Замена ступичного подшипника фольксваген
Подвеска автомобиля обеспечивает плавность движения автомобиля, а любые ее неисправности могут привести к ухудшению управляемости и даже к авариям. Ступица колеса – один из главных элементов ходовой части. Передняя нужна для соединения полуоси и ведущих колес и фиксации тормозного диска.
Между ней и поворотным кулаком установлен подшипник, помогающий уменьшить силу трения по время вращения.
Задняя ступица нужна для установки колеса и тормозного барабана. От оси ее тоже отделяет подшипник.
Подробнее о замене ступицы на Фольксвагене Поло Седан
Во время поездок детали подвески изнашиваются и требуют замены. Иногда достаточно поставить новый ступичный подшипник Поло седан, реже приходится менять весь узел.
Когда требуется замена ступичного подшипника на Поло
Как определить, что подвеска требует ремонта;;
- слышны посторонние шумы, появилась вибрация;
- быстро изнашиваются покрышки;
- ступица сильно греется.
Точно определить причину лучше в автосервисе. После диагностике на компьютерном стенде мастер скажет, какие детали нужно менять.
Покупка запасных частей
После определения причины поломки нужно купить новые детали. Что может понадобиться:
- подшипник передний;
- подшипник задний;
- смазка.
| Наименование/фирма-производитель | Номер | Средняя цена в рублях |
| Подшипник ступицы передний / оригинальный VW | 6C0407621 | 9800 |
| Подшипник ступицы задней оси / оригинальный VW | 6RU501611B | 8900 |
| Подшипник ступицы (перед) / FAG | FAG 713610470 | 4900 |
| Подшипник ступицы задней оси / QUARTZ | QZ6RU501611B | 3500 |
| Подшипник ступицы (б/у) – правый или левый | любой | от 500 |
При покупке запчастей б/у нужно понимать : даже детали, которые находятся в хорошем состоянии, прослужат меньше, чем новые.
Самостоятельная замена ступичного подшипника Поло седан
Для работы понадобятся:
- набор гаечных ключей, отверток, головок;
- динамометрический ключ;
- молоток и монтажка;
- слесарные тиски;
- домкрат.
Также следует приготовить жидкость WD или аналог – для нанесения на гайки и другие детали. А также смазку – Литол или подобную.
Работы лучше производить на подъемнике. Если к нему нет доступа, придется использовать домкрат. Автомобиль ставят на ровную площадку, поднимают ту сторону, ремонт которой требуется.
Совет. Колесные гайки лучше заранее приотпустить, а после подъема их можно полностью открутить.
Как поменять передний подшипник
Процесс выглядит так:
- Снять колесо.
- Открутить ступичную гайку 12-гранной головкой на 36.
- Снять колесо, суппорт, скобу, тормозной диск.
- Отпустить все гайки шаровой, полностью открутить гайку рулевого наконечника, а затем наживить её обратно.
- При помощи монтажки оттянуть рулевую тягу вниз, молотком ударить по кулаку где сидит палец. После 2-3 ударов он выйдет.
- Открутить гайку стойки и выбить ее болт. Стойку доставать не нужно.
- Вытащить шруз из ступицы.
- Снять стойку, открутить шаровую опору от рычага.
- Снять поворотный кулак.
- Аккуратно выбить из кулака подшипник, используя оправку. Ее диаметр должен быть примерно равен диаметру наружной обоймы подшипника.
- Новый подшипник следует также запрессовывать, давя на внешнюю обойму. В качестве пресса можно использовать мощные слесарные тиски или домкрат.
- Давить нужно до тех пор, пока не защелкнется стопорное колечко.
- Смазать резьбовые отверстия, шлицы графитовой или ступичной смазкой.
- Собрать детали в обратном порядке.
Важно. Ступичную гайку нужно закручивать с определенным усилием: 70 Н*м, а потом докрутить на 30 градусов. Для этого используют динамометрический ключ.
Как поменять задний подшипник на Поло
При работе с задней осью процесс упрощается, поскольку на колеса не передается крутящий момент от мотора, поэтому деталей меньше. Главная тонкость – сзади устанавливается тормозной барабан, который придется открутить от ступицы. Иногда он прикипает и приходится отбивать его молотком. Важно учесть, что чугунный барабан может лопнуть, поэтому нужно соблюдать осторожность и использовать жидкость WD.
Остальные операции те же самые, что и при работе с передней ступицей. При снятии тормозного барабана и колодок нужно осмотреть их. При наличии сильного износа, трещин – заменить.
Замена в сервисе
На СТО замена ступицы на Поло седан будет выполнена быстрее: у мастеров есть все необходимые инструменты и приспособления – съемники, ключи, гидравлический пресс. Стоимость замены переднего подшипника – 1400 рублей. А чтобы поменять задний, потребуется 400-500. Также придется заплатить за запчасти.
В редких случаях повреждения ходовой могут потребовать замены других деталей. Поэтому перед ремонтом нужно выполнить диагностику и выявить все проблемы.
Возможные сложности
Если шрус закис в ступице, то придется потратить время на полив деталей жидкостью WD. Выбивать нужно массивным молотком.
Колесные болты нельзя смазывать, иначе при затягивании можно перетянуть их и повредить резьбу.
При отсутствии мощных тисков – используйте домкрат. Для запрессовки придется найти стальную раму или статичный упор.
Ответы на вопросы
Какой передний ступичный подшипник Поло Седан лучше выбрать – оригинальный или аналог?
Точного анализа качества деталей разных производителей нет. Нужно учитывать отзывы мастеров.
Можно ли менять подшипники отдельно – правый передний и левый передний?
Жестких правил нет, но мастера обычно ставят новые детали одновременно – справа и слева.
Какой реальный срок эксплуатации подшипника?
Фактически – около 100 тысяч км. Но все зависит от стиля вождения, климата и других факторов.
Подведем итоги
Чтобы заменить передний подшипник ступицы Поло седан, не обязательно обращаться в мастерскую. Работы несложно сделать самостоятельно. Но потребуются: слесарный инструмент, 1-2 часа времени и терпение. Важно помнить, что неправильно установленные детали подвески могут быстро привести к выходу их из строя.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Bora , ходовая часть автомобиля Volkswagen Bora , передняя подвеска Volkswagen Bora , задняя подвеска Volkswagen Bora , ремонт передней подвески Volkswagen Bora , ремонт задней подвески Volkswagen Bora , ремонт ходовой части Volkswagen Golf IV , ходовая часть автомобиля Volkswagen Golf IV , передняя подвеска Volkswagen Golf IV , задняя подвеска Volkswagen Golf IV , ремонт передней подвески Volkswagen Golf IV , ремонт задней подвески Volkswagen Golf IV
Подшипник передней ступицы
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка подшипника передней ступицы с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны
- Ниже представлен тормозной механизм типа FS-III.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. В зависимости от того, с какой стороны мы заменяем подшипник, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Снимаем тормозной диск.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
10. Ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами). Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
11. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, при этом палец наконечника удерживаем от проворачивания шестигранником. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
13. Плоской отверткой поддеваем стопорный язычок…
… и затем отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS.
14. Извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из держателя на амортизаторной стойке и убираем его в сторону, чтобы он нам не мешал.
15. Ключом на 19 ослабляем затяжку гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
16. Действуя монтировкой как рычагом и нанося резкие удары молотком по поворотному кулаку, как показано ниже, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака. Окончательно отворачиваем гайку крепления шаровой опоры и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
17. Затем, действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого отпускаем рычаг.
18. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
19. Удерживая одним ключом на 18 болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.
20. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.
Примечание:
Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40).
21. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.
Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим проникающую жидкость.
22. Удобно располагаем поворотный кулак, как показано ниже, и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).
Примечание:
При необходимости снимите со снятой ступицы внутреннюю обойму подшипника (воспользуйтесь для этого молотком).
23. При помощи специальных щипцов или отвертки поддеваем и затем снимаем стопорное кольцо подшипника. Кольцо удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.
24. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него подшипник. Удаляем старый подшипник в отходы.
Примечание:
При отсутствии пресса, выпрессовать подшипник из поворотного кулака можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы выпрессовать (выбить) подшипник из кулака можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
Установка
1. Аккуратно чистим отверткой канавку под установку стопорного кольца. Ветошью чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также сам новый подшипник.
2. Наносим смазку на посадочное место подшипника в поворотном кулаке.
3. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем устанавливаем новый подшипник на поворотный кулак…
… и легкими постукиваниями по периметру подшипника слегка запрессовываем его.
Внимание:
- Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.
- Следим за тем, чтобы подшипник устанавливался без перекосов.
4. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем подшипник до упора. В качестве нижней оправки можно использовать старый подшипник ступицы.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать подшипник в поворотный кулак можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы запрессовать подшипник можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
5. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.
6. Чистой ветошью протираем ступицу и наносим на нее смазку.
7. Располагаем ступицу и поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем ступицу в кулак.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать ступицу в поворотный кулак можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
8. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.
9. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.
10. Совмещаем выступ, расположенный на задней стороне амортизационной стойки, с разрезом на поворотном кулаке, и вставляем кулак до упора на амортизаторную стойку (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по кулаку).
Примечание:
При необходимости вставляем в разрез поворотного кулака распорку.
11. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его монтажное положение. Затем наживляем и затягиваем новую гайку крепления с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем ее на угол в 90˚, удерживая при этом болт от проворачивания.
12. Вставляем в ступицу приводной вал.
Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
13. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз. Одновременно с этим вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак.
14. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.
15. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 300 Н·м (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
16. До характерного щелчка подсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS и фиксируем жгут проводов датчика в держателе на амортизаторной стойке.
17. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м. При затягивании гайки удерживаем палец наконечника от проворачивания торцовым шестигранным ключом.
18. Устанавливаем тормозной диск на ступицу.
Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
19. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
23. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Загудел подшипник ступицы переднего правого колеса (пробег 152 тыс.км). На схеме №20.
Итак по VIN-коду подшипник ступицы с монтажными деталями (VAG 1K0 498 621) — 5 106 рублей, с 3-мя болтами крепления
(обращаю внимание, что в некоторых комплектациях бывают и 4-мя болтами крепления VAG 1T0 498 621).
Родная ступица прикручена в к хвостовику приводного вала болтом на 27 (на фото слева), с купленной ступицей прилагается 12-гранный болт на 24 (справа).
Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
Желательно под поперечный рычаг подвески (на схеме №1), подставить упор.
Выкручиваем ослабленный болт.
Основанием послужило: после пробега 37000 км. появился шум этакое гудение на скорости где-то от 95 до 125 км/ч и как следствие непонятная вибрация при плавном торможении. В ходе осмотра ступицы при снятом колесе и ослаблении колодок путём качания ни каких люфтов и дефектов не обнаружено, были большие сомнения, что ресурс закончился. Так я ездил ещё год или 17000 км., но при последней поездке на юг это гудение стало явным и вывело из себя. Решился на замену.
Заказал подшипник, при получении по прилагаемым болтам прикупил:
многогранник х12,
анаэробный герметик,
а также понадобятся:
ключ х24 с хорошим усилителем,
шестигранник х7,
многогранник х4
ключевое слово и затягивали может по приколу , на шиномонтаж предварительно заскочить и пневмопистолетом ослабить перед заменой , заменил передний левый , открутилось всё без проблем ,повозиться с верхним болтом пришлось SPLINE, M12 75мм коротковат а удлинителю пыльник шруса мешает.
добавлю причину замены ,разобрал сфотал , раковины на одной наружной всё остальное в идеале ,яма знатная была поймана
Вчера менял подшипник. Понял несколько вещей, может кому поможет и сэкономит время.
1) После откручивания болта ШРУСа сам ШРУС можно отодвинуть внутрь. После этого пыльник перестает мешать доступу к болтам M12, а это важно, так как откручивать их и без того не просто. Для того, чтобы отодвинуть, можно толкнуть или очень легонько подстучать по валу ШРУСа через отверстие болта ШРУСа. Не желательно его полностью вытаскивать, так как при замене подшипника удобно крутить рулевым влево/вправо, чего не стоит делать если вал ШРУСа полностью вытащен.
2)Возможна ситуация, когда открутить болты М12 не получается. У меня срезались две из четырех головок хоть и делал все как следует. Причин может быть много: некачественные биты М12, слишком сильно закисшие болты, перетянутость/надорванность шляпок при установке, рукожопость откручивающего. А скорее всего комбинация этих факторов.
Итак, оно не откручивается. Лучше всего осознать момент пока головка болта еще не срезана, но уже есть понимание, что дальнейшее увеличение усилия приведет в срезу головки, а не откручиванию.
На мой взгляд, лучшим решением является высверливание этих болтов через отверстия крепления колеса. Высверливать надо до диаметра 10мм на глубину, равную толщине уха крепления подшипника. Я использовал последовательно сверла 5,7,10 мм. Если сверла хорошие и острые то один болт высверливается за 5-7 минут маломощным шуруповертом. Не бойтесь небольшой несоосности, хотя лучше попасть ближе к центру болта, тогда его проще будет вытащить/обломать. После высверливания просто попробуйте его открутить. Он должен обломаться с небольшим усилием. Лучше чуть-чуть недосверлить по глубине, чем пересверлить - можно повредить основание, к которому крепится подшипник.
У меня было два длинных (снизу) и два коротких болта. Если не откручивается длинный его можно сначал отпилить ножовкой по металлу. Отпиливается за пару минут, а сверлить меньше. После этого желательно накернить середину, чтобы сверло прошло по центру.
Надеюсь, потраченные мною пять часов сэкономят кому-то время. Следующий раз пойду менять ступичный сразу с шуруповертом и сверлами
Читайте также: