повреждена
• Кольцевая передача вокруг маховика повреждена.

Выполните следующие диагностические шаги:

1. Проверьте и затяните крепежные болты стартера с моментом, указанным в руководство по ремонту автомобиля.
2. Если болты стартера проверяют исправность, снимите стартер и проверьте ведущую шестерню.
3. Если ведущая шестерня кажется в хорошем состоянии, проверьте зубья зубчатого венца маховика на наличие повреждений. Возможно, вам понадобится использовать маховик или повернуть коленчатый вал с помощью перемычки для проверки всего зубчатого венца. Обратитесь к разделу «Проверка захвата двигателя» ниже.

Используйте ваши фары в качестве диагностического инструмента заряда АКБ.

III. Я не слышу никаких шумов

Иногда при запуске двигателя двигатель стартера не издает никаких звуков, даже щелчка.

• Это может означать, что шестерня зацепилась за зубчатый венец маховика. С механической коробкой передач это легче проверить. Установите коробку передач на передачу и покачайте автомобиль несколько раз. Затем попробуйте запустить двигатель. На автоматической коробке передач ударьте (но не повредите и не вомните метал) стартер молотком или резиновым молотком, чтобы создать вибрацию и отцепить внутренний механизм. Затем попробуйте запустить двигатель.
• Возможно, у вас есть короткое замыкание или плохое соединение где-то в цепи запуска. Чтобы начать проверку цепи, если повернуть ключ зажигания в положение «Вкл.» И вы не видите, чтобы загорелись контрольные лампы приборной панели, но фары, радио и другие аксессуары работают нормально, найдите возможный перегоревший предохранитель цепи зажигания. Чтобы найти предохранитель, найдите блок «питания» под капотом или за крышкой панели предохранителей под приборной панелью (со стороны водителя или пассажира). Также проверьте реле зажигания (определите местоположение в руководстве по ремонту, затем проверьте реле).

Высокое сопротивление создает еще одну проблему для цепи запуска системы. Но это требует некоторых конкретных тестов:

Использование ваших фар в качестве инструмента для устранения неполадок если не проворачивается двигатель

1. Включите фары, дворники и радио. Если они не работают, у вас может быть разряженная или вышедшая из строя батарея или корродированные клеммы батареи (вокруг них белый грязный материал), одна или обе клеммы батареи ослаблены, или заземление (тонкий провод, идущий от черного кабеля батареи) к кузову автомобиля) разъедается или болтается. Выключите зажигание, фары, дворники и радио. После того, как вы проверили батарею и соединения, перейдите к следующим шагам.
2. Встаньте спереди и сбоку от вашего автомобиля, чтобы четко видеть фары.
3. Попросите помощника включить фары и попытаться запустить двигатель, наблюдая за фарами.

Если фары остаются яркими, когда ваш помощник пытался запустить двигатель, проверьте наличие возможного короткого замыкания в цепи запуска.

• Сначала проверьте соленоид стартера. Если соленоид стартера на ваших сиденьях стартера находится сверху двигателя, вы можете отвести стартер в местный магазин автозапчастей для быстрой проверки.

• Затем с помощью мультиметра проверьте напряжение аккумулятора вдоль положительного (красного) кабеля аккумулятора. Для этого теста ваша батарея должна быть полностью заряжена. Если у вас нет цифрового мультиметра, вы можете приобрести недорогой в местном магазине автозапчастей или онлайн. Это незаменимый инструмент для устранения неисправностей в автомобильной промышленности, да и в быту он очень часто востребован.

1. Установите вольтметр на 15 или 20 вольт постоянного тока. Затем подключите черный измерительный щуп к отрицательному (-) полюсу батареи, а красный измерительный щуп к положительному (+) полюсу батареи. Вы должны получить значение выше 12 вольт, в противном случае зарядите и проверьте аккумулятор в местном магазине автозапчастей.
2. Оставьте черный измерительный щуп подключенным к отрицательной стороне батареи и подключите красный измерительный щуп к клемме, подключенной к положительной стороне батареи.
3. Затем переместите красный зонд к следующей точке подключения вдоль красного кабеля аккумулятора, пока не дойдете до клеммы и соединения на стартере.
4. В каждой точке вдоль кабеля аккумулятора вы должны прочитать напряжение аккумулятора. В противном случае проверьте, нет ли открытого или поврежденного кабеля или соединения между точкой, в которой вы не обнаружили напряжения батареи, и предыдущей контрольной точкой.

Если яркость фар уменьшалась, когда ваш помощник пытался запустить двигатель:

1. Проверьте кабели аккумулятора на клеммах аккумулятора, соленоид или реле, а также соединения заземления на наличие коррозии, ослабленных или оборванных проводов.
2. Убедитесь, что стартер правильно установлен, иначе он не будет заземлен надлежащим образом и электрический ток не достигнет стартера.
3. Проверьте падение напряжения на кабеле аккумулятора, который подключается к пусковому двигателю, как описано в разделе «Проверка падения напряжения» ниже.
4. Если падение напряжения в порядке, перейдите к разделу «Запуск проверки токовой системы» ниже.
5. Если ваш стартер потребляет слишком большой ток, но падение напряжения в норме, либо у вашего стартера произошел сбой, либо у вашего двигателя механическая неисправность (вы можете сначала доставить стартер в местный магазин автозапчастей для быстрой проверки, если хотите). Проверьте, можете ли вы включить двигатель вручную. Обратитесь к разделу «Тест на заклинивание двигателя» ниже.
6. Если двигатель вращается без проблем, замените стартер.

Некоторые модели автомобилей, такие как Chevy Silverado, показанный на видео ниже, имеют некоторые общие проблемы с системой запуска.

Проверка пускового тока автомобиля

Вы можете самостоятельно выполнить проверку тока потребления батареи системы стартера с помощью индуктивного измерительного прибора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

1. Для этого теста отключите систему зажигания (отсоедините кабель катушки зажигания, который подключается к распределителю и соедините его с землей с помощью перемычки) или отключите топливную систему (удалите предохранитель топливного насоса).
2. Подсоедините амперметр к положительному или отрицательному кабелю батареи (см. Инструкции производителя амперметра).
3. Попросите помощника попытаться запустить двигатель примерно на десять секунд.
4. На 4-цилиндровом двигателе исправный стартовый двигатель потребляет около 110 ампер; 6-цилиндровый или небольшой двигатель V8, вы увидите, что двигатель тянет около 200 ампер; большой двигатель V8, вероятно, будет приближаться к 250 ампер. Если показания сильно отличаются от указанных производителем, проверьте наличие проблем со стартером, соленоидом, соединительными проводами или кабелями.

Мультиметр является незаменимым инструментом для диагностики пусковых системных проблем.

Испытание на падение напряжения

1. Установите мультиметр на 15 или 20 вольт постоянного тока.
2. Отключите систему зажигания (отсоедините и заземлите катушку зажигания) или отключите топливную систему (снимите предохранитель топливного насоса), чтобы предотвратить запуск двигателя.
3. Подсоедините один измерительный щуп к соединению, которое вы хотите проверить (например, к клемме аккумулятора), и подключите другой щуп вольтметра к разъему, который подключается к этому соединению.
4. Пусть помощник попытается запустить двигатель примерно на 10 секунд или меньше.
5. При любом подключении вы должны получать напряжение не более 0,1–0,3 В, например, на пути от аккумулятора к стартеру, если это соединения, которые вы тестируете.
6. Испытание на падение напряжения между положительной клеммой аккумулятора и соединением на соленоиде стартера, к которому подключен кабель аккумулятора, не должно превышать 0,5 вольт.
7. Любое чтение выше указанного выше означает проблему с этим соединением. Убедитесь, что соединение чистое и герметичное, а также что провод или кабель не повреждены и не заполнены коррозией на клеммах.

Использование маховика

1. Снимите крышку корпуса раструба, чтобы получить доступ к маховику. На некоторых моделях вы можете получить доступ к этой крышке сверху моторного отсека. На других моделях вам нужно поднять автомобиль на подставках, чтобы достать крышку снизу.
2. Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
3. Установите коробку передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
4. Сняв крышку доступа, поверните маховик с помощью инструмента.

Использование прерывателя

Другим вариантом является использование перемычки и соответствующего размера гнезда для поворота коленчатого вала. Это можно сделать, повернув большой центральный болт, который удерживает шкив коленчатого вала в передней, нижней части двигателя.

1. Поднимите и надежно закрепите автомобиль на домкратах.
2. Снимите переднее колесо со стороны пассажира.
3. Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
4. Установите коробку передач на нейтраль и включите стояночный тормоз.
5. Теперь попробуйте повернуть коленчатый вал, используя перемычку, удлинитель и гнездо.
6. Если вы не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас могут возникнуть механические проблемы.
7. Если вы можете провернуть двигатель, но в предыдущей диагностике ничего не случилось, проверьте зубья маховика на наличие повреждений, сняв крышку маховика в задней части двигателя, и осмотрите зубчатый венец при повороте коленчатого вала.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с вращением двигателя, снимите свечи зажигания (сначала пронумеруйте свечи и провода, чтобы вы могли их потом вернуть на правильное место), затем попробуйте снова включить двигатель. Если вы все еще не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас точно есть механические проблемы.

Проблемы со стартерной системой встречаются часто, в том числе и без проблем. Тем не менее, попытка найти виновника поломки может быть сложным время от времени. Это руководство поможет вам быстрее найти причину проблемы, следуя систематическому подходу. Это также дает вам возможность починить свой автомобиль и быстрее вернуться на дорогу.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• 
  Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
  

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Одна из самых неприятных ситуаций, в которой может оказаться водитель любого автомобильного средства – когда он, сев за руль и вставив ключ в замок зажигания, пытается запустить силовой агрегат, и вдруг … стартер не крутит двигатель.

В отдельных случаях при этом можно услышать:

• щелкающий звук – это дает о себе знать втягивающее реле;
• жужжание – значит отсутствует зацепление сочленяемых элементов бендикса и силового агрегата.

Описание и принцип действия

Стартер представляет собой электродвигатель кратковременного действия, оснащенный:

• Втягивающим реле.
• Бендиксом.

Втягивающее реле имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую. Бендикс – это специальная шестерня, расположенная на валу ротора электродвигателя стартера.

При повороте ключа зажигания в соответствующее положение, втягивающее реле, срабатывая, подает напряжение от АКБ на обмотку стартера и обеспечивает зацепление бендикса с шестерней маховика мотора. При этом осуществляется передача крутящего момента электродвигателя силовому агрегату.

Коленчатый вал проворачивается и происходит запуск двигателя авто. После этого ключ зажигания возвращается в рабочее положение, втягивающее реле выключается, бендикс выводится из зацепления с маховиком и стартер прекращает работу.

Признаки поломки

Конструктивно стартеры разных транспортных средств могут отличаться друг от друга, однако принцип их действия одинаков. Одинаковы и характерные признаки их неисправностей:

1. Бендикс не входит в зацепление с маховиком. При этом будет слышен характерный хруст.
2. Втягивающее реле срабатывает, однако коленчатый вал мотора не прокручивается.
3. Стартер не подает признаков «жизни».

Диагностика и устранение неисправностей

Стартер устанавливается в труднодоступных местах нижней части силового агрегата машины, в связи с чем все его узлы и детали постоянно загрязняются, а добраться туда достаточно сложно. Демонтировать его можно только имея определенные навыки проведения ремонтных работ и соответствующий инструмент.

Поэтому если вам все-таки пришлось снять стартер, то рекомендуется его полностью разобрать и проверить:

• АКБ;
• выработку графитовых щеток;
• целостность зубьев бендикса;
• состояние обмоток;
• надежность всех электрических соединений.

Проверяем АКБ

Причин, приводящих к тому, что при повороте ключа силовой агрегат не запускается, может быть достаточно много. Все они носят индивидуальный характер, однако чаще всего все сводится к тому, что разрядилась аккумуляторная батарея (АКБ). Именно с ее проверки и начинают поиск вероятных неисправностей.

О проблемах с АКБ свидетельствуют частые щелчки втягивающего реле, которые слышны в течении всего времени, пока ключ удерживается в повернутом положении. Проверить аккумулятор очень просто. Нужно снять клемму «минус» и измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.

Если измеренное напряжение меньше 9 В, то АКБ необходимо снять и зарядить.

СОВЕТ! Если оказалось, что аккумуляторная батарея посажена, а ее срок эксплуатации еще не истек, то необходимо в обязательном порядке выяснить, что послужило причиной ее глубокого разряда. Ведь даже зарядив АКБ нет никакой гарантии, что в ближайшее время ситуация не повторится снова.

Если же напряжение на клеммах АКБ находится в норме, а мотор все равно не запускается, то нужно проверить надежность соединения минусовой клеммы аккумулятора с кузовом автомобиля.

Для этого провод необходимо снять и зачистить как клемму АКБ, так и контактную площадку на кузове. После этого установить провод на место и попробовать запустить силовой агрегат автомобиля. Если он все равно не запускается, то неисправность кроется в самом стартере.

ВАЖНО! Иногда мотор не запускается по причине неисправности замка зажигания. Об этом может свидетельствовать отсутствие свечения индикаторных лампочек на панели приборов при повороте ключа. Однако, если контрольные лампочки горят, то замок зажигания исправен.

Проверяем втягивающее реле

Осуществить проверку реле нетрудно. Для этого необходимо подать напряжение от аккумулятора непосредственно на управляющий контакт реле. Если мотор прокрутится, значит реле неисправно и требует ремонта или замены.

Проверяем бендикс

Для того, чтобы убедиться в том, что бендикс неисправен, нужно замкнуть два силовых контакта втягивающего реле. Если при этом стартер крутится и жужжит, значит бендикс не входит в зацепление с маховиком и его необходимо заменить.

В случае сильного износа зубьев бендикса или шестерни маховика, сочленение их будет сопровождаться характерным хрустом. Для замены бендикса необходимо снять и разобрать стартер, а замена шестерни маховика силового агрегата потребует демонтажа коробки переключения передач.

Проверяем графитовые щетки

Если стартер не подает признаков жизни, то скорее всего изношены графитовые щетки, которые служат для передачи напряжения от аккумулятора к первичной обмотке ротора.

Внимание! В отдельных моделях автомобилей напряжение от аккумулятора на втягивающее реле подается через щетки стартера. Поэтому при сильном износе щеток втягивающее реле также перестанет работать (щелчка не будет).

Читайте также:

  
• Александра невского ремонт стартеров
  
• Замена датчика abs хендай гетц
  
• Как поменять бендикс на стартере киа церато
  
• Eplutus видеорегистратор с радар детектором как настроить
  
• Как снять датчик положения дроссельной заслонки опель астра н