Замена ремня грм опель вектра

Обновлено: 11.05.2025

Менять ли ремень ГРМ при пробеге 90000 км или можно смело доехать до 120000км ?
Просто в CTC-Моторс рекомендуют это делать при пробеге в 120000км (причем раньше они настаивали на 60000км пробеге, года полтора назад), в Трейдинвесте на 90000км, машина уже негарантийная 2007 года, Вектра 1.8 (Z18XER) с ручной коробкой, а денег хотят порядка 15000 за запчасти и работу ;(

PS: Если покупать запчасти самому, какие каталожные номера (по Exist'у) у ремня и роликов.

Oleg976
Везде вроде написано.что ГРМ меняется на 90000км.Рисковать не стоит,в случае обрыва ремня последствия очень печальные(клапана "встречаются" с поршнями и гнутся).Ремонт будет очень дорогой. Попробуй позвони : 772-25-62, это сервис В Люблино,неофициальный по ремонту Опелей.Узнай сколько будет стоить у них.В принципе можно найти сервис не дилерский,у дилера все работы намного дороже.К примеру замена масла со снятием защиты у дилера стоит 1300руб,а в Люблино тоже самое стоит 450руб.

Вообще-то в сервисной книжке немцы пишут про 150000км пробег до замены ремня.

Для мотора Z18XER:
"Замена зубчатого ремня и ролика-натяжителя - Через каждые 10 лет или 150000 км"

Причем ссылка "В тяжелых условиях эксплуатации и в некоторых странах интервалы сокращаются" на данную работу не распространяется.

зачем после гарантии соваться к дилерам ,от излишка денег наверно ,меняйте на 120000 у неофициалов с их запчастями ,раза в 2.5 дешевле будет

Правильно! Особенно если нормально поменяют на нормальные зап. части! У меня тоже почти 90000, не знаю что делать.

Сам работаю на сервисе !! есть знакомые на диллерских станциях опель дженсер. реутов. лаура питер. блок моторз.и все твердят что они меняют ремень и ролики на 60000 км. типа джи эм для росии рекоммендует.износ пробки дороги и т. п. вообщщем у меня пробег был 64500 я всетки решил менять. стремно как то . купил все разобрал ну и чего ролик натяжителя шумит и вхлам болтается и маслице кидает . так что думайте сами.менять или нет

Ув. вы предсталяете ролик натяжной . помимо рабочей поверхности где трется ремень там ещще есть подшипниик который набит маслицем смазочным. и есть 2 сальника чтоб масло прям сразу не убежало из него !!так вот при наступлении все таки износа подипшика он начинает болтаться .и сальники не держут его колебаний туды суды и и з под них начинает лезть маслице что при водит к бстрому убитию узла натяжения. прегреву клину и обрыву ремня!!

Представляю, прекрасно, но я и не подозревал что внутри ролика может быть опасное кол-во "масла". По крайней мере ни на одной другой моей машине подобного замечено не было.

Имхо 30ткм в год - пробеги сравнимые с европейскими, в этом ключе 120 - нормальный пробег для замены. Но вряд ли кто то будет с пеной у рта его отставать, мало ли чего, вроде как должен добегать без проблем, но ответственность за совет, это уже другое дело.

Вопрос по теме:
Мне во многих сервисах рекомендовали менять через 40000 км! :shock: Не знаю мочему!
Помимо ремня и роликов ещё и помпу менять!
Это действительно так?Зачем менять исправную помпу?

40 тык по-моему перебор, но на 60 самое то для страховки. Затраты, связанные с ремонтом после обрыва ремня несравнимы с затратами на его плановую замену. А помпу лучше менять вместе с ремнем, т.к. в этом случае не платишь за работу, а сама помпа не так дорого стоит, есле не оригинал брать. Сам менял помпу на 72 тык (взял Hepu), старая не текла, но крыльчатка при вращении поскрипывала и вращалась тяжелее, чем у новой.

К сожалению посторонних шумов не было .или настолько мал что при общем фоне работы мотора его не слышно.(мотор работает тихо и ровно)

похоже люди выбирают когда менять - по тому сколько ездят в год км.
если мало и деньги девать некуда то 40,60,90
а кто читал свою сервисную книгу будет менять в 150, напомню разницы нету тяжелые условия эксплуатации или нет.

Борис 663
нету . и даже сняв - редко когда можно сказать, что он "клина" поймает .

serg 799
vkv
Борис 663
DJ31
любой хороший спец скажет (не раз консультировался на АБС-сервисе):
-на движках XE - менять СТРОГО (как к доктору)) кажные 60 тык (оч.редко рвется на 50-55ти - но это уж при очень экстремальной эксплуатации
-на движках XER (это совсем другой движок) - настоятельно рекомендуют менять на 120тык (хоть и написано как и у цепных - 150). Но, как показывает практика сервиса - до 150 тык очень многие (включая цепи) не дотягивают.

-на движках XER (это совсем другой движок) - настоятельно рекомендуют менять на 120тык (хоть и написано как и у цепных - 150). Но, как показывает практика сервиса - до 150 тык очень многие (включая цепи) не дотягивают.

может и в 20тыс. не дотянуть.
дело в другом - если нет надобности зачем менять.
подшипники на ступицах тоже имеют ресурс их же меняют как появляются признаки, а не как расходник - намного пострашнее ремешка в двигателе.
больше спорить не буду :mrgreen:

DJ31
дело не в споре, а дело в том, что обычно признаком у ремней ГРМ того, что он порвется - является непосредственно его обрыв и загнутые клапана (( А это - доооорого .
Если есть гарантия и рекомендации дилера - то можно не переживать (но тех, кто накатает не меняя машину 150 тык менее, чем за три года - не так уж и много. )

Напишите честно, Вы сами это делали, или это вам мастер потом сказал, типа какой вы молодец, что ремень поменяли, а то смазка из натяжного ролика полезла.

Внутреняя часть ролика.

Наружняя его часть.
Где снаружи сальник, и как оттуда начало кидать смазку? Попахивает разводом.

Sharon
уходит - не уходит, но роликам свойственно "высыхать" (по аналогии с отжимным - манжеты трескаются и т.д.) и "клинить" (особенно ежли комплект был китайским)) . А уж как эти ёжики там . х.з.

А по топику - цифры 90 ткм я что-то не встречал. Есть 60-120-150. На АБСе мне сказали. что на xer - можно и на 120ти грм менять. А вот цепи, хоть и рекомендовано на 150ти по-моему. но лучше - на 120ти (от греха))

A200
Заметь, чел пишет с движком хер, при этом ролики и ремень стоит с завода, натяжной ролик там другой, но суть таже. И чо хочешь сказать, что оригинальный ролик через 60тык может пересохнуть, не смешите.
У меня хе, и я менял на пробеге 85тык и все бы хорошо, но помпа не выживает

Вот Вы всё спорите и спорите. А если человек купил машину и третий хозяин? Пробег 65 тысяч. Верить или нет? Мне кажется если машина новая, меняйте как в книжке написано. А вот если машина не новая, тогда случай может быть совсем другим, лучше поменять при ЛЮБОМ ПРОБЕГЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сейчас хочу поменять ГРМ на своей Z18XER с пробегом уже 69000 км. Цена ГРМ на жебрунова 4850 рублей вместе с роликами оригинал. С работой буду к Пилоту свл обращаться. Прошлую Верку он мне делал)

maltese
на жебрунова? это где именно, я не в курсе. в марте тоже был у Pilot_svl. посмотрел и диагностику сделал Tech2 всё в норме. но грм(компл.) взял бы про запас. да и кто производитель грм?

Даже ВАЗ на приоре предусматривает ресурс ремня 200 тыс и его плановую замену на 180 тыс вместе с помпой. Думаю на Опеле 150 тыс точно выходит. Поэтому если в пробеге уверены можно менять по сервисной книжке. А вот если уверенности нет то я бы поменял как тут уже писали: на текущий момент. Затраты на замену и ремонт при обрыве несопоставимы.

Из инструмента, как обычно, головка на 16 для опор двигателя верхних, головка Е11 для болтов шкива ремня допагрегатов (или это шкив коленвала?), головка 17 для шкива коленвала (мы будем его крутить по часовой, да?), отвёртку шлицевую для хомутов на воздуховоде, крестовую для саморезов пластиковой защиты "треугольника", балонник для колеса, домкрат или подъёмник по желанию, головку на 13 для защиты двигателя, Т45 для сливной пробки, если вы в параллель меняете масло (мне оочень нужно было)), ключ на 15, чтобы отвести натяжной ролик ремня допагрегатов, ключик на 13, чтобы ослабить натяжной ролик ремня ГРМ (или снятия его, если вы его меняете, ролик), биту на 6, а можно и шестигранник простой на 6, чтобы взвести курок натяжного ролика до метки NEW, ключик на 10, чтобы открутить две болта (их три, то мой кожух сломан, потому, третий всегда на месте, что несказанно облегчает процесс монтажа\демонтажа кожуха ремня ГРМ) кожуха ремня ГРМ, сварной зажим, крокодилы, пассатижы, как хотите их называйте, для фиксации шестерён распредвалов от смещения, и главное! ) болтик. Обычный болтик из набора вектралюба. Его размеры я покажу ниже.
Для тех, у кого с болта коленвального шкива, будь он проклят, потому-что он не на 17, а на 16,5 такое ощущение, 16 не лезет, 17 срывается с него, постоянно срывается удлиннитель и отбивает вам все пальцы, можно подготовить ключик на 8 (он прекрасно снимает болтики с крышки над свечами), и свечную головку на 16. Тогда, выкрутив свечи, прокручивание вала будет просто сказкой, лёгкой и не травмоопасной.

И если вы не устали читать описание инстумента, то приступим к картинкам:)

1. Я не знаю, правильно ли это, засовывать между зубьями болт и буквально корябать зубья шестерёнки, но мне удалось зафиксировать жёстко и однозначно шестерни, комбинацией двух фиксаторов : зажима сварщика и болта.

Если я просто за края шестеренок зажимом на самом адовом усилиии для моих кистей делаю, то при натягивании ремня, один хрен на ползуба, да смещаются они.
Если я просто болт вставляю, то он выпадает уже при слабом кручении. (бОльшего диаметра я завинчивать не рискнул, моей задачей было заменить ремень, а не рассыпать шестерёнки или сделать их пожирателями ремня впоследствии)
2. Сам болт.

3. Положение натяжного ролика. В одном хорошем обзоре одного доброго человека, найденного на ютюбе буквально в первой десятке результатов запроса "замена ремня ГРМ на X20XEV", было показано, как лучше расположить ролик и его натяжитель перед монтажом. Это положение такое:

Я, перед демонтажом, решил щёлкнуть положение лапки натяжителя у себя, чтобы сравнить:

4. В инструкциях, что прилагаются к роликам натяжным ГРМ ремня, сказано, что вертеть лапку натяжителя, для взведения курка до положения NEW, можно только против часовой стрелки, при затянутом болте ролика, двигать натяжитель по чаосвой — низя. Не знаю, правда это или нет, поправьте, если не так перевёл. Впрочем, это и не нужно- стоит вам ослабить болт ролика, и лапка натяжителя вместе с курком (стрелкой\указателем) сама убегает, позволяя вам снова натянуть её, если вы промахнулись первые три раза (как я), перенатянув ремень.
5. Я встречал мнение, что стрелка потом чуть уходит обратно. После натяжения. Не знаю, у меня никуда она не ушла. Мне кажется, и не должна уходить. Поделитесь своим опытом в этом моменте?
6. Кстати, расскажите, зачем, после того, как ремень сбрасывают, отводят колено на 45 градусов против часовой, пока не начнут монтаж нового ремня? Я не делал так.
7. Заменил болты шкива.

Т.к. один болт захотел сняться только с третьего раза. Кстати, я не понял, почему людям не удаётся эти болты свернуть за один раз и без приспособ разных и пятой передачи с тормозами и вторым человеком… Моя комбинация успешно и надёжно удерживала шестерни от проворачивания в любом направлении. Там же моменты не адовые, там головки то, Е11 всего-лишь…Или у меня хреновато затянуты они постоянно? Поделитесь опытом в этом моменте?
8. Перед снятием ремня, я со страху посчитал не только количество зубьев ремня между шестернями, как сделал это Алексей, а посчитал ещё и кол-во между шестернями и роликами с обеих сторон. Со стороны помпы это 18 зубьев, со стороны гура это 16. Я считал на ролике первым зубом тот, который к ролику прикоснулся. На выпускном у меня был отлив, от него, на впускном была щербинка на ободке. Ну так, вдруг кому пригодится.
9. Новый ремень выглядит так. Кстати, конти — страшно с ним ездить или нет?

И второй вопрос — таки есть направленность ремня грм или нет? Есть разница, как его ставить? Я посчитал, что нет.
10. Натянул ролик.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Opel Vectra и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Opel Vectra связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Opel Vectra – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Opel Vectra от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Opel Vectra в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Opel Vectra. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Opel Vectra вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Opel Vectra

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Opel Vectra установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Меняем ремень ГРМ на Опель Вектра В в такой последовательности:

1) Снимаем воздушный фильтр в сборе.

2) Снимаем ремень вспомогательных агрегатов.

3) Поднимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо.

4) Снимаем защиту двигателя и подкрылок.

5) Снимаем шкив коленвала.

6) Снимаем верхний и нижний кожухи ремня ГРМ.

7) Снимаем датчик положения распредвалов.

8) Вкручиваем обратно болт крепления шкива коленвала и с его помощью поворачиваем коленвал в ВМТ первого цилиндра.

9) Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ

10) Меняем ролики и устанавливаем новый ремень по меткам.

12) Поворачиваем коленвал за шкив на один оборот и проверяем правильность меток и натяжения ремня.

Откручиваем им 4 самореза один со стороны колеса вверху, три — с ямы Ключом на 15 по часовой стрелке отводим ролик натяжителя ремня генератора, ослабляем и снимаем ремень. Вынимать не нужно, пускай болтается сверху.

Снимаем кожух ремня ГРМ. Держится на 3 или 4 болтах. Получаем доступ к колену: Вот в таком дерьме у меня пребывали поддоны и прочее: Все в масле Итак, нужно снять шкив с коленвала.

Прочитал на calibra-club, что пятая передача и тормоз не помогают снять болт крепления шкива. Отец за минут 40 изготовил такой девайс: Три отверстия под болты-торкс просверлили, центральное — под болт, выжгли сваркой.

Замена на поколении Б

Нижний пруток для упора в двиг. Пластину для девайса лучше взять покрепче. Головкой торкс откручиваем 4 болта, надеваем девайс, упираем, вкручиваем три болта и выкручиваем болт коленвала.

Нет-нет, мудохались, все не так просто. Далее видим зубчатое с внутренней части колесо КВ.

Замена грм опель вектра б 2001 1.6 16v

Приводим 1-ый поршень в ВМТ. Выставляем КВ по меткам, как в книжке и прочих источниках.

Каталожные номера и цены расходников

Я смотрел отчет с calibra-club. Выставляем по меткам распредвалы, блокируем от проворачивания струбциной: То ли фотка кривая, то ли метки не совсем совпали, но оказалось несмертельным. Для этого нам нужен Г-образный шестигранник на 5,5 или на 6, и торцевой на по-моему Ослабляем ремень, снимаем ролик, достаем ремень ГРМ, проверяем его состояние.

Мой был в масле, но так как по ходу менян недавно, то состояние его неплохое. Был оставлен в гараже. Далее нам необходимо снять зубчатое колесо коленвала. Внутрь отверстия, которое нам доступно после снятия шкива, отец засунул подходящую по размерам гайку, предварительно обмазав ее литолом, чтобы прилипла. Далее снимите ремень дополнительных агрегатов.

Для минимизации работ по дальнейшему обслуживанию, настоятельно рекомендуется заранее запастись запасным ремнем, что бы потом не пришлось отдельно разбирать всю конструкцию только для замены данного ремня. Замените ремень одновременно с ремнем ГРМ. Снимите шкив коленчатого вала, для этого Ваш помощник включает передачу и нажимает на педаль тормоза, что позволит Вам отвинтить четыре крепежных болта.

Болты держатся крепко, поэтому возьмите удобный и достаточно массивный инструмент.

Отвинтите болты, удерживающие защитный кожух ГРМ, и снимите его. Снимите датчик положения распределительного вала.

Посмотрите положение меток на коленчатом валу и совместите метки вращением коленвала предварительно передачу выключить, тормоз отпустить. Проверьте правильность положения валов по меткам на шкиву выделено красным.

Заблокируйте валы ГРМ от несанкционированного прокручивания так как, оно собьет настройку положения валов. В итоге всё снялось просто, быстро, играючи. Её снимали два часа.

Открутив три болта крепления помпы, поняли, что помпа не снимается — прикипела. Долбили её сверху, снизу, спереди, использовали огромные гаечные ключи, монтировки… в итоге, она поддалась. И антифриз стал медленно сочится в подставленную кастрюлю, конечно, разбрызгиваясь вниз на поддон.

Антифриз не стали сливать через нижний патрубок — подлезть туда оказалось сложно. Помпа оказалась оригинальной GM , отходила с рождения машины. Очевидно, и далее бы трудилась, так как не выдавала никаких признаков поломки, если бы я не влез со своим желанием поменять её на новую.

Читайте также: