Замена рычагов задней подвески мерседес 124

Обновлено: 11.05.2025

Mercedes C-класс (1993-2000) > Подвеска и рулевой механизм > Регулирующие рычаги задней подвески — снятие и установка

Регулирующие рычаги задней подвески — снятие и установка

Снятие

Примечание : Если необходимо снять одновременно больше чем один регулирующий рычаг, подоприте нижний рычаг домкратом, проложив между ними кусок доски.

1 Заблокируйте передние колеса и ослабьте болты заднего колеса. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите заднее колесо.

Верхний рычаг регулировки развала

2 Ослабьте и снимите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к поворотному кулаку (см. иллюстрацию).

3 Ослабьте и снимите гайку и шарнирный болт, кренящие регулирующий рычаг к задней поперечине, и снимите рычаг с автомобиля. Если необходимо выбейте монтажную втулку из соответствующей втулки поворотного кулака.

4 Осмотрите регулирующий рычаг на наличие повреждений, уделяя особое внимание резиновым втулкам. Замените рычаг, если необходимо. Замените шарнирные болты, если они имеют признаки износа.

Верхний рычаг стабилизации тягового усилия

5 Снимите рычаг как описано в пунктах 2-4, игнорируя примечание относительно монтажной втулки (см. иллюстрацию).

Нижний рычаг регулировки тормозного усилия

6 Снимите рычаг как описано в пунктах 2-4 (см. иллюстрацию).

Нижняя реактивная штанга

7 Чтобы не сбить регулировку схождения задних колес, нанесите метки выравнивания на внутренний шарнирный болт рычага, эксцентриковые шайбы и заднюю поперечину.

8 Ослабьте и снимите гайку и эксцентриковую шайбу и извлеките шарнирный болт, крепящие рычаг к задней поперечине (см. иллюстрацию).

9 Открутите гайку от пальца шарового шарнира, затем выпустите шарнир из поворотного кулака и снимите рычаг. Если необходимо, используйте съемник шаровых шарниров.

10 Осмотрите монтажную втулку регулирующего рычага на наличие повреждений. Убедитесь, что шаровой шарнир двигается легко и что его защитный чехол не имеет повреждений. Замените регулирующий рычаг, если необходимо.

Установка

Верхний рычаг регулировки развала

11 Где необходимо, вбейте монтажную втулку во втулку поворотного кулака.

12 Поместите рычаг в рабочее положение и вставьте шарнирные болты. Наживите на шарнирные болты новые гайки.

13 Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациям и.

14 Раскачайте автомобиль, нажав на крыло, чтобы отрегулировать I положение компонентов рычага, затем зажмите гайки обоих шарнирных болтов усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

Верхний рычаг стабилизации тягового усилия

15 Установите рычаг как описано в пунктах 11-14.

Нижний рычаг регулировки тормозного усилия

16 Установите рычаг как описано в пунктах 11-14.

Нижняя реактивная штанга

17 Выведите рычаг в рабочее положение, затем вставьте внутренний шарнирный болт, эксцентриковую шайбу и наверните новую крепежную гайку. Выровняйте метки, сделанные до снятия, и слегка зажмите гайку.

18 Наверните новую гайку на палец шарового шарнира и зажмите ее моментом затяжки, регламентированным Спецификациями.

19 Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

20 Раскачайте автомобиль, нажав на крыло, чтобы отрегулировать положение компонентов рычага.

21 Проверьте совмещение меток на задней поперечине, шарнирном болте ЕМ и эксцентриковой шайбе, затем зажмите гайку шарнирного болта усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

Примечание : Рекомендуется проверить углы установки задних колес при первой же удобной возможности.

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

интересно посмотреть на выпрессовку/запрессовку стали в алюминий))) Комплект задних рычагов стоит евров 200

Но ведь изначально они были запрессованы . или их отливают вместе?
И разве задние рычаги алюминиевые?

__________________
W124 260E, W140 400SE, W210 E280 4matic, W220 S500 4matic, W221 S500 4matic, W212 E300 4matic, W166 ML350 4matic

400-500 р за один сайлетнблок.
старый я как знаю выжигают , и новый пресуют.
вопрос как его прпесуют. неужели там нужен какой то супер пупер пресс , неужели самому как нить не вариант сделать пресовку ?

у вас ПРЕСС ЕСТЬ? хоть какой? или оправки, чтоб винтом запрессовать? сомневаюсь. вы прям хотите совсем без всего нахаляву сделать. так небывает.

отдал на сервис. по 400 р будут пресовать сайлентблоки
думал тягу взять поэкспериментировать у братьев у друзей машин много . че каждому ходить в сервисы , думал самому попробовать..
ну если не получается то пусть делает сервис

ну, скиньтесь, купите пресс, оправки. будете делать. просто есть позиции, которые не выгодно самому делать из-за того, что необходим какой-либо необычный инструмент.

я ваааще не понимаю зачем ты зайлентблоки хочешь прессовать. в задней подвеске они насколько я помню - меняются с рычагами.

Если нужно перетряхнуть всю заднюю подвеску, то лучше купить ремкомплет FEBI 23800 будет самый правильный и самый бюджетный вариант.

23800 FEBI Комплект рычагов зад Mercedes W140 1 12 265,63 р.

__________________
W124 260E, W140 400SE, W210 E280 4matic, W220 S500 4matic, W221 S500 4matic, W212 E300 4matic, W166 ML350 4matic

Я как-то интересовался этим вопросом, но отзывов толком так и не нашёл

З.Ы. Смущает надёжность, после перезавальцовки шаровых. Не вылетят ли на ходу

О! Вот, что нашёл на сайте

Шарнир шаровой безразборный ремонт
Гарантированный пробег: 50 000-80 000 км
В узел шаровой опоры, рулевого наконечника, рулевой тяги закачивается специальный полимер состав которого разработан так, что он выдерживает высокое давление ( сила сжатия до 18 000 футов на 1 кв.дюйм ( 1 300 кг/кв.см. ), около 130 Мра и кручение 12 000 футов на 1 кв.дюйм ). Этот материал предназначен для поглощения динамического воздействия и трения, смазка на него не влияет, и он гарантирует пробег до 80 000 км.

Я сегодня поставил восстановленные верхний рычаг и среднюю рулевую тягу.Правда сделанные не в вышеупомянутой компании.
Средняя тяга менялась 5000 км назад.Febi Bilstein.Правый палец разбит полностью,левый процентов на 30.До этого стоял MAPCO.Восстановлен был правый палец.Вот эту тягу и поставил.
Верхний рычаг,не помню производителя,не прошёл и 10000 тыс.Палец болтался в пустоте.Как он только не выпал!
Знакомые,те кто уже делал,пока не сталкивались с заменой после восстановления.Пробеги у всех разные.Теперь и я попробую. Кроить не пытаюсь,просто если вариант достойный,то почему нет.Не считаю целесообразным переплачивать.Да и магазине никто не даст гарантию год,а на эти з/ч дают!
Ещё помню давным-давно,в 90-х годах,слышал,что есть токарь который делает практически вечные,регулируемые шаровые для иномарок.Тоже встретил на вышеупомянутом сайте.А тогда с зап. частями совсем плохо было.Но мне тогда как то не верилось в это.А история подтверждается.

__________________
W124 260E, W140 400SE, W210 E280 4matic, W220 S500 4matic, W221 S500 4matic, W212 E300 4matic, W166 ML350 4matic

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: