Замена пятой передачи фольксваген т4
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
какая коробка?
какая коробка?
Привет. Слазил сегодня посмотреть номер каробки точно такой как у тебя но вроде без D у меня 4х ступека
Да по ходу дела,в 4хступку,воткнули 5тиступку.Корпуса то у них одинаковые.А твоя коробка,скоростная или тяговая?
Ребятки , вы про номер корпуса речь ведете, и 5-ку в корпус от четверки не запихнуть никак, автору поста - мой телефон в подписи, мы с тобой общались у Гипермаркета , звони все объясню.
Тут где-то на форуме даже фото выкладывали где буковки смотреть надо. Они с противоположной стороны (относительно номера этого) снизу.
Eugeniy писал(а): 4-х ступка гл пара 4.57 четвертая скорость 0.89
вроде так судя по коду, но я не эксперт
Вот вам ответ профи гуру
Вы считываете код корпуса коробки, до 85г они шли без изменений, далие они шли с разницей с стандартный(старого образца) с приливом под блокировку и с отверстием под блокировку.
я не эксперт. посмотрел по номеру и ответ дал. номер именно корпуса коробке. чего человек мучается весь вечер. а что там у него внутри. как вариант тоже написал
не паникуй. в твоей гуростости никто не сомневается
с другой стороны нет ни каких букв гола там
она скоростная или тяговая и еще вопросик с бензиновым двигателем 1.8 она подружится?
Всем добрый день. у меня 1.7ку и коробка как у вас икали .терли сдругой стороны но корозия сделала свое дело .так вот под горку 500 кг груза 140 км резина на 14 жигулевская коробка 4 ступка .Но что внутри этой коробки она покрашена черной краской .то есть пока не вскроешь не узнаешь .Но я доволен 90 110 едет в легко правда поступило предложение замерить по навигатору .что собираюсь сделать в ближайшее время
Владимир1959 писал(а): Но что внутри этой коробки она покрашена черной краской .то есть пока не вскроешь не узнаешь.
выход один, если очень интересно, что внутри, снимай коробку, откручивай колокл и на большем колесике (с торца) ищи три циферки. бОльшую пару цифр, дели на мЕньшую (можно с калькулятором, можно в столбик) получишь число главной пары. (если не найдешь циферки, можно пальчиком посчитать количество зубиков на бОльшем и маленьком колесиках, которые соприкасаются) и наверное будешь счастлив, от своего открытия. иначе очень сложно все.
ЗЫ_корпуса (картер кпп) все почти одинаковые (только приливы и отверсти для механизма блокировки) и взаимозаменяемы, основные отличия в валах, наборе шестерен и задней крышке (блоке шестерен). даже на синхре. упс. открыл америку случайно.
1) Может быть на форуме где-то уже есть пост про замену КПП 020 на КПП с длинными передаточными числами, чтобы машина была экономична на трассе? Пока такую тему не нашел.
2) Главный вопрос: Легко ли поменять только шестерни пятой передачи без съема КПП с машины?
Появилась идея поменять шестерни пятой передачи в КПП типа 020 (код AUG) на "длинные".
Для чего? КПП AUG принципиально не подходит для трассы: на 3000 оборотах скорость примерно 96 км/ч. Если ехать быстрей, то увеличивается расход бензина и повышается шум от двигателя, хотя по ощущениям запас двигателя есть.
Методом беглого анализа нашел параметры коробки ATH, у которой шестерни пятой передачи имеют другие передаточные числа, что приводит нас к скорости 117 км/ч на 3 000 оборотах, а это уже оптимально.
Если поменять только шестерни пятой передачи без съема не сложно, то остановлюсь на этом варианте.
Прошу поделиться, если владеете информацией!
Если найду какую-нибудь информацию, то выложу сюда.
Для начала покури эту темку.
Когда созреешь поймёшь что коробку скидывать трудно только в первый раз.Со временем уже можно и в одного всё делать.
А с такой мощёй как у тебя в подписи я бы рассматривал переход на 02А.
Скажем так: не вижу сложности поменять коробку, но пока негде) Но вопрос, конечно, решаемый.
Питерские ребята может есть кто с Приморского района с гаражом-теплым боксом? Район ул. Камышовой, Оптиков было бы идеально))
Нужен гараж на 2-3-4 дня. За предоставленный бокс отблагодарю: можно взаимозачетом (например, приберу гараж или помогу с ремонтом вашей машины), ну или оплатой в разумных пределах.
За идею про переход на 02A спасибо, надо будет подумать/посчитать.
2) Главный вопрос: Легко ли поменять только шестерни пятой передачи без съема КПП с машины?
легко. я менял.главное чтоб по посадочным подошли(все коробки не изучал,те которые ковырял я пятые одинаковые,а от остальные встречались различные)
если будеш на о2а переходить имей ввиду что гидропривод сцепления медленный,и если любиш быстро разгонятся то оно будет не успевать. где то тут обсуждалось.
посадочные одинаковые все, вообще все, в том числе и на коробках 02к
посадочные одинаковые все, вообще все, в том числе и на коробках 02к
попробуйте собрать ряды 9а на валах 2y а потом расскажите о том что все посадочные одинаковые
судя по подписи как раз обе коробки должны быть в наличии
В общем план пока такой:
1) Покупаю коробку ATH - найдена, уже договорился.
2) В домашне-гаражных условиях снимаю с ATH только шестерни пятой передачи. Судя по найденным спекам там будут две шестерни Z=38 и z=51.
3) Провожу ревизию всей коробки ATH (если жена не заругает)
4) В зависимости от пунктов 2 и 3 принимаю решение - меняю всю коробку в сборе или меняю только пятую передачу.
В любом случае отпишусь в эту тему, но сразу предупреждаю, что пункты 3-4 могут занять продолжительное время — 1-2 месяца =)
посадочные одинаковые все, вообще все, в том числе и на коробках 02к
попробуйте собрать ряды 9а на валах 2y а потом расскажите о том что все посадочные одинаковые
судя по подписи как раз обе коробки должны быть в наличии
все верно, 2y я упустил из виду, прожила она кстати недолго, перешел на 02а
но тем не менее именно пятая на 9а и 2игрек по посадочным одинаковые) я с 9а ставил на 2 игрек когда хотелось бодрости на не самом живом кр.
2 игрек тоже сменил на 02а, последнюю 2игрек ушатал совсем буднично,разжевал в очередной раз сателлиты,
вот думаю надо будет комунибуть на тазоништяки махнуть) по идее не мало народу на г2 с таза пересело)
если сателлиты- а валы и шестерни целы, проще собрать и в люди, не самая дешевая кпп
но тем не менее именно пятая на 9а и 2игрек по посадочным одинаковые) я с 9а ставил на 2 игрек когда хотелось бодрости на не самом живом кр.
2 игрек тоже сменил на 02а, последнюю 2игрек ушатал совсем буднично,разжевал в очередной раз сателлиты,
вот думаю надо будет комунибуть на тазоништяки махнуть) по идее не мало народу на г2 с таза пересело)
если сателлиты- а валы и шестерни целы, проще собрать и в люди, не самая дешевая кпп
мне этим заниматься ни желания ни времени нет.. особенно учитывая целевую аудиторию) мне есть куда потратить время с бОльшей пользой.
если уж найду время перебрать коробку то уж найду время и воткну его в носок жены,заодно и мотор по бодрее поставлю. но мне это не интересно. у меня немного поменялись интересы в сторону американских авто)
пс. если че по передаточным числам 9а и 2игрек кроме пятой одинаковы.
Купил коробку 020 ATH с Гольф 3.
Цена: 4000 руб.
Что не понравилось:
1) первым делом слил старое масло — вылился литр, вместо двух. Масло черное.
2) Снял крышку с пятой передачи — внутренности черные.
Вот эта часть выжимного подшипника мне не нравиться шагрению (Что скажите?):
Далее по плану болт на торце первичного вала. Кто знает, какая звездочка-головка нужна? TORX T50 не подошел — маленький..
Если я правильно понял, то из этого болта будет торчать выжимной вал (он упирается в выжимной подшипник), если коробка будет стоять на машине.
Поэтому мне пока не понятно каким образом меняют пятую передачу без съема КПП. Может это миф? =)
По-моему это геморрой на неснятой коробке ремонт проводить. Там времени-то на съем час-полтора, а вдвоем еще удобнее.
Я столкнулся с такими траблами в виде коротких пар, когда перешел на 02а. Сначала купил agc - в городе быстрее всех, блин, а на трассе нет. Скорость 100, обороты за 3000. Движок орет, жрет бенз, не комфортно и неэкономично. В общем нашел кпп от дизеля и вот вообще распрекрасно стало 120 кмч при 2500 оборотах на пятой. Если идти на крейсерской в 90-100, расход укладывается в 6,5-7 литров, но это скучно)
Для дать просраться движку можно ехать на четвертой. Но у меня 2Е, откапиталенный по полной двухлитровый восьмиклапанник. Абс на монике в 90 сил её уже не тянет, проверяли.
По поводу ключей - бережь бумажку, прикладываешь в болту, чтоб отпечаток остался и шлепаешь с ней в магазин, ключ (головку) подбирать
Принял решение махнуть коробки полностью.
ATH приведу в порядок путем полной переборки и замены всех сальников.
Для снятия нужен съемник с лапами длиной 25 см. У меня пока такого нет.
Поменять только пятую передачу можно:
1) Шток выжимного подшипника достается, мешать не будет.
2) Нужен съемник (двухлапый) для снятия малой шестерни пятой передачи. Я купил за 690 р. трехлапый, и еле-еле завел лапы под шестерню, и только потому, что шестерня уже поднялась с помощью отверток примено на 5 мм. В противном случае трехлапым съемником не подлезть.
3) При сборке КПП по хорошему необходимо отрегулировать положение валов регулировочными шайбами, т.е. при замене только пятой передачи сделать это невозможно. Это небольшой нюанс, но его надо учитывать.
Немного доп. инфы:
1) Для откручивания болта шестерни пятой передачи применяется 12-ти лучевая звездочка — называется XZN или Spline, размер М12. Куплена Licota за 130 р.
2) Для откручивания четырех болтов крепления первичного вала применяется XZN M6. Куплена Licota за 90 р.
3) Для откручивания внутренних ШРУСов от флянцев КПП используется XZN M8. Куплена Licota за 90 р.
Питерские ребята может есть кто с Приморского района с гаражом-теплым боксом? Район ул. Камышовой, Оптиков было бы идеально))
Нужен гараж на 2-3-4 дня. За предоставленный бокс отблагодарю: можно взаимозачетом (например, приберу гараж или помогу с ремонтом вашей машины), ну или оплатой в разумных пределах.
Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN
Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?
История модели
Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения - Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.
В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4x4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.
Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях - Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер - утилитарный базовый фургон. Остальные версии - люксовые пассажирские модели.
Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.
Двигатели
R5 2,5 (110-115 л.с.)
R5 2,4 D (75-78 л.с.)
R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)
Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.
Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.
Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.
Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.
К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.
Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден - замена инжектора на ВАЗовский "Январь". Стоимость такой переделки - около 30 000 рублей.
Трансмиссия
Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.
В полноприводной версии Syncro 4x4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.
Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.
Характерные проблемы и неисправности
Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.
Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!
Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.
Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.
Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.
Заключение
Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.
Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.
Не смазывайте рычажный механизм рычага переключения передач.
РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, РЕГУЛИРОВКА/ ПРОВЕРКА
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
При установке обратите внимание на следующее:
– проверьте, чтобы центровочные втулки были установлены правильно.
– установите рабочий цилиндр сцепления на место при помощи рычага так, чтобы болт вставлялся легко. Предупреждение
Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.
Моменты затяжки резьбовых соединений
1 = болт М12 x 70
2 = болт М12 x 85
3 = болт М12 x 100
4 = болт М8 x 15
5-цилиндровый двигатель
1 = болт М12 x 70
2 = болт М12 x 80
3 = болт М12 x 90
4 = болт М12 x 100
5 = болт М11 x 120
6 = болт М10 x 50
7 = болт М10 x 40
8 = болт М8 x 40
Расположение центровочных втулок: точки А и В
Если Вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведущей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерения действительной величины отклонения).
Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.
Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.
Механизм главной передачи
1. Привод спидометра
2. Дифферкнциал
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н. м.
6. Стопорное кольцо
7. Фланец ведущего вала
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н. м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
11. Стопорное кольцо
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи
Привод спидометра1 можно заменить, не снимая коробку передач.
Дифференциал 2 можно снять, не снимая картер коробки передач.
Снимите уплотнительное кольцо 3 при помощи инструмента VW 681.
Герметизируйте крышку главной передачи 4 при помощи герметика AMV 188 200 03.
Всегда заменяйте стопорные кольца 6 и 23.
Устанавливайте фланец ведущего вала при помощи инструмента VW 295.
Сторона вогнутой шайбы 10 с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона).
Стопорные кольца 11, 13 пометьте после снятия.
Уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195.
Картер главной передачи 15: уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681. Устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195. Втулка штока переключения 3-ей/ 4-ой передачи – устанавливайте при помощи инструментов VW 295 и VW 295А. Герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03.
Крышка канала рычага переключения передач 18 – затягивайте болт крепления до 20 Н.м.
Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода 22 можно заменить, не снимая коробку передач. Скошенная сторона пластиковой втулки обращена к валу переключения. Момент затяжки болтов крепления: 10 Н. м.
Снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения 1 при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/ 2. На установленной коробке передач аккуратно снимите уплотнительное кольцо при помощи отвертки и установите при помощи инструмента VW 423. Вначале снимите трубы выхлопной системы и тягу переключения передач для получения свободного места.
Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения 2 – для разборки/ сборки, снимите/ установите пружинные штифты. Вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности. Заменяйте вилку переключения 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения.
Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода 6 – 35 Н. м. Ось передачи заднего хода не нужно снимать для снятия шестерни передачи заднего хода.
Болт с головкой под торцевой ключ 7–25 Н. м. Внутрення сторона головки обращена к предохранительному механизму пружины/ замка.
Замок 8 устанавливайте после установки вала переключения 11 и внутреннего штока переключения.
Шток переключения 3-ей/ 4-ой передач и вилка переключения: шток переключения или вилку переключения можно заменять по отдельности. Замените подшипник штока переключения, если он изношен.
Снятие болтов вала переключения
Вал переключения и внутренний шток переключения можно установить позже.
Установка вала переключения и внутреннего штока переключения
Снятие и установка маслосборника
Ведущий вал в сборке
1. Картер коробки передач
2. Пластиковая втулка
3. Игольчатый подшипник – ведущий вал
4. Стопорное кольцо
5. Шестерня 5-ой передачи
6. Игольчатый подшипник – 4-ая передача
7. Шестерня 4-ой передачи
8. Кольцо синхронизатора
9. Скользящая муфта – 3-я/ 4-ая передачи
10. Стопорное кольцо
11. Ступица синхронизатора – 3-я/ 4-ая передачи
Всегда заменяйте пластиковую втулку 2. Она отсутствует на ведущем валу, на котором нет смазочных отверстий для 3-ей/ 4-ой передач.
Игольчатый подшипник 2 повреждается при снятии. Всегда заменяйте его. Устанавливайте его при помощи инструмента VW 416В на глубину в 214 мм, измеряя от пеоверхности картера.
Стопорное кольцо 4 – уточните требуемую толщину при замене шестерни 5-ой передачи.
Стопорное кольцо 10 – уточните требуемую толщину при замене ступицы синхронизатора.
Ступица синхронизатора 11 – выступающий ободок обращен к ведомой шестерне 3-ей передачи.
Стопорное кольцо 13 – если Вы собираетесь использовать старый шарикоподшипник и вал, следует измерить толщину старого стопорного кольца и заменить его новым той же толщины.
Стопорное кольцо 15 – если Вы собираетесь использовать старый шарикоподшипник и вал, следует измерить толщину старого стопорного кольца и заменить его новым той же толщины
Игольчатый подшипник – ведущий вал. Устанавливайте при помощи инструмента 40-202.
Игольчатый подшипник ведущего вала
Снятие игольчатого подшипника ведущего вала
Шарикоподшипник
Установка шарикоподшипника в картер
Болты В следует закручивать попеременно (например, на пол-оборота за раз), иначе шарикоподшипник можно повернуть и повредить.
Положение установки шарикоподшипника: открытая сторона пластикового корпуса должна быть обращена к направляющей втулке.
Проверка кольца синхронизатора на износ
Снятие шестерни 5-ой передачи
Снятие/ установка игольчатого подшипника ведущего вала
Перед установкой съемника для снятия подшипника, расщепите/ снимите пластиковую втулку, если она установлена. Для установки подшипника вдавите его при помощи оправки VW 416В на глубину 214 мм, измеряя от поверхности картера.
Читайте также: