Занижение фольксваген джетта 5
Volkswagen Jetta. Цена: 2 054 500 руб. В продаже: c 2020 г.
Двухцветные диски отлично сочетаются с яркой окраской кузова.
Большое количество автолюбителей выбирают Фольксваген Джетта 5, потому что за приемлемую цену вы получаете надежный автомобиль с хорошим качеством сборки и неплохим оснащением. А вот насколько надежным оказался седан гольф класса, и стоит ли рассматривать этот вариант для приобретения, сейчас попробуем разобраться.
Достоинства и недостатки Фольксваген Джетта с пробегом
Джетта пятого поколения выпускалась с 2005 по 2010 год в двух модификациях в кузове седан и универсал, в СНГ официально продавали только автомобили в кузове седан. Как показал опыт эксплуатации в целом лакокрасочное покрытие особых претензий не вызывает, а металл имеет неплохую коррозионную стойкость, но несмотря на то что кузов полностью оцинкован слабые места все же были выявлены. При осмотре автомобиля внимательно осматривайте пороги, нижнюю часть переднего крыла в районе двери и нижнюю часть двери, из-за того что под брызговиком скапливается избыточная влага эти детали начинают цвести, даже маленькие жучки в скором времени приведут к большим проблемам. Также слабым местом кузова считается стык между задней колесной аркой и бампером, на этом стыке не редко появляются сколы, а затем и коррозия.
Двигатели
За время жизни пятой генерации Фольксваген Джетта было три бензиновых двигателя и два турбодизельных мотора:
- Атмосферник MPI 1.6 (102 и 115 л.с.)
- Турбо мотор TSI 1.4 (122 и 140 л.с.)
- Двух литровый мотор FSI (150 л.с.) и TFSI (200 л.с.)
- TDI объемом 1.9 (105 л.с.) и 2 литра (140 л.с.)
Автолюбители часто путаются в множественных буквенных обозначениях силовых агрегатов, на самом деле они отличаются друг от друга наличием или отсутствием турбины, а также системой впрыска. У самого слабого по мощности мотора в 102 лошадиные силы на пробеге 70 – 80 тыс. км часто начинает выть ролик ремня ГРМ. Если предыдущий владелец заправлял авто некачественным топливом ближе к 100000 понадобится замена топливных форсунок, стоит отметить, что такой ремонт не дешевый. Двигатели TSI и TFSI высокотехнологичны и обеспечивают прекрасную динамику и низкий расход топлива, при интенсивном использовании без проблем выхаживают 250 – 300 тысяч км. Но если вы планируете использовать автомобиль не часто или для поездок на короткие дистанции, то не следует рассматривать авто с таким мотором если не хотите узнать что такое обрыв цепи ГРМ, прогоревшие поршня, залегшие кольца и троящий не едущий двигатель.
Дизельные моторы зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые в обслуживании агрегаты, и если их заправлять хорошей соляркой они прослужат вам верой и правдой 300 – 350 тысяч км. Если вы хотите приобрести авто с двух литровым дизельным мотором то рассматривайте автомобиль после 2008 года выпуска, так как до этого времени устанавливались форсунки с насосом, которые нередко выходят из строя, а их замена и ремонт стоят не дешево, после 2008 производитель устранил данную проблему.
Трансмиссия
На Фольксваген Джетта доступны три типа коробок передач, пяти и шестиступенчатая механика, шести ступенчатый автомат и роботизированная коробка DSG. Роботизированные коробки DSG часто называют больным местом автомобилей Фольксваген и Шкода, действительно робот может начать работать не корректно при пробеге в 50000 км. При движении в пробках существенно уменьшается ресурс работы трансмиссии DSG, поэтому если планируете покупать авто с роботизированной трансмиссией избегайте автомобилей которые эксплуатировались в мегаполисе, (ремонт роботизированной коробки обойдется приблизительно в 1000 у.е.).
У шестиступенчатого автомата при пробеге в 150000 км могут появиться рывки при включении задней передачи (требуется замена блока клапанов, ремонт обойдется порядка 500 у.е.). В механической трансмиссии при пробеге в 100000 км потребуется замена сцепления и выжимного подшипника, также на этом пробеге нередко выходит из строя подшипник первичного вала.
Подвеска Фольксваген Джетта
Фольксваген Джетта хоть и построен на одной платформе с Гольф, но имеет другие настройки шасси. Подвеска автомобиля достаточно мягкая, но при этом авто уверенно держит заданную траекторию, и если не увлекаться ездой по плохой дороге на большой скорости первый ремонт понадобится после 50000 км пробега. Подвеску можно смело назвать достаточно надежной, а если бы вместо многорычажки сзади была установлена балка, то подвеску можно было бы смело назвать очень надежной, но плавность хода и управляемость были бы абсолютно иными. Рычаги что спереди что сзади хлипкими не назовешь и если аккуратно эксплуатировать авто прослужат больше 150000 км, сайлентблоки, стойки стабилизаторов, амортизаторы выхаживают до 100000 км, тормозные колодки служат 70 – 80 тыс. км, диски почти в два раза дольше. Рулевая рейка имеет не большой ресурс и может начать стучать при пробеге в 100000 км, данная проблема не редко устраняется подтягиванием.
Салон
Благодаря хорошему качеству материалов отделки, даже после многих лет эксплуатации салон Фольксваген Джетта не раздражает водителей и пассажиров посторонним стуком и поскрипыванием. Изредка встречаются экземпляры, у которых в холодное время года появляются сверчки в торпедо, но стоит салону немножко прогреется и они исчезают. Педаль акселератора здесь имеет напольную конструкцию, поэтому не стоит экономить на фирменных ковриках, иначе вода будет просачиваться под педаль.
Фольксваген Джетта спокойный семейный автомобиль, также достаточно часто авто приобреталось в корпоративные паркинги. Если рассматривать покупку такого автомобиля на вторичном рынке, то самым оптимальным вариантом будет машина с атмосферным двигателем 1.6 в паре с автоматической коробкой передач или механикой.
Достоинства:
- Оцинкованный кузов.
- Удобная и комфортная посадка.
- В меру жесткая подвеска.
- Качество отделочных материалов салона.
- Доступная цена.
Недостатки:
- Роботизированная трансмиссия.
- Гниют пороги.
- Проблемы с ходовой после 80-90 тыс. км.
Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать выбрать б/у автомобиль.
Представляем Вашему вниманию актуальную статью, по замене пружин задней подвески в автомобиле Фольксваген Джетта 6, 2012 года выпуска. В материале будет рассказано про причины вынужденного ремонта, а также про то, какие не качественные машины начали производить и выпускать немецкие автопроизводители
Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальную статью, по замене пружин задней подвески в автомобиле Фольксваген Джетта 6, 2012 года выпуска. В материале будет рассказано про причины вынужденного ремонта, а также про то, какие не качественные автомобили начали производить и выпускать немецкие автопроизводители.
Первоначально, кратко поясню про технические характеристики автомобиля, так как надеюсь, что мой опыт кому нибудь поможет, а также откроет глаза некоторым автолюбителям на качество современного автопрома.
В 2012 году я приобрел новый автомобиль Volkswagen Jetta 6, 2012 года выпуска. Автомобиль производился для американского рынка, собран в Мексики, как практически все прошлые поколения данного транспортного средства. Автомобиль с объемом двигателя в 2000 кубических сантиметров, 116 лошадиных сил, АКПП с 6 ступенями (не робот) и в средней комплектации Comfortline. Двигатель и подвеска автомобиля, как я тогда считал самые надежные и не прихотливые. Двигатель старого типа — MPI, без турбин и лишних наворотов, как говорится старый, добрый фольксвагеновский атмосферный ДВС. Подвеска, также до боли проста и ремонтопригодна, спереди — независимая, типа MCPherson, а сзади — надежная балочного типа без стоек стабилизации, рычагов и отдельно стоящими пружинами на чашках балки.
Автомобиль приобретался новым у дилера Фольксваген и после приобретения автомобиль выглядел следующим образом:
После покупки транспортного средства, из дополнительных элементов было докуплено следующее: литые диски R16 модели Enzo, летняя резина Hankook Ventus Evo 2, стальная защита двигателя, аккумулятор повышенной мощности Varta, защитные пленки на передние фары, мухобойка на капот или дефлектор, ветровики на окна, багажный резиновый коврик , резиновые коврики с автосалон и прочее по мелочи. Ниже на фото можем видеть наглядно, как выглядел автомобиль после покупки и небольшого апгрейда:
После всего вышеописанного, я решил завести автомобиль и немного отъехать, чтобы достать разломанную пружину. Отъехав пару метров в перед, перед собой я увидел поломанную пружину на две части. Ниже на фото можем наглядно видеть место разлома и ее внешний вид:
После этого стало понятно, что нужно срочно искать новые или поддержанные пружины. Просто не хотелось оставлять одну старую, была опаска, что она поведет себя также, потому я и решил менять сразу две. Позвонив отцу жены, моему тестю, потому что человек очень опытный в ремонте, обслуживании автомобилей и подборе запасных частей. Я объяснил ему ситуацию и он еще долго не мог поверить, что в почти новой машине могла поломаться пружина в стоящем состоянии, без груза и какого то воздействия на нее.
После звонка, тестю, он начал усиленные поиски пружины, исходя из технических характеристик автомобиля, которая бы подошла к Джетте. Однако без образца поиски не увенчались успехом. Поэтому было решено с поломанной пружиной идти на автомобильный рынок поддержанных и новых запчастей. После обхода практически всего рынка мы не нашли с тестем нужных пружин. А нам необходимы были пружины следующих параметров: длина — 400 мм, толщина 12 мм, такие были первоначально установлены на заводе-изготовителе. В итоге мы нашли такие же пружины со стоимостью в 120 долларов США за пару, они были новыми, в упаковке. Однако, у нас не было никакого желания покупать такие же тонкие и не надежные. Все кому мы показывали образец пружины думали, что она от мопеда или мотоцикла. Когда мы говорили, что она от машины с массой в 1500 кг — у продавцов начинался ступор. Оказывается для американского рынка, Джетты шли с упрощенными пружинами, для облегчения веса и придания автомобилю максимального комфорта. В итоге проходив по автомагазинам и рынку около 4 часов, мой тесть нашел нужные поддержанные пружины с длиной 350 мм и толщиной в 16 мм по цена 30 долларов США за пару. Пружины оказались от Джетт европейской сборки для стран с суровыми условиями эксплуатации и высокой жесткостью, но малой, более короткой длиной. Благодаря высокой жесткости, купленные пружины должны были вернуть прежний клиренс (высоту подвески) автомобиля. Ниже на фото можем наглядно видеть как выглядели купленные пружины для задней подвески:
После покупки необходимых пружин, я поспешил к своему автомобилю, чтобы поехать на ближайшую станцию технического обслуживания. На мое счастье станция техобслуживания находилась от дома всего в пару километров. Я решил, что постараюсь доехать самостоятельно, не прибегая к помощи эвакуатора. Включив аварийную сигнализацию, я на очень медленной скорости двинулся к станции обслуживания. На мое счастье, доехал я без происшествий и как раз мастера были свободны от работы и готовы принять автомобиль к ремонту. Машину загнали на подъемник, подняли до необходимой высоты и начали осматривать фронт работы. Для того, чтобы снять оставшуюся старую пружину с левой стороны и установить новые, мастеру понадобилось всего 30 минут.
Для того, чтобы это сделать было достаточно раскрутить нижние болты крепления аммортизаторов к балке, чтобы ее немного ослабить и вкрутить вместе с уплотнительными резинками, новые. Ниже на фото можем видеть наглядно как выглядели демонтированные старые пружины:
Самое интересное, что вторая пружина еще немного и разломалась бы в том же месте, что и первая, ровно по центру своей длины. Причина у них одна, отвратительный состав металла, который не выдерживает и не защищает от ржавчины и коррозии деталь. Ниже на фото можем наглядно видеть место сильной ржавчины, которая наверняка проникла на глубину металла:
Кроме того, если на первой пружине было только одно место ржавчины, где и произошел разлом, то на второй, еще целой, этих мест оказалось целых два. Ниже на фото можем видеть эти места наглядно:
Ниже на фото можем видеть место крепления задней, левой пружины к кузову автомобиля, кстати пружины сидят без единого болта или скобы (держаться за счет давления массы автомобиля на деталь):
После установки новых пружин, клиренс автомобиля увеличился до 180 мм или 18 см, прям как у Рено Сандеро СтепВэй. Ниже на фото, можем наглядно видеть изменение высоты подвески автомобиля:
Таким образом, сами того не желая, мы с тестем, произвели легкий тюнинг автомобиля и при этом заменили сломанную и дефектные пружины задней подвески. Теперь машина стала более эффектней выглядеть, грузоподьемность задней части увеличилась на пару сотен килограмм и я уверен, что эти пружины не подведут, хотя бы первые пару лет после их установки.
Итого: 45 долларов США (в эквиваленте).
В заключении, хочется отметить, тем кто является обладателем такого автомобиля, как Фольксваген Джетта 6, мексиканской сборки для американского рынка, съездите на диагностику и проверьте тщательно свои пружины на сильную коррозию и трещины, так как мне повезло, что данная деталь поломалась возле дома, в недвижимом состоянии автомобиля. Также выражаю отдельную благодарность своему тестю, который нашел мне новые, замечательные пружины по отличной цене и качеству, а также помог быстро найти станцию технического обслуживания рядом с домом и отличными мастерами. Желаю Всем Удачи на дорогах и следите за своим автомобилем, чтобы он Вас никогда не подводил.
Сегодня мы узнаем, что называется автомобильной рулевой рейкой, каков принцип работы механизма, какие разновидности
Добрый день, в сегодняшнем видео обзоре мы расскажем про гарантийную замену передних стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Сегодня мы узнаем, что такое стойка стабилизатора поперечной устойчивости подвески автомобиля, какой принцип работы,
Сегодня мы узнаем, что называется клиренсом (дорожным просветом) и углами свесов автомобиля, какие виды
Сегодня мы узнаем, что называется шрусом (шарниром) передней подвески автомобиля, каков принцип работы, устройство
Сегодня мы узнаем, что называется опорным подшипником подвески автомобиля, каков принцип работы механизма, для
Сегодня мы узнаем, что называется шаровой опорой передней подвески автомобиля, каков принцип работы и
Сегодня мы узнаем, что называется автомобильной подвеской, для чего она нужна транспортному средству, а
Сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески,
Продолжаем ставить винты BC Racing на Джетту. Про переднюю подвеску я уже успел рассказать, сегодня займёмся задней. Она на Джетте и Гольфе пятого поколения многорычажная и состоит из аммортизатора и отдельной пружины. И то и другое с регулировкой высоты.
Для установки нам понадобится примерно тот же инвентарь, что и в первой части, а именно:
- хороший набор инструментов (трещётка, вороток, разные головки);
- домкрат;
- подставки под машину;
- гнутый накидной ключ на 16–17;
- ручные тиски или плоскогубцы;
- динамометрический ключ.
Перед тем как начать, поднимаем заднюю часть машины и ставим её на подставки, за одно снимаем оба задних колеса.
Начинаем с того, что откручиваем два болта верхнего крепления аммортизатора к кузову. Удобно надеть на трещётку удлинитель.
Далее подпираем нижний рычаг домкратом. Откручиваем болт, крепящий рычаг к ступице, ключом на 18.
Осторожно опускаем домкрат вниз, тем самым разжимая пружину. Если машина поднята на подставках достаточно высоко, то опустив рычаг в самый низ, мы сможем спокойно вытащить пружину.
Выкручиваем болт, крепящий аммортизатор к ступице и снимаем сам аммортизатор.
На этом снятие стандартной подвески закончено. Однако, чтобы поставить новый аммортизатор, нужно снять со старого верхнее крепление к кузову. К сожалению, фотографии этого действия у меня нет, но делается это так: придерживая шток ручными тисками откручиваем гнутым ключом на 16 гайку, которая держит крепление. Снимаем крепление и одеваем его на шток нового аммортизатора, прикручивая гайкой на 17, идущей в комплекте. На этот раз, чтобы держать шток, нужно вставить в его торец шестигранник. Затягиваем гайку с усилием 45 Нм. В итоге должно получиться вот так:
Теперь собираем конструкцию пружины. Вот из чего она состоит (сверху вниз):
- стандартная резиновая прокладка, стоявшая на стоковой пружине;
- регулировочная опора с резьбой;
- пластиковая прокладка;
- пружина;
- новая резиновая прокладка, идущая в комплекте с винтами.
Обращаю внимание на то, что регулировочную опору с резьбой нужно ставить именно сверху над пружиной. Если сделать наоборот, нельзя будет регулировать высоту. Ещё момент — вместо регулировочной опоры можно поставить опорную шайбочку (на фото она в пакетике), она даст ещё примерно -1 см от самого нижнего положения. Но мне она не понадобилась, так как при полном занижении зад и так визуально ниже, чем перед.
Далее идёт обратная сборка. Прикручиваем аммортизатор к ступице, затем вставляем всю конструкцию пружины в рычаг, предварительно вытащив из него старую резиновую прокладку. Поднимаем рычаг с пружиной и крепим его обратно к ступице болтом с гайкой. И, наконец, прикручиваем аммортизатор к кузову двумя болтами.
Берём динамометрический ключ и затягиваем всё что крутили со следующими усилиями:
- гайка аммортизатора — 45 Нм;
- нижний болт аммортизатора — 180 Нм;
- верхние болты аммортизатора — 45 Нм + 90º;
- болт рычага — 90 Нм + 90º;
Ну что же, на этом установка подвески закончена. Можно вздохнуть с облегчением, похлопать в ладошки и приятно удивиться новому облику вашей машины.
Всем спасибо, не бойтесь ковырять свои дорогущие тачки, и не слушайте никого. Удачи.
Читайте также: