Замена тормозных колодок фольксваген бора
Тормозные колодки состоят из фрикционного состава, отлитого и приклеенного или заклепанного на металлическую опорную пластину. Фрикционный материал изнашивается естественным образом, и необходимо периодически выполнять замену колодок. Существует множество формул производства фрикционных материалов, таких как органические, полуметаллические или керамические с уникальными характеристиками. В отношении тормозных колодок всегда есть выбор между стандартными и премиум-класса.
Стандартные тормозные колодки Volkswagen Bora (A4, 1J2) 4 Седан 1.6 101 л.с. лучше всего подходят для нормальных условий вождения, таких как движение по городу, ежедневные поездки на работу или по трассе. Как правило, стандартные тормозные колодки чаще всего используются в качестве оригинальных, наименее токсичны для земли и являются наиболее мягкими для всех типов тормозных систем. Такие колодки обеспечивают низкий уровень шума во время работы, а также чрезвычайно низкий износ тормозных дисков. Преимущества стандартных тормозных колодок:
- простое и надежное торможение
- более мягкое, малошумное торможение
- равномерный износ на протяжении всего срока службы
- хорошее качество и невысокая цена
Тормозные колодки премиум-класса обеспечивают превосходную эффективность торможения и надежность для легковых автомобилей и грузовиков. Все тормозные премиум-класса разработаны для увеличения срока службы и поддержания высокого уровня трения при любых рабочих температурах и часто оснащены газовыми прорезями и фасками типа O.E. для оптимизации эффективности торможения при экстренных ситуациях или на треках.
Принято классифицировать тормозные колодки по трем типам:
- Органические тормозные колодки - изготовлены из органического волокна. Как правило, органические колодки не вытачивают тормозной диск и обеспечивают бесшумную работу, но изнашиваются они быстрее, чем другие типы, и плохо работают при высоких температурах.
- Полуметаллические тормозные колодки - содержат смесь стали, железа, меди и других неорганических волокон. Они обеспечивают высокую температурную производительность и устойчивость к износу, но обеспечивают повышенную шумность, износ тормозного диска и образования тормозной пыли.
- Керамические тормозные колодки - представляют собой органические, но содержат керамические и медные волокна, которые позволяют им хорошо работать при высоких температурах, с меньшим износом, практически бесшумно и не создавая износа диска и образования тормозной пыли.
Выбор между этими характеристиками, является выбором между эффективностью и стоимостью тормозных колодок Фольксваген Бора (A4, 1J2) 4 Седан 1.6 101 л.с.. Независимо от вашего выбора, наши специалисты помогут с подбором, проверят применимость по вин коду и посоветуют качественного производителя в любой ценовой категории.
Все по теме Замена задних тормозных колодок Volkswagen Bora
Мля есть выжимные сьемники, для полевых условий молотком вообще не пользуются, не профессионально, не интересно было
Тоже на мелких кочках стучит, похоже на супорта, как выличить не знаю, смазки на долго не хватает. Ниссан вингроад.
Я купил ключ за 470 рублей и вернуть поршень в супорт заняло 30 секунд. Так что не вижу смысла в этой химии
Такие сайлентблоки задние для переднего рычага Долго не ходят. Ставил себе как то.хватило на пару месяцев. Потом поставил сплошные литые.без отверстий.
Поставил пружины . и аморт монро. И не могу понять почему левое заднее колесо и так и так шморгает. Если ставить как рекомендуете вперед первым витком то вообще трет даже вручную прокручивая. А если развернуть виток назад то касается протектора слегка. Может это быть из за резины которая 185 Правая сторона стала хорошо с зазором.
на 11:22 от ветоши много мусора попало на смазку и подшипник. Не знаю, может для Славуты это норм, но для дорогих авто это не допустимо и за это наказывают копейкой.
здравствуйте, выручите советом, после простоя мота (z750) в холодном гараже ночь, выгоняю на улицу и через 10 мин клин перед тормоза. Уже клинил, после перемыл все и заменил жидкость. после спуска с суппорта жижи весь день катаюсь без проблем, на утро опять нужно слить жижу с суппорта, чтоб тормоза заработали и не клинили. При этом ручка тормоза в отпущенном состоянии дубовая, как будто жижа расширилась и раздавливает супорта и ручку. Манжеты машинки не менял, мож в них проблема? или какой клапан обратный забытый, если такой есть?
Сергей, приветствую) А какой именно антифриз от Кулстрима заливаете и нужно ли его разбавлять водой 50 И еще в довесок: можно ли как то проверить степень загаженности мотора 5422S после кастрола не снимая его крышки?
Смотрел на базаре ремкоплект DW к Шанхайцу, отличаются только длиной болта фиксатора с пружиной 4,5см вместо 3,5. Посмотри ещё, Ремкомплект заднего тормозного барабана Chery QQ.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.
Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам. Потренируемся на замене задних тормозных дисков и колодок автомобиля VW Golf IV
-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.
Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски
-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта
-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке
так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора
-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15
Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями
-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок
-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге
-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.
На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф-4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.
-откручиваем единственный болтик фиксации диска.
Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.
-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.
-а затем просто тянем на себя
Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта
-видим такую картину
-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие
Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта
-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,
велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
-лучше всего пользоваться специальным приспособлением
-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей
-тщательно очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они могут быть длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки
-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.
Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.
-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть
-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода
затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя
Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.
-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.
-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.
И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.
Многоопытные профессионалы наших сервисов незамедлительно и с значительным качеством осуществят замену колодок Фольксваген Бора . Ремонтные процедуры ведутся в согласовании с технологическими распорядками изготовителя.
Цена на замена тормозных колодок Фольксваген Бора
Мы удерживаем конкурентоспособные цены на замена тормозных колодок Фольксваген Бора , по этой причине восстановление тормозной системы или ремонт для машин Фольксваген Бора различных вариантов получится совершенно по доступной цене. Ниже приведены примерные цены.
Читайте также: