Замена сальника привода фольксваген венто
Масло на приводах, ручьем не бежит конечно, но выглядит все равно мерзко. Ну и судя по всему в сцепление. Еще не снимал коробку, тепла ждал. теперь самое оно - пора! какой из трех побежал для меня еще предстоящий сюрприз, вскрытие покажет.
Почитал я этот раздел про коробки и слегка опечалился. Самое путное что встречается : потек сальник - меняй. Как меняй, чем меняй, какой инструмент нужен, ну хоть бы кто написал. Сколько лет у меня гольф, и я точно уже знаю - так вот запросто и легко в нем ничего не делается. Без ведра инструмента всякого хитрого и вагона терпения. Я конечно когда их поменяю - фото скину, да и перечень инструмента напишу, только очень хотелось бы заранее до ремонта бы это знать, чтоб посредине работ не мчаться с грязной мордой и руками на авторынок за каким нибудь восьмигранником на 16,5 итд.
В общем если есть у кого опыт на этот счет - и мне поможете, и вам респект:))
Масло на приводах, ручьем не бежит конечно, но выглядит все равно мерзко. Ну и судя по всему в сцепление. Еще не снимал коробку, тепла ждал. теперь самое оно - пора! какой из трех побежал для меня еще предстоящий сюрприз, вскрытие покажет.
Почитал я этот раздел про коробки и слегка опечалился. Самое путное что встречается : потек сальник - меняй. Как меняй, чем меняй, какой инструмент нужен, ну хоть бы кто написал. Сколько лет у меня гольф, и я точно уже знаю - так вот запросто и легко в нем ничего не делается. Без ведра инструмента всякого хитрого и вагона терпения. Я конечно когда их поменяю - фото скину, да и перечень инструмента напишу, только очень хотелось бы заранее до ремонта бы это знать, чтоб посредине работ не мчаться с грязной мордой и руками на авторынок за каким нибудь восьмигранником на 16,5 итд.
В общем если есть у кого опыт на этот счет - и мне поможете, и вам респект:))
Перебирал коробку из спец ключей только мудрил с крышкой кулисы да и то гебельтцами открутил. Со стороны двигателя сальник меняется с гильзой 020 301 192 A для снятия фланца использовал болт и просверленную п образною пластину. а еще крышечки во флянец лучше новые закажи: старые при съёме деформируются
Масло на приводах, ручьем не бежит конечно, но выглядит все равно мерзко. Ну и судя по всему в сцепление. Еще не снимал коробку, тепла ждал. теперь самое оно - пора! какой из трех побежал для меня еще предстоящий сюрприз, вскрытие покажет.
Почитал я этот раздел про коробки и слегка опечалился. Самое путное что встречается : потек сальник - меняй. Как меняй, чем меняй, какой инструмент нужен, ну хоть бы кто написал. Сколько лет у меня гольф, и я точно уже знаю - так вот запросто и легко в нем ничего не делается. Без ведра инструмента всякого хитрого и вагона терпения. Я конечно когда их поменяю - фото скину, да и перечень инструмента напишу, только очень хотелось бы заранее до ремонта бы это знать, чтоб посредине работ не мчаться с грязной мордой и руками на авторынок за каким нибудь восьмигранником на 16,5 итд.
В общем если есть у кого опыт на этот счет - и мне поможете, и вам респект:))
особо не скажу,но если потекли сальники в коробке,то ничего страшного в ремонте нет(главное чтоб ты купил именно те сальники,в магах ошибаются)коробку снять особых навыков не надо,чуть терпения и старания. сальники менять оч просто ковырнул отверткой и он вылез(главное не наделай рисок от отвертки на валу-иначе беда будет). из гемороя-это откручивать привода там 6 болтов под шестигнанник или под звезду(сперва хорошо почисти гнезда в болтах-куда инструмент сувать будешь,иначе можно сорвешь там все и потом будешь оч долго мучится выкручивать болт с сорваными гранями).лучше конечно снять левый привод(со стороны водителя). запастись напарником.пошагово кажется тут было написано как снимать коробку..(так долго писать)
Ну тут я с тобой не спорю, я лично и не рвусь менять эти сальники, потеют и потеют, течи нет, да и интузиазм с годами прошел, не лезу без дела в машину, а так в принцепи основная течь должна пропасть после замены сальников, они дубовые уже, кто их там менял, наверно ни кто
Всем спасибо за советы, а ремонт мой откладывается на неопределенное время, ждем погоды, когда сделаю отпишусь
Ну вот я и заменил сальники приводов. Сальники заказывал на экзисте проишли вместе с пробками и стопорными кольцами.
рассказываю как была проделана эта операция
поднимаем перед машины, снимаем оба передних колеса
сливаем масло с коробки
я начал с левой стороны.
откручиваем три болта шаровой
откручиваем шесть болтов с гранаты звездочкой на 12 граней
отодвигаем в сторону
выковыриваем пробку из фланца пришлось пробить чтобы вытащить по другому не знаю ка ее вытащить, в комплекте были пробки.
отвертками с мучениями я снял стопорное кольцо, трудно было вытащить потому что оно с легкостью прокручивалась. Как я читал на форумах должна пружина якобы толкать фланец, но этого не было, флланец сидел мертво, вот тут пришлось думать как его выпресовать, придумал пластину с привареной гайкой и болтом
без выпресовки фланец не снять, к токарям не возил так как выработки я там не увидел, хотя предварительно договорился с токорем и он меня ждал весь день
выковыриваем сальник и вбиваем новый
теперь собираем все обратно
этой же пластиной и болтом запресовываем ставим стопорное кольцо, ставим пробку собираем гранату и закручиваем шаровую
на правой стороне пришлось откручивать гайку ступицы и вытаскивать весь привод с гранатами
еще пришлось открутить какойто противовес
также проделал операцию по выпресовке и впресовке
с вставленной пробкой
фотка номера коробки снизу
сбоку со стороны колеса
извиняюсь что камера на телефоне хреновая
Володя, привет. с наступившем Новым Годом. а пластины не выгнуло? я использовал тот-же способ,только пластины самопал из более толстого металла.
пластина была примерно 5ка, ее начало гнуть там на фотках видно, тогда я сделал 2 пластины и прихватил их вместе
снятие правого привода T5 GP/замена сальника полуосевого вала
снятие правого привода T5 GP/замена сальника полуосевого вала
Привод снимал для замены сальника ,
номер сальника полуосевого вала
заодно махнул масло .
нужно 2 литра G052512A2 .
ПС слитое абсолютно нормальное .
Если стоят железные диски или литые с большим центральным отверстием , откручиваем гайку внешнего шруса
через это отверстие .
В противном случае , снимаем колесо , помощник садится в авто и жмет на тормоз .
Второй участник этого мероприятие откручивает гайку .Рекомендуется заменить её на новую .
откручиваем два болта шаровой опоры от поворотного кулака.
отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака (у меня была чуть прикипевшая )
Вынимаем наружный шрус из поворотного кулака
откручиваем два болта подвесного подшипника .
Откручивать удобней длинным воротком со стороны колеса
на фото один болт , второй рядом в тени .
Сдергиваем привод с полуосевого вала .
Если цель привод , это все .
Обратно в обратном порядке , не забываем смазать шлицы шрусов и вала .
Если цель сальник , то он между полуосевым валом и корпусом кпп.
Но проверяем состояние шлицов в соединении полуосевой вал - внутренний шрус.
Сливаем масло , пробка у меня была под шестигранник .
Сливное отверстие хорошо заметно , мимо не пройдете.
Протыкаем сальник чем нибудь вроде крючка и извлекаем его .
Смазываем кромку нового сальника масло и запрессовываем .
Запрессовывать удобно колечком подходящего диаметра .
В моем случае хорошо подошла обойма от какого то ступичного подшипника .
Закручиваем сливную пробку , и через заливное отверстие заправляем масло .
Заливное находится с левой стороны авто .Удобней добраться сняв левое колесо .
Заодно , если пользуемся домкратом , машина чуть наклонится .Что способствует более полному наполнению
кпп маслом ))
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: