Замена сайлентблоков передних рычагов опель астра h
Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Именно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются между собой, предотвращая всевозможные стуки, скрипы и прочее.
Когда менять сайлентблоки
Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.
Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов.
Инструменты для замены сайлентблоков
- Набор ключей.
- Набор головок.
- Трещотка.
- Набор отверток.
- Нож.
- Молоток.
Инструкция по замене сайлентблоков
- Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
- Демонтировать колесо.
- Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
- Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
- Выкрутить амортизаторы.
- Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
- Опустить балку на пол.
- Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
- Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
- Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
- Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
- Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
- Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
- Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
- Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
- Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
- Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
- Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
- Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.
Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.
Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.
Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.
Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).
Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.
Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.
Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.
- Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
- Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
- Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.
Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.
Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.
Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.
Полезные советы
Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.
Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.
Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.
Также отметим, что если автомобиль с пробегом больше 60-70 тыс. км. и ремонты ходовой части ранее не проводились, в этом случае кроме сайлентблоков отдельное внимание следует уделить стабилизаторам и стойкам стабилизатора, а также втулкам стабилизатора.
При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.
Напоследок отметим, что при подборе сайлентблоков для замены следует сразу определиться с выбором что установить, резиновый или полиуретановый сайлентблок. Дело в том, что первый вариант больше подходит для спокойной езды, однако может быстрее выходить из строя. В свою очередь, второй тип служит дольше и несколько улучшает управляемость, однако стоит дороже и может скрипеть.
Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.
Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.
Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.
Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.
Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.
Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.
Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.
1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
2. Отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой и извлеките болт.
3. Выведите палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Если палец шаровой опоры туго сидит в отверстии поворотного кулака, воспользуйтесь монтажной лопаткой.
4. Отверните гайку и извлеките болт заднего крепления рычага.
5. . аналогично отсоедините переднее крепление рычага.
6. . и снимите рычаг передней подвески.
Поскольку оригинальные нижние рычаги передней подвески Опеля поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, а сайлентблоки отдельно не поставляют, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла. Если рычаг снимали только для удобства замены шаровой опоры, снимите ее (см. пп. 4-6 Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески).
7. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков шарниров рычага.
8. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской.
Самарские дороги оставили неизгладимый след на подвеске Астры. стуки рычагов порядком поднадоели, диагностика отвёрткой показала что сайлентблоки болтаются очень легко. Пришла пора их менять. Шаровые — до кучи.
И так, приступим. Открутить рычаг просто. Домкратим, снимаем колесо, берём два ключа на 18, и откручиваем три болта. Два из них на подрамник-сайлентблок, один кулак-шаровая. всё просто.
снимаем рычаг, на фото видны места крепления.
смотрим состояние сайлентблоков: задний порван прилично. передний так себе.
Под замену сайленты, шаровые.
Передние сайленты выковырял сам.
Следующий этап — замена шаров. родные заклёпаны огромными заклёпками. срезаем шишки, высверливаем. тратим пару часов, в итоге снимем шар))
Как показала практика — центр шишки далеко не всегда — центр заклёпки.
Теперь ставим новый шар. благо Делфи положили в комплект болтики с гайками))) Предварительно я намазал болтики и места под гайки пластелином, так как кто-то из механиков в своё время раскрыл секркт — как легко откручивать болты подвески через несколько лет — просто налепить пластелина))) он обожмётся и не даст влаге попасть в соединение + небольшая смазка и защита (пластелин же жирный)
парой ключей на 13 затягиваем болтики с гайками, и ставим рычаг на место)))
ну и на сладкое — фото выковырянных старых сайлентов)
Сборка простая, в обратном порядке, двумя ключами на 18.
Всем привет)))
Вообщем пробег 120000 км, в ходовку вроде ни кто не лазил, кроме замены стоек стабилизатора.
При покупки машины осенью, когда загоняли ее на подъемник приговорили задний сайлентблок переднего правого рычага, развалился не совсем, но сказали жди скоро.
Стуки сначало были едва слышимы, последнее время все сильней и сильней.
Наши Саратовские дороги разобьют, все, что хочешь, хотя 120 тыс. это просто крутяк, считаю достойный показатель.
Скоро ухожу в отпуск, морально и материально готовлюсь к ремонту ходовки.
Начал с рычагов, перепресывывать сразу говорю не хочу и не буду, не сколько раз был печальный опыт, поэтому буду брать в сборе.
Я склоняюсь больше к Lemforder либо TRW, с Delphi прям расстроился…
Деньги конечно решают, но я хочу какой надежности и гарантий, хотя бы на 60 тыс. км, родные все таки прошли 120…
Вообщем прошу отзывов, руководств к действию.
Приговорили задние сайлентблоки переднего рычага. Решил менять в сборе, вместе с шаровой и двумя сайленблоками. По цене рычаг delphi (говорят он идет в оригинале) на астру h стоит около 70$, на вектру б
стоит около 40$, который подходит на астру h. Посчитал, если менять шаровую и сайлентблоки в старом рычаге, по цене выйдет около 25-30$, по цене не сильно отличается от нового, ну и решил ставить в сборе, а старый рычаг оставлю, если что потом им займусь. Было куплено:
—Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса (правый)…DELPHI / TC751
—Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса (левый)…DELPHI / TC750
Замена проста:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем гайку стяжного болта шаровой опоры, и вынимаем болт.
3. Вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака. (вот здесь пришлось повозиться, использовал съемник что для рулевых наконечников делал (см. прошлый пост).
4. Далее откручиваем гайки и вынимаем болты крепления переднего и заднего сайлентблоков рычага.
5. Ну и вынимаем рычаг
Сборка аналогичным образом, только не затягиваем крепления сайленблоков рычагов на поднятой машине, сначала опускаем машину на колеса, пару раз лучше покачать ее, чтобы сайлентблоки стали в свое свободное положение и потом окончательно затягиваем их крепления.
Многие пишут что лучше нагрузить еще немного машину, по мне так это лишне, т.к. после того как нагрузка будет убрана, сайлентблоки будут уже работать, а на пустой машине они должны быть в свободном положении, имхо.
По состоянии старых рычагов.
Передний сайленблок был в практически идеальном состоянии, очень много кто говорит, что они не убиваемые.
Задние сайленблоки были уже порваны полностью.
Шаровая была тоже в плохом состоянии, может 5-10тыщ походила бы еще, а потом и ее надо было бы менять
Читайте также: