Замена рулевого наконечника ауди а6 с4
Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников
Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.
Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).
Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).
Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.
Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.
Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.
Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.
Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.
Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.
Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.
Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.
Фото 13. А вот и верхняя клипса.
Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.
Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.
Фото 18. Снимаем щиток.
Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.
-->
Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))
Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.
Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.
Фото 23. Всё, пыльник снят.
Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))
Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.
Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))
Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))
Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!
Для начала поднимаем машину на домкрате или подъемнике и снимаем колесо. Теперь откручиваем гайку рулевого наконечника.
Замена рулевого наконечника на Audi A6
Теперь либо специальным съемником, либо ударами молотка вынимаем наконечник из отверстия (если делать это с помощью молотка, то немного оденьте гайку и бейте по ней, чтобы не расплющить палец наконечника). Далее держим ключом рулевую тягу и выкручиваем рулевой наконечник.
Замена рулевого наконечника на Audi A6
Устанавливаем новый рулевой наконечник и собираем все в обратной последовательности. Теперь скорей всего будет необходимо сделать развал-схождение.
Для того чтобы используемый автомобиль прослужил как можно дольше, необходимо проводить регулярный осмотр и ремонт уязвимых запчастей. Так для автомобиля Audi A6, как правило, этим местом является рулевой наконечник.
Первым делом необходимо приподнять машину, и поставить ее на башмаки которые воспрепятствуют движению. Далее необходимо снять пластиковые брызговики и отвинтить гайки, которые удерживают колесо.
Перед тем как проводить демонтаж рулевого элемента, сперва необходимо замерить длину рулевой тяги, в дальнейшем это поможет сократить время по настройке узла. Цанговое соединение, как правило, присутствует во всех рулевых тягах, автомобилей этой марки. Для того чтобы полностью разжать крепеж сперва его необходимо обработать высокой температурой.
Для таких целей идеально подойдёт паяльная лампа либо обычная газовая горелка. Однако необходимо быть предельно осторожным, поскольку в случаи перегревания может произойти деформация. После набора необходимой температуры, цангу смазывают графитовой смазкой.
Далее необходимо вкрутить новый наконечник, при этом рулевая тяга должна быть под напряжением, а именно зафиксирована куском веревки или резины. По предварительно вымеренному показателю. Необходимо выставить длину. Все остальные манипуляции стоит проводить в обратном порядке.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Замена рулевых тяг и наконечников.
Все о системе гидроусилителя руля. Рулевая рейка, насос гидроусилителя, система подкачки задних амортизаторов, шланги, радиатор и бачок жидкости ГУРа. Карданчик рейки. Масло ГУР.
Замена рулевых тяг и наконечников.
Вобщем решил поменять рулевые наконечники и тяги,т.к. что то стучало в подвеске,хотя люфта в рулевых ненаблюдалось,хоть и ходили пальцы легко.Купил Lemferder.
Для того,что бы открутить тяги от рейки сделал вот такой нехитрый ключ.Ключ нужен на 38,а рожковый был на 36,но при помощи болгарки легко превратился в ключ на 38
Так как стук у меня слышался с левой стороны,то решил снять рычаги с кулаком ,что бы не под нагрузкой пошатать шаровые.Тем более так я посчитал будет проще добраться до дальнего хомута пыльника рейки.
Время уже было позднее и мне что то перехотелось полностью снимать рычаги,частично разобрав выявил что шаровые в норме,а вот некоторые сайлентблоки можно поменять.
Сняв стойку,к хомуту пыльника действительно было легче подлесть.Разжимал я его съёмником для стопорных колец,который работает на разжатие.Сунув усики съёмника в отверствие образовавшиеся при сжатии(затяжки) хомута,сжал съёмник и хомут благополучно "расщёлкнулся".
Далее ключём на 22 откручиваем контрогайку рулевого наконечника удерживя рулевую тягу от проворачивания ключём на 18.Выкручиваем наконечник и снимаем пыльник,сняв предворительно и маленький хомутик.
Откручиваем тягу самодельным ключём
Купив новые рулевые наконечники и тяги я понял что наверное зря стал их менять,т.к. новые шаровые соединения ненамного труднее ходили в пластиковых сухарях,но раз уж купил надо менять А стучит всё таки рейка так как видно что шток гуляет относительно жёлтого пластикого кольца,когда я откручивал тягу.
Собираем всё в обратной последовательности,новые болты и гайки шли в комплекте.Растояние на сколько был закручен старый рулевой наконечник вымерял и отметил маркером на новом,что бы несильно сбить схождение.
С правой стороны я уже решил что разбирать подвеску небуду и сразу занялся съёмом дальнего хомута пыльника рейки.Но он распологался дальше(глубже) чем с левой стороны.Пришлось нарастить съёмник для стопорных колец вот таким способом
Раслабив хомут занялся съёмом наконечника,но тут столкнулся с проблемой закисшего болта Стучал,стучал до пол третьего ночи,так и уехал домой.На следующий вечер взял у друга фен и нагрев ухо всё таки удалось сдвинуть с места чёртов болт.
Ну дальше всё тоже самое что и с правой стороны.Хомут зажимал обычными кусачками,с левой стороны зажим немного развернул в то место куда рука могла с кусачками подлесть.
Перед заменой рулевых тяг с наконечниками поменял немного надорванный сайлентблок на креплении редуктора и задние развальные тяги,их то как раз хоть незря поменял ,а то с одной стороны сайлентблок прокручивался от руки.
Вчера сделал развал схождение,теперь всё в норме.Правда стук в рулевой остался,но теперь точно знаю что виновата рейка,пидётся перебрать как нибуть.
artey писал(а): А стучит всё таки рейка так как видно что шток гуляет относительно жёлтого пластикого кольца
Отчёт, супер ! Сам проделывал эту операцию ещё в мае. Изначально тоже грешил на рулевые тяги (стук отдавался в руль). При снятии рулевой тяги слева, обнаружил небольшой радиальный люфт шток-рейки относительно пластикового кольца. Подумал - вот она причина стука, рейку в ремонт или под замену. Следующим этапом была замена рычагов подвески и амортизаторов. При разборе левой стойки обнаружил сильный люфт штока амортизатора. После ремонта выехал из гаража и удивился - стук пропал. Значит виновником стука был левый амортизатор. Из-за близкого расположения верхней опоры амортизатора и рулевого редуктора, стук очень отчётливо передавался на руль, и проблема ошибочно диагностировалась.
makdey2010
Спасибо!Стук был и до замены амортизаторов и после,правда менял на газовые б/у,но шток неболтался на них.Надо попробывать стойки местами поменять наверное.
Павлучио
Спасибо
sakuro
Дим тебе номер сайлентблока нужен?Он у меня год в гараже лежал только руки дошли поменять.Вот номер с кортонной коробки 26622 01,это правый сайлентблок,менял я только один.
artey
пишет что на новые авоськи это ставится блин так не хочется платить за оригинал когда в два раза дешевле Lemf а они оба одинаковых ?
sakuro
Я этот номер смотрел в экзисте на свой год,тогда в ассортименте были заменители,щас выдаёт только оригинал,но номер пробивается.В экзисте почему то левый и правый под разными номерами,последние буквы отличаются.На вид вроде одинаковые.Этот сайлент немного другой конфигурации чем оригинал,но встал как родной.
Не давно поменял наконечники , лемфер поставил , буквально тыщщ 15000 проехал - и все капут , шток который вкручивается в рультягу болтается в наконечнике ,теперь вот думаю опять лемфер взять или оригинал опрорбовать ??
Ты его положил горизонтально. Он должен быть газомаслянным, в горизонтальном положении эти два компонента могут перемешаться и, как следствие, застучит. Не хочу пугать, но у меня и такой опыт был.
Я к тому, что если начнёт что-то стучать с той стороны при провале в ямки, то это будет амморт.
O`Breea Спасибо Костя за информацию ,буду надеяться что такого неслучиться,хотя как тогда их транспортируют,стоя что ли ?
Горизонтально, конечно. Но их потом прокачивают, чтобы загнать масло в свою ёмкость, газ в свою, а потом ставят.
Просто я наплясался с передними амортами, теперь снимая вешаю или ставлю в угол вертикально.
Замена рулевых тяг - Фотоотчет!
Вобщем на кочках был слышен какой-то звук, легкое постукивание, а также при резком движании руля туда-сюда. На одном из техосмотров потребовали заменить один (правый) рулевой наконечник, на следующем ТО уже сказали менять другой. И этот второй уже менял самостоятельно и обратил внимание на то, что снятый заводской рулевой наконечник 98года и вполне живой, т.е. пошевелить шарнир можно, но люфт ну никак не чувствовался. Заменил – ну все равно есть стук. Потом уже на другой станции сказали менять рулевые тяги, решил заменить сам…О них и напишу.
Вобщем для замены нужно снять колесо и желательно отмыть пространство под аркой. Замочить WDшкой, дать покиснуть:
1 - гайка М14х1,5, откручивается ключом на 22мм (код N 102 187 08)
2 - болт М8х25, с шайбой, откручивается ключом на 13мм (код N 906 289 01)
3 – гайка М10, ключом на 16мм (N 102 861 02), и болт М10х50 (4D0 407 192 C)
Получается, что мне на разных ТО, а также на станциях советовали не то… И, можно сказать, впустую заменил 2 родных оригинальных заводских наконечника, и 1 родную заводскую тягу и пыльник, которые также оказались в вполне нормальном состоянии. 2-ую тягу так и оставил, не менял.
Что сделано - то сделано. Зато теперь знаю, что не стоит менять детали, не убедившись в их неисправности.
Читайте также: