Замена сцепления фольксваген пассат б5

Обновлено: 11.05.2025

Наша мастерская оказывает услуги по профессиональной замене сцепления
на коробке робот DSG для автомобилей Фольксваген Пассат Б5 по цене 27200 рублей под ключ (комплект + работа).

После проведения работ, Вы получаете гарантию, действующую в течение двух лет или на протяжении 60 тысяч километров пробега.
Обращение к нам надолго избавит Вас от проблем с трансмиссией.

Посещая сервисный центр, Вы можете пройти абсолютно бесплатную диагностику автомобиля.
Процедура длится всего час, но за это время Вы узнаете обо всех скрытых дефектах, а также возможных способах их исправления.

Установка нового сцепления на Пассат Б5 выполняется в среднем 4 - 6 часов.

В отдельных случаях операция требует больше времени, однако мы обязуемся устранить неполадки не более чем за сутки.
Если же вашему ТС необходим капремонт узла, и добраться до СТО своим ходом не представляется возможным, организуем транспортировку
машины в техцентр на эвакуаторе, и в предельно сжатые сроки устраним поломку.

Обращение к нам позволит Вам получить высочайшее качество обслуживания, с минимальными денежными затратами.
Убедиться в лояльности ценовой политики можно изучив наш прайс-лист:

Наши цены

Услуги автоцентра	Цена
Диагностика ДСГ	Бесплатно
Замена сцепления	6970
Замена двухмассового маховика	970
Ремонт - восстановление маховика	от 2470
Адаптация DSG Инициализация	970
Ремонт мехатроника - Блока ТСМ	14970
Монтаж / Демонтаж мехатроника	2970
Ремонт акпп ДСГ 7	от 4970
Замена масла в коробке передач	500
Стоимость запчастей	Цена
Комплект сцепления	27780
Маховик (Luk)	26180
Мехатроник	35480

Если Вы столкнулись с проблемами в работе трансмиссии, и считаете, что нужна замена сцепления на коробке ДСГ VW Passat B5 — смело записывайтесь
на посещение нашего сервиса. Также здесь можно пройти процедуру инициализации сцепления, необходимую после замены компонентов узла.

Техсервисы удобно расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе.
Для записи достаточно позвонить по контактному телефону, и сообщить оператору удобное время для осмотра, а также изложить суть проблемы.

Обязательно задуматься об исправности агрегата следует в следующих случаях:

- При снятии ноги с тормоза, автомобиль не начинает двигаться;

- Во время старта чувствуются рывки и вибрация;

- Скорости переключаются с задержкой, залипают;

- Снизилась мощность мотора, и на разгон времени уходит больше обычного.

Если Вы заметили подобные симптомы, категорически не рекомендуется откладывать посещение техцентра.
Для записи на визит, помимо телефона, Вы можете воспользоваться электронной формой заявки.

При работе сцепления, образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с использовани ем метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.

Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ

Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущейчасти сцепления специальной оправкой 2174

При установке нового диска сцепления или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

При установке диска сцепления следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой диска сцепления протрите сопрягаемую поверхность маховика и поверхность нажимного диска чистой ветошью, а диск сцепления устанавливайте чистыми руками.

В далёком 2003 году РИК пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

Механизм привода выжима сцепления

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.