Замена руля ауди 100 с4
Привет всем это снятие руля audi 100 c4. Берем отвертку простую типа ему здесь. Раз защелка. 2 защелка. 3. 4 таким .
Как снять руль на ауди 80100,а4,а6, за 10 секунд.Оказывается все гараздо проще чем кажется . Всем удачи! и не .
Здесь Вы увидите как снять подушку безопасности, руль и подрулевые переключатели (стрекозу/гитару). Внимание!
ауди 100 с3 1988 года, 2.3 бензин, снятие рулевой рейки. Заработок в интернете, здесь я зарабатываю: .
Замена ручек переключения поворотников, ближнего, дальнего света, дворников, и снятие руля. AUDI A6 1995г.
Как заменить контактную группу замка зажигания без снятия руля на Ауди А6 С5. Артикул контактной группы Meyle - 100 .
Как и чем снять подушку безопасности и сам руль с автомобилей Audi A6 C5 или VW Passat B5. Полезные видео по .
Что делать если не поворачивается ключ зажигания и заблокировался руль? То есть вы не можете повернуть ключ в замке.
Рассказ о том как заменить одно рулевое колесо на другое в автомобиле Audi 80 B4, 1992 года выпуска. И с какими .
Больная тема ауди 80, это стрекоза или вертолет она же именуется подрулевым переключателем. Проблема .
Снимаю подрулевой переключатель, он же стрекоза, с Audi 100 в кузове C3 (старая торпеда). Под переключателем есть .
оригинальный спортивный 3 спицевый руль Ауди S Line A3 A5 A6 A7 A8 TT с кнопками разборка и сборка снимаем подушку .
В этом видео мы покажем вам. Как отремонтировать насос гидроусилителя AUDI 100 C3. Meyle 100 198 0002 Ремкомплект .
Красил руль самостоятельно краской MOTIP 04066 (аэрозольная акриловая краска для изделий из кожи и кожзама).
avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .
Меняем радиатор печки Audi C4 с климатом, данное авто у нас с двигателем V6 2.8 Quattro Sedan. Все по замена на видео.
В этом видео , инструкция по разборке салона и снятии печки ауди в 45 кузове. Видео начал снимать уже при сборке .
Только на этот раз не citroen замечательный автомобиль audi модели 108 6 года с единственной дырочкой в кузове это в .
Сегодня разбираюсь с рулевой рейкой на моей Ауди в США - модель 5000 или как ее знают в Европе Audi 200. Достаточно .
6 мильёнов? Эммм. У меня в калькуляторе столько цифр нет, чтоб обозначить количество годков, по истечении которых я бы мог наскрести на это.
Эти микро-машинки в Японии нынче очень популярны. Называют их кей-карами, июо во многих крупных городах из-за проблемы с загазованностью на объём и вес машины вводятся допуски. Даже целые культуры уже по тюнингу кей-каров есть.
У меня та же проблема на скорости - при попытке немного подрулить - подкусывает, думал рейка зажата. Как Вы думаете если смазать трансмиссионным маслом синтетика 80-w90?
Анатолич!травись так чтоб буквы на шинах на тебя смотрели проходимость супер без блоков мне как-то один джипер посоветовал.равных тебе не будит
Скорее всего почистить грязь тебе не поможет. Нужно резину менять там есть шишки по этому и руль бьет
У меня знакомый пригнал со своим кентом по машине, можно только одну оформить на человека, на сколько знаю, машина покупается вами, но оформляется на юр. лицо, фирму, или конкретного человека на этой фирме, а машину они (он) продают вам по генеральной доверенности, даже не знаю как юридически это выглядит, если гражданство. и оформляют вас как сотрудника фирмы. Один раз в год обязательно приезжать на фирму и заново оформлять на себя хрен знает какую бумагу якобы сотрудника фирмы, оплата около 15 руб, этой конторе. Машина на фирму, по сути не ваша. Сам сейчас изучаю этот вопрос, если на этих машинах в дальнейшем можно будет так же ровно перемещаться и контора не сольется, можно попробовать. Гайцы останавливали при выезде из Абхазии, по докам вопросов не было, штраф за отсутствие страховки на территории РФ, так как в Абхазии их просто нет. Нужно понимать какой риск, если брать то так чтоб можно было на край по запчастям на продажу). Крым.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
1 – декоративная накладка;
2 – рулевое колесо;
3 – гайка;
4 – гайка;
5 – колодка с проводами;
6 – шайба;
7 – пружина;
8 – подшипник;
9 – подрулевые переключатели;
10 – труба;
11 – кронштейн рулевой колонки;
На автомобилях, укомплектованных подушкой безопасности, рулевое колесо можно снимать только на станциях технического обслуживания.
Видео про "Рулевое колесо" для Audi 100
Установка на Audi 100 C4 руля с Audi A6 C5 Как снять руль на Ауди 80/100/А4/А6 за 10 секунд . Как СНЯТЬ руль в AUDI A6 C4 и УСТАНОВИТЬ S-LINEВобщем началась такая проблема: руль иногда становится полностью каменным, а иногда нормальным. Если на месте крутить руль и стало туго - то стоит добавить обороты ДВС и руль в это мгновение становится снова легким.
Каждый день, с утра, с первого запуска на холодную, на ХХ оборотах, не трогая педаль газа, сколько руль ни крутил (минут 5) - руль был легкий. Затем поднял обороты до 2-3 тыс. и после их опускания уже руль стал тугой. Затем стоит поднять обороты - во время высоких оборотов руль снова становится легким, при опускании до холостых - опять тугой. И так до бесконечности
Жидкость ГУР до этого пару раз менялась, т.е. чистая, не старая и работало четко долгое время, а потом резко проблема возникла в один день и больше не исчезала.
Решено было заменить насос ГУР на новый.
При снятии/установке насоса морду и защиту днища не снимал (лень ). Для снятия при натянутом ремне ослабить болты шкива (3шт.), затем после ослабления ремня открутить их полностью, снять шкив и открутить 2 болта с передней части насоса и 1 болт с задней части. Ну и перед этим соответственно открутить шланги. (Желательно приобрести заранее новые уплотнительные шайбы 2шт. VAG N 013 81 65 и 2шт. VAG N 013 84 87)
Выработки в оригинальном насосе, там где лопасти крутятся, я особой не нашел, но вот клапан, который вот здесь в центре.
Он почему-то не упирался в стопорное кольцо, а был чуть утоплен. Когда я удалил отверткой стопорное кольцо - то обнаружил, что клапан не двигается. И лишь когда я его хорошенько рванул пассатижами - он вылетел. По идее он должен свободно ходить - а он был заклинен. Видимо в этом и была причина тугого руля на низких оборотах. Кстати, для чего этот клапан, расскажите кто знает?
Решил купить новый. Наш оригинал на А8 VAG 4D0 145 155 L 120bar, цена - космос, покупать бессмысленно. В списке аналогов бьется MSG AU 001 ценник примерно 80-90$, но на него есть жалобы в сети. Еще как аналог ZF 7681 955 295 - но там тоже космос. А хочется ведь по дешёвочке
Посмотрел, что на Audi 100 C4 стоит визуально точно такой же насос, тоже 120бар, хотя номер немного иной VAG 048 145 155 FX (FV). На него уже есть куча аналогов по невысоким ценникам Patron PPS010, Jp Group 1145100800, Stellox 00-35511-SX, Timmen 145021, Hans Pries 113 536 755 и многие другие.
Выбрал самый дешевый Stellox 00-35511-SX по цене 55 $. Да и судя по отзывам в сети насосы ГУР этой фирмы ходят неплохо. Вот его внешний вид:
НИКАКИХ отличий я не нашел. Те же резьбы, та же внешность. Вобщем ХЗ почему он не бьется, как аналог на А8, а идет именно как аналог на Audi 100 C4. Еще пару фото:
Внутри залит-смазан консервационным маслом.
А вот он уже на месте, все встаёт, как "по-заводу"
Залил жидкость ГУР, покрутил рукой шкив, покрутил руль вправо-влево, затем завел, пару сек. крутил - было туго, а потом руль легкий. Уровень упал на 1-1,5см примерно, подлил. Прокатился пару раз - и на горячую и на холодную, на любых оборотах руль всегда легкий, вобщем все работает и уровень держится. Вобщем проблема решена, может кому пригодится.
Jurik-11
Kimmy39
Просто заглянул
Jurik-11
Я здесь живу
himurka
Просто заглянул
Jurik-11
Я здесь живу
Внешне и по номеру не похож:
Мой насос работает нормально, полет хороший.
Jurik-11
Я здесь живу
К слову, где-то год назад стрельнула-потекла рейка (из-за порванного пыльника Лемфердер , теперь ставлю обычный китай) - тогда я может 1 км проехал на сильно вытекающем масле - насос тогда выдержал и продолжил работу.
Теперь 5км - и ему капут.
Поэтому небольшой обзор конструкции китайского насоса. Располовинил, видно, что от перегрева без масла - пластиковая часть прокладки - вытекла и закупорила каналы, из-за чего насос перестал создавать давление:
Стальная часть (ротор и статор) - можно сказать не пострадала, но "измазалась" в алюминие, а ал. части - поело:
Теоретически можно эти ал. части просто прошлифовать, но на одинаковую величину обе. А стальные части - очистить от налипшего алюминия просто щеткой на дрели или болгарке.
А вот что реально сильно пострадало - так это вал и его втулки, вал выбивал выколоткой:
Теоретически вал можно проточить, а втулки - заменить, но это все мега-точно должно быть, там какой-то небольшой зазор должен быть.
Задняя крышка насоса - по идее жива, правда небольшие задиры все же есть на ред. клапане и его колодце (скорее всего они получены еще раньше, в процессе эксплуатации):
Восстанавливать его я не собираюсь, хлопотно это, да и недорогой он. Но просто посмотреть - что там внутри - было любопытно.
Короче говоря, нормальный китайский насос, если остальные элементы системы не подведут и масло будет в нем циркулировать - будет ходить не хуже оригинала. Есть некоторые минимальные отличия - стопорные кольца другие, в китае - удобнее, сливная пробка в китае лучше, из стали с резинкой, а оригинале - алюминиевая, на клее и уплотнителе в середине, ее лучше не трогать. об этом и более подробно про ориг - позже.
Jurik-11
Я здесь живу
Итак, китайский насос мы рассмотрели. Теперь оригинал. Он лежал у меня невыброшенный и сейчас, осмотрев его, я решил попытаться собрать его, предварительно отмыв керхером и очистителем карба.
Сам сальник выглядит так, надпись что-то вроде "Стерва" английскими, не менял:
Износ алюминиевой части - небольшой:
Колодец редукционного клапана - вот тут по идее стоило матовость подшлифовать, но увы не сделал, а на ощупь - никаких ступенек:
Латуневая вставка с надписью "323" имеет 2 отвертия (на фото видно одно из них, меньшее), видимо строго калиброванные для создания определенного потока, через нее поток под давлением поступает в рейку.
Вал - четкий:
Сборка насоса, если лопатки выпадали - надо проверить, чтоб трущаяся кромка была округленной, а то еще мало ли, жевать будет:
Еще в процессе сборки:
Редукционный клапан - вставлен, стопорное кольцо (оно другого вида, не такое, как в китайском, менее удобное) наверху. При нажатии на серединку - он свободно ходит вверх-вниз:
Ну и далее соединяем половинки. Никаких резинок - не менял. Но если надо - то по идее нужен ремкомплект Febi 19153 (не уверен).
Но это все легко и быстро, а вот дальше начался гемор.
Все дело в том, что разбирая 3,5 года назад его, я потерял либо испортил (уже не вспомнить) пробку сливную.
А в китайском - она другая, не подходит
Нашел на разборке забракованный насос за копейки и с него извлек пробку:
Она ставится на герметик + по центру прокладка. Короче повторно это дело затянуть - не удалось. Опять морока.
Вот в сравнении - китайская хорошая стальная пробка с шагом 1,5мм слева под стандартный шестигранник на 6 слева и мягкая, из дюрали, одноразовая оригинальная с шагом 1мм (возможно дюймовая, по ощущениям шаг все же чуть больше 1мм, но существенно меньше, чем 1,25) справа:
Короче пришлось самому мудрить. Решил пройти метчиком М14 х 1 отверстие в насосе и изготовить самому пробку. Поскольку 1 мая - никто не работает, токарь не выточит. Но и болта М14 под рукой с гладкой частью - нет. И М16 - нет Поехал по городу искать "заготовку" в крепеже (нужен "мягкий" болт, чтоб я смог на нем нарезать) - а работают избранные. с гладкой частью М14 вообще не нашел. с трудом нашем М16.
Пришлось с него болгаркой сточить резьбу, чтоб остался ствол 14мм. По идее М16 х 2, т.е. при полном стачивании витков будет как раз 14мм. Но заметил, что остается меньше, чем надо, т.е. резьбу надо не до конца удалять. В итоге ствол вышел 13,5. 14мм. Блин, а хочется ведь 14мм. решил "намазать" сверху цинком с тампона (есть такой простой гальванический метод), но все-таки это для нескольких десятков микрон, а не для сотен. поэтому - хрен с ним. Нарезал М14х1, конечно с учетом ручной работы пробка не столь красива, но для наших целей - пойдет.
Вот, что вышло: слева - заготовка из магазина крепеж, справа - полученная пробка и рядом ал. шайба, сверху - герметик резьбы (так, как дополнительное уплотнение, хотя на нем нет упоминаний про давление выше 40 бар):
Под ал. шайбу - нужна гладкая поверхность, а на насосе - неровности и огрехи литья. Пришлось их сточить напильником и потом выровнять нождачкой с водой Р800:
Потом снова продувка карбом, воздухом.
Пробка затянута, усилие - очень приличное, значит будет держать:
Думаете тут мои мучения с какой-то пробочкой закончились? Хрен там Насос не вставал на свое место, упирался этой торчащей головкой.
Ну чтож, пришлось на собранном насосе отпиливать эту пробку, постепенно, охлаждая, чтоб не перекипятить фиксатор резьбы. Оставил около 3мм высоты головки. Чтоб она не ржавела - сразу и намазал цинком, который был под рукой (это быстро и просто).
В итоге - такой вот кастомайзинг
Посадочное место (3 болта М8 держат насос):
При затягивании и после него - проверял наличие зазора картонкой между моей самодельной пробкой и дригими деталями, это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если закрутим "в напряге" - кронштейн сломает, а за ним и мотор может утащить. Зазор получился около 0,5мм, значит пробка висит в воздухе и с чем не контактирует - это хорошо:
Залито пока дешевое масло Фаворит ATF (2,85$ за литр, красное), чтоб промыться, хотя может и оставлю его:
При снятии-установке ремня - натяжитель отводим в сторону при помощи шестигранника на 17 (либо болта с приваренной ручкой):
Имеется течь на рейке руля Ауди 100, и мы приобрели набор для ремонта и произвели работы по восстановлению рабочего состояния рулевой рейки. Для этого разобрали и собрали обратно.
Для самостоятельного ремонта рейки потребуется:
- комплект для ремонта пойдет 443498020А
- два литра жидкости G002 либо подобный (Febi 6162)
- пыльник рейки из резины
Понадобятся такие инструменты:
Снимание рейки с авто не сложная задача, а сам процесс ремонтирования рейки руля Ауди 100 (разборка, промывка, смена и сборка) проходит намного труднее. Поэтому представленный отчет с фотографиями стоит просмотреть.
Снять реечку с машину. При протекании она грязная, если можете помыть ее водой с химическим раствором перед разбором, то будет хорошо.
С помощью шестигранника на шесть открутить болтики трубок. Зачастую эти болтики срываются инструментом, как случилось у меня, поэтому откручивал с помощью зубила. Можете воспользоваться трубным ключом.
Снять трубочки, открутить хомутики пыльника, снять его. Отмыть очень чисто реечку, если не помыли перед этим, все дыры перед процедурой закрываем чистым материалом.
Сквозь дыру в торце реечки, крепящейся к кузову, керном или отверткой слабыми ударчиками выбиваем чуть-чуть из рамки рейки цилиндр, расположенный внутри, после вытаскиваем его.
Открутить гаечку, которая крепит поршень на штоке.
Вынуть его, запомнить, что шайбы расположены с обоих боков.
Открутить болтики крышечки механизма упора.
Вынуть пружинку, шайбу упора, кольцо прижима и упоры.
Пометить остреньким предметом местоположением обеих частей реечки к друг другу (красненькие стрелочки), открутить 4 болтика, которые соединяют части реечки.
Разъединить части реечки, вынуть шток реечки.
В рамке реечки запрессована обойма с узлом сальника, ее нужно вынуть. Изготавливаем выколоточку нужного для прохождения в отверстие диаметра, отмечена красненькой стрелочкой, но доставала до сальника (зелененькая стрелочка). Из ручных средств у меня прекрасно подошла головочка из комплекта.
Узел сальника: обоймочка, старенький и новенький сальники.
Открутить два болтика корпуса узла золотника.
Снять корпус, не забыть о шайбе.
Вынуть золотниковый узел.
Вынуть сальник, он слегка засунут, и кольцо уплотнения.
Нужной оправочкой выпрессовать сальник из рамки.
Что есть в ремкомплекте.
Нужно запрессовать нужно оправочкой в рамку золотника новенький сальник из набора.
Установить вручную новенький сальник в рамку реечку, поменять кольцо уплотнения на новенькое.
Сменить 3 кольца из резины и 1 из пластика на цилиндре реечки.
Сменить 2 кольца уплотнения на штоке реечки под втулкой. Если на ней есть сильный запах, то скорей всего - это причина стука. Нужно сменить втулку. Ее номерной знак в каталоге ZF 7847035106.
Нужен длинненький керн, чтобы запрессовать узел сальниковый в рамку реечки. Я изготовил из длинненькой отверточки, отрезов ручку и сточив жало. При затачивании не перегреть жало, чтобы не было отпуска металла.
Вот пункты в рамке рейки, где на заводах производят кернение.
Взять новенький сальник, вставить в обойму.
Для доставания сальникового узла к пункту посадки, вставить шток реечки в корпус, на шток одеть узел сальника, сильно смазать жидкостью ГУР (осторожно, не повредите кромку сальника), и куском трубы прессуем узел в рамку реечки.
Вынуть шток, накернить изготовленным керном в 3 местах (зелененькие стрелочки) корпус, я еще накернил в трех местах (красненькие стрелочки).
Вставить шток реечки в рамку (не забыть все смазать хорошо), одеть поршень с шайбами, гаечку закрутить, использовать фиксатор резьбы.
Вставить цилиндр в рамку реечки.
Поменять кольцо уплотнения на рамке реечки.
Нанести смазочку на зубья реечки и червячок, использовать подлинную пластичную смазку AOF06300004, подойдет и Фиол, я им пользовался.
Собрать механизм упора. Поменять кольцо уплотнения из набора. При стучании реечки, необходимо сменить упоры (с левой стороны на изображении), №30 схематично. У них происходит износ пластиковых шайб. До упоров легко добраться в запчастях по отдельности, из номерной знак по VAG 443419148. При собирании используется та же пластичная смазка.
Совместить отметки, нанесенные раньше, на рамке реечки, закрутить болтики, которые соединяют части реечки, использовать фиксатор резьбы.
Взять новенький пыльник с хомутиками, у меня был пыльник Lemforder с номером 3012001, у него в наборе два хомутика. Номерной знак чехла по VAG 43141983.
Надеть пыльник на реечку, выдержать нужную дистанцию от пыльника до втулки, закрепить хомутики.
Прикрутить трубочки в рейке, кольца уплотнения сменить на новенькие из набора.
Схематичное изображение по каталогу ZF. Красненьким отмечены детали, входящие в ремонтный набор от производителя ZF, номерной знак 7847633009. Вы можете пользоваться оригинальным ремкоплектом с номером по VAG 4A1498020, для реечки с серверным троником - по VAG 4A1498020A. При перебирании реечки я менял детали из набора номера 15, 16, 87, 88 - элементы уплотнения золотника и поршня, так как реечка функционировала без проблем, а вот как сменить эти детали, мной так и не было понято - они из пластика и могут растягиваться.
Читайте также: