Замена сайлентблоков на ауди а6 с5

Обновлено: 10.05.2025

Доброго времени суток. Разбило салентблоки на передней подвеске,на верхних рычагах. Собрался заняться ремонтом. Прочитал в инете что можно не менять рычаги,а поменять все салентблоки. Замена всех рычагов дорого обходится,а резинки дешевле в разы. Что посоветуете? Как лучше менять,и сложная ли это процедура? менять собираюсь сам,потому что у нас на Дальнем Востоке нет таких машин и в сервисах особо не возьмутся делать,либо возьмутся,но сдерут кучу денег.

Оооой, блиииин! Знал я таких ребят, пытались поменять, как только руки себе беднинькие ни скручивали, покоцали так эти рычаги и лапы себе, что засовывать новые сайлентблоки уже небыло смысла. Они, рычаги, алиминивые, боится ударов и т.п. Вот как ты себе представляешь распресовать юбку, вытащить старый, а потом снова запресовать. Вот весь гемор и заключается в алиминевых подвесках, что рычаг огонь, а салент не поменяешь, приходится менять полностью, а эт накладно. Купи новые, а поменять, их не сложно, самое сложное из всего процесса, выбить кислый болт ,он там так заседает, что кувалдой хер по началу высадишь. Засовывать обратно его (болт) со стороны крыла, а не снаружи, а то гаражных дел мастера запихивали его снаружи и все, потом ты его точно от туда ничем не выбьешь, крыло мешает. А дальше все просто, единственное, что б под боком сервис по развалу был, а то попрешь куда-нибудь за тридевять земель и разуешься по дороге.

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Если попинать по переднему колесу визуально видно как оно болтается вперед назад. Осмотр из ямы показал расшатанные сайлентблоки рычага передненго нижнего кривого (заднего). Сайленты оригинал менялись год назад. Визуально как новые, ни трещин, ни разрывов. Просто на них предусмотрены такие люфты. Да и собственно когда менял их улучшения не заметил.
В общем измучавшись о дерганого поведения машины (на кочках срабатывает ESP, отдает в кузов) решил подобрать от другого авто. Выбор пал на следующую модель Allroad 4f. По каталогам нашел размеры, размеры совпали. Заказал, заменил.
Процесс замены фотать смысла нет. Шпилька М12 25см длиной, адаптеры для запрессовки. Час работы под машиной. Шаровые не откручивал. Лень.
Новые сайленты в алюминиевом корпусе в отличие от штатных стальных. Прессуются легко.
Самое главное, что подвеска изменилась кардинально! Прямо как на свежую машину пересел.
Колеса раскачиваться от пинка перестали. При остановке машина всает колом, раньше раскачивалась пару раз. Меньше чувствуется колея. В кузов на кочках не отдает.
Рекомендую менять всем просто ради результата.

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
передняя подвеска стала более упругой;
сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Закручиваем последний болт.

5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Читайте также: