Ауди а4 б7 не заводится не крутит стартер
Итак, начну с симптоматики. Периодически (раз в день стабильно) при повороте ключа стартер не крутил (как оказалось потом — крутил, но об этом позже), но лампочки притухали. Иногда со второго раза стартер начинал крутить и двигатель заводился. После постукивания молотком по стартеру машина оживала.
Версий было две:
1. Бендиксу хана.
2. Втягивающее сдохло (пятаки залегли).
Что ж, думаю, вскрытие покажет. Дождался выходного и решил снять стартер.
Порядок снятия:
— снять аккумулятор
— головкой на 13 открутить силовой "+" и снять клемму тонкого провода на втягивающем реле
— открутить два длинных болта головкой на 19, держащих стартер с торца (в районе маховика) — мне удалось это сделать через окошко под аккумулятором, для верхнего болта использовал головку подлиннее, для нижнего — стандартную
— шестигранником на 6 открутить болт, крепящий кронштейн стартера (в передней части стартера) к ГБЦ (для удобства поддомкрачивал подрамник)
После этого аккуратненько вытянул стартер слева от стойки опоры двигателя на подушку.
Потом потер мелкой наждачкой, чтобы узнать, что за зверь:
Покрутил стартер в руках, вроде все работает (крутишь у одну сторону — бендикс выезжает исправно, в другую — крутится на месте, правда со скрипами). Подключил от аккума "+" к болту на втягивающем, коротнул на "+" контакт, на который была одета клемма, потом ткнул корпусом стартер в "-" на аккумуляторе — работает!
Опять кручу стартер в руках, думаю, в чем же дело? Почему он иногда мозги полощет? Крутанул бендикс, а он не выезжает! Просто крутится в одну и в другую сторону. Думаю, стукну-ка я молотком по нему. Стукнул, и все опять заработало правильно.
Интересно становится, пошел домой разбирать.
Итак, разборка стартера:
— ключом на 8 открутить две гайки, держащие кронштейн на стартере
— открутить головкой на 7 две шпильки, идущие через весь стартер
— снять втягивающее: открутить три болта под крестовую отвертку (предварительно помолясь и обильно полив WD), стартер разделится на две части, которые нужно освободить друг от друга, т.е. отсоединить вилку управления бендиксом (отверткой вынуть резиновую заглушку, вынуть вилку, снять ее с бендикса)
— на задней крышке открутить два винта под крестовую отвертку и снять кожух задней втулки (под ним снять стопорное кольцо и шайбу
— снять заднюю крышку, вытащить щетки
— снять бендикс, для этого подходящей длинной головкой сбить вниз кольцо и снять стопорное кольцо с вала
Разборка показала, что ухо вилки сломано:
Вот и причина моих бед — похоже, вилка просто периодически не выталкивала бендикс, а когда стукнешь, ушко на место становилось.
Кстати, щетки тоже подходили к концу:
Ну раз уж снял стартер, нужно профилактику сделать. Используемые запчасти:
1) бендикс Bosch, номер 1 006 209 504
2) щетки в обойме Brush Holder (Китай, конечно, но зато были в наличии)
3) Вилка управления бендиксом (вилка стартера) Cargo
4) Три латунные втулки Cargo
Кстати, втулки выпресовываются легко — подходящей по диаметру головкой. Только главное не забыть, что втулки три, а не две.
Результат — стартер крутит быстрее, даже звук немного изменился.
Вроде все написал, если что не так или пропустил что, поправляйте. Спасибо за внимание, всем добра и удачи.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.
Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.
Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.
Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.
Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.
Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.
В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)
Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел
первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.
Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.
Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.
Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.
Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:
1. АКБ — 4500 руб.
2. Датчик распредвала — 2200 руб.
3. Датчик коленвала — 1600 руб.
4. Свечи NGK — 1850 руб.
5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.
В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:
Прокладка кронштейна масляного фильтра
Заглушка системы охлаждения
Заглушка отверстия в блоке цилиндров
Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)
Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)
Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)
Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)
Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)
Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)
Щиток масло отражательный
Катушка системы зажигания
Прокладка радиатора системы смазки
Прокладка поддона АКПП
В сумме: 11 500 руб.
Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.
Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!
Выездной ремонт автоэлектрики Audi A4 [B7] 2005-2007 в Санкт-Петербурге.
![Не заводится двигатель Audi A4 [B7] 2005-2007](https://boschdiagnost.ru/model_files/1(25).jpg)
Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Audi A4 [B7] 2005-2007 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы
Санкт-Петербург, Россия
+7(921)-925-71-92 Игорь
Симптомы неисправностей и первые действия
У вашего Audi A4 [B7] 2005-2007 не крутит стартер
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
У вашего Audi A4 [B7] 2005-2007 Стартер крутит но не заводится
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
Двигатель Audi A4 [B7] 2005-2007 Заглох на ходу
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
В 90% случаев у Audi A4 [B7] 2005-2007 виновата электрика и ремонтируется на месте
Неисправность сигнализации Audi A4 [B7] 2005-2007
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Проблемы с электропроводкой Audi A4 [B7] 2005-2007
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
Неисправность датчиков Audi A4 [B7] 2005-2007
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Читайте также: