Замена сцепления ауди 80 б4
Какой стороной установить диск сцепления на . ? Каждый найдет ответ на свой вопрос .
Замена коробки передач ауди 80 без ямы
Видео отчёт:Замена сцепления СЕНС.
замена выжимного подшипника. снятие КПП на audi 80 b3
Что будет если поставить сцеление неправильно.
Устанавливаем диск сцепления
Замена Рабочего Цилиндра Сцепления (РЦС).Прокачка гидропривода сцепления.Audi80.
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
- С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
- Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
- Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
- С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
- Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
- Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
- Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
- Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
- Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
- Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
- И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
- Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
- Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
- И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
- Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
- Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
- Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
- После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
- Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
- Два эти клапана объединить одним шлангом;
- После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
- Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
- Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
- Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
- Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.
Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.
Когда переключение передач сопровождается рывками или ударами, это говорит о проблемах в системе: износ фрикционных накладок ведомого диска, снижение упругости диафрагмы, износ выжимного подшипника. Случается, что на поверхности нажимного диска или маховика образуются задиры, которые окончательно добивают ведомый диск, если вовремя не принять меры .
- Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
- Набор ключей и шестигранников.
- Двенадцатигранник на 8.
- Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
- Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.
В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.
Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:
Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:
- выжимная вилка VAG 012141719E – $20;
- сальник коленвала Reinz 812370840 – $7;
- Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.
Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.
После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.
Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.
Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.
Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.
Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.
Поэтому сначала корзину не затягиваем намертво, она фиксируется с таким усилием, чтобы конструкцию можно было сместить. Найти центр можно при помощи старого ведущего вала КПП, но если его нет, можно отцентрировать похожей по диаметру наставкой .
При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!
Каким способом проще заменить диск сцепления?
Всем доброго время суток
Каким способом проще заменить диск сцепления?
у меня накрылся диск сцепления ( кажется он ведомый называется)
ну так вот в чём проблема диск стоит порядка 85 000 белоруских зайцев
а что бы его установить мне 200 000 за его сказали и это по знакомству, а так на сервисе не меньше чем 300 000 .
а я студен и таких денег на ремонт не имею!
а ездить уже стало не возможно:
до ездился ( как говорится) так что уже с места еле трогаюсь, а разгон так вообще п. ц ( по городу не более 40 км/ч) максимальная скорость после проезда 10 км ( разгона)
65км/ч
те парни ( знакомые с сервиса) сказали так : "Короче заработал ты этим сцеплением такой геморрой на свою жопу. "
так что снимай коробку и меняй сцепление .
полазил по нету, поспрашивал у соседей по гаражу ( у тех которые занимаются машинами)
и человек у которого уже третья 80-ка сказал проще: открутить радиатор, бампер, и снять двигло и поменять сцепление .
по скольку проще его на лебёдке потом поставить чем в яме сидеть и с домкратоми еб. я .
вот и у меня вопрос что проще снять коробку
или двигло.
извините за маты просто с этим сцеплением уже нету не какого спокойствия!
особенно на дороге когда тебе все сигналят и фарами моргают.
жду ваших комментариев по скольку в среду начнётся грандиозная работа .
а ещё забыл сказать у меня гараж 4,5 на 6,5 есть и яма и крюк (лебёдка) ну и инструмент имеется !
как бы не думаю что только диск, уже и корзину надо будет, да и выжимной который стоит копейки, чтобы за работу не платить дважды
KuLeR , веселый ты парень! Для замены сцепления вынимать двигло
Откручивай шрусы, снимай коробас и меняй сцепление.
ага а как потом "коробас" обратно поставить .
по мне проще двигло отвинтить ( все таки двигло на лебёдке а "коробас" надо домкратоми подставлять
а лебёдкой чуть опустил чуть поднял можно и передвигать
а с домкратоми наверное тяжелее поцелить?
Вспоминается анек про проктолога, который через глушитель менял свечи.
KuLeR , делай, как все - новое тут что-нибудь сложно придумать.
По идее из ништяков нужен будет первичный вал коробаса, или что то подходящее по диаметру - это что бы диск сцепления отцентрировать в корзине.
Trace писал(а): По идее из ништяков нужен будет первичный вал коробаса, или что то подходящее по диаметру - это что бы диск сцепления отцентрировать в корзине.
по подробнее про центровку
( мне говорили что это самое сложное - иногда с первого раза попадёшь а иногда помучатся надо!)
А что подробнее? Диск в корзину, корзину наживил, вставил в диск сцепления первичный вал (ну или что там у тебя будет). После этого отцентрировал диск, после этого зажал корзину. Если не попадешь в центра, то коробка по-добру по-здорову просто на место не станет. Помимо этих дел, сразу желательно поменять и выжимной.
Думаю, кто и корзине твоей тоже все, т.к. ты ее порезал металлом диска и заклепками. И вопрос, маховик в каком состоянии после этих дел.
незнаю ( а какие признаки должны быть?)
я ещё не разбирал
завтра буду разбирать там видно будет.
правильней вдвоем это делать - одному не сильно просто коробку удерживать Не вылезешь из-под нее потом.
Поперек ямы - доску, на нее - домкрат - и будет счастье.
ну вот сцепление стоит теперь появилось три других проблемы
и так начну что было последнии два дня
сразу я поругался с дядькой на щёт сцепления ( на машине езжу я хозяин и дядька( берёт по работе на дольняк ездить))
поругал из-за того что он сказал типо давай на СТО поедим а то сам бушешь менять ещё чего не то сделоешь
ну я подумал это может и лудше что бы машину на СТО делали, а то первый раз в сцепление лез бы, а там вроде как должны разбиратся .
и с дядькой договорились так я плачу за детали он за ремонт ( за работу)
я отдал ему ключи и он поехал во вторник вечером загнали на СТО
в среду позвонил на щёт машины сказали типо вечером придёшь заберёшь
я говарю что когда делать начнут позвонили мне приду посмотрю как делать будут ( они согласились)
ну вот в 3 часа позванили я пришёл
но пока добрался то уже машину раскрутили и сцепление сняли
этот чел поехал купил сцепление ( 175 000 стоит) я говарю какоето дорогое я видел за 85 000
на что он ответил типо взял другое которое чуть больше,а то износ на корзине и на моховике
я пошёл посмотре но износ на моховике где то 0,3 мм а на корзине около 0,4мм
типо будет этот диск лудше ( ну думаю посмотрю)
потом они вешали каробку и когда ставели коробку, заломаль датчик на трамблёре
я немного покричал на их он сказал что снимем трамблёр и починим датчик . приежай завтра утром всё сделоем, а сегодня проверь каробу
Я сел в машину стало туговато ходить сцепление а передачи как переключальсь так и щас переключаются
утром мне на работу я дядьке позвонил сказал забери машину
он поехал они ещё до обеда с ней вазились в итоге
что бы включить первую или забнию надо глушить двигло
а все остальные только после того когда подержишь минуты 2
кароче едешь как на газоне с радолбаной каробкой
+ не горит понель приборов и центральная кансоль ( почему сам незнаю)
- постепенно по диагонали ослабьте болты 1 (рис. 5.9) крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на пол-оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную;
- проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм;
- проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и кожухом сцепления. Не допускаются царапины и отсутствие или повреждение заклепок;
- используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскостность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм;
- проверьте состояние фрикционных накладок ведомого диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените ведомый диск;
- измерьте толщину накладок ведомого диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или ведомый диск сцепления;
- проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки;
- неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен и его необходимо заменить;
- в случае присутствия масла в картере сцепления необходимо заменить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.
- смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена;
При установке новых ведомого диска или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.
- установите ведомый диск на маховик таким образом, чтобы пружина амортизирующей ступицы диска была направлена наружу, к коробке передач;
- при повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились;
Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу. При установке ведомого диска следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой чистой ветошью протрите привалочную поверхность маховика и поверхность нажимного диска, устанавливайте ведомый диск чистыми руками.
- затяните болты крепления сцепления так, чтобы ведомый диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны;
- используя специальную оправку 0213/ 0214 или старый первичный вал коробки передач, отцентруйте диск сцепления относительно маховика;
- после центрования ведомого диска постепенно по диагонали затяните болты крепления кожуха сцепления моментом 20 Н·м;
- смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач, направляющую втулку подшипника выключения сцепления и наконечники вилки тонким слоем специальной смазки MOLYKOTE BR2 PLUS;
Читайте также: