Замена привода bmw e36
Внимание: Гайка завернута с большим моментом затяжки. В целях безопасности поставить колесо, опустить автомобиль и только после этот отворачивать гайку.
Ослабить крепление колесных болтов.
Поднять заднюю сторону автомобиля.
Снять оконечный глушитель системы выпуска отработавших газов.
Отвернуть болты крепления полуоси к редуктору дифференциала и подвязать полуось на проволоке. Внимание: Не давать полуоси провисать, так как перегружается наружный шарнир равных угловых скоростей.
Все модели кроме Compact: Отвернуть стабилизатор от балки заднего моста и откинуть его вниз.
Модели Compact: Подпереть диагональный рычаг домкратом. Отвернуть от диагонального рычага амортизатор и опустить диагональный рычаг.
Если имеется, отвернуть и вытащить датчик ABS.
Выпрессовать полуось из ступицы колеса. Для этого требуется специальный инструмент, например инструменты BMW, см. рисунок. Перемычка приворачивается 2 колесными болтами, а шпиндель вворачивается в резьбу, упираясь в полуось и выпрессовывая ее. Шпиндель и полуось соединяются резьбовой деталью.
Установка
Поставить полуось и подвязать на проволоке.
Запрессовать полуось с помощью специального инструмента, например резьбовой стержень BMW 332119 с гайкой 332115. Для этого сначала полностью ввернуть шпиндель в перемычку. Навернуть резьбовую деталь на шпиндель и на полуось. С другой стороны навернуть на шпиндель гайку и зажимать перемычку. При этом полуось будет запрессовываться в ступицу. Следить за совпадением шлицов на полуоси и в ступице.
Смазать контактную поверхность новой гайки с приливом и слегка навернуть гайку.
Привернуть полуось к редуктору дифференциала динамометрическим ключом. Момент затяжки зависит от размера резьбы болтов. Резьба М10: 85 нм; резьба М8: 65 нм. Не забыть поставить прокладочные шайбы.
Удалить проволоку подвески полуоси.
Установить оконечный глушитель.
Модели Compact: Установить амортизатор.
Поставить колесо, опустить автомобиль.
Затянуть гайку с приливом моментом 200 нм.
Законтрить гайку с приливом, для чего загнать прилив гайки выколоткой в углубление на полуоси.
Затянуть колесные болты моментом 110 нм.
Привести автомобиль в нормальное состояние, то есть он должен стоять на колесах и иметь нормальную загрузку. Привернуть стабилизатор к балке заднего моста.
Снятие и установка полуосей
Снятие
Внимание: Гайка завернута с большим моментом затяжки. В целях безопасности поставить колесо, опустить автомобиль и только после этот отворачивать гайку.
Ослабить крепление колесных болтов.
Поднять заднюю сторону автомобиля.
Снять оконечный глушитель системы выпуска отработавших газов.
Отвернуть болты крепления полуоси к редуктору дифференциала и подвязать полуось на проволоке. Внимание: Не давать полуоси провисать, так как перегружается наружный шарнир равных угловых скоростей.
Все модели кроме Compact: Отвернуть стабилизатор от балки заднего моста и откинуть его вниз.
Модели Compact: Подпереть диагональный рычаг домкратом. Отвернуть от диагонального рычага амортизатор и опустить диагональный рычаг.
Если имеется, отвернуть и вытащить датчик ABS.
Выпрессовать полуось из ступицы колеса. Для этого требуется специальный инструмент, например инструменты BMW, см. рисунок. Перемычка приворачивается 2 колесными болтами, а шпиндель вворачивается в резьбу, упираясь в полуось и выпрессовывая ее. Шпиндель и полуось соединяются резьбовой деталью.
Установка
Поставить полуось и подвязать на проволоке.
Запрессовать полуось с помощью специального инструмента, например резьбовой стержень BMW 332119 с гайкой 332115. Для этого сначала полностью ввернуть шпиндель в перемычку. Навернуть резьбовую деталь на шпиндель и на полуось. С другой стороны навернуть на шпиндель гайку и зажимать перемычку. При этом полуось будет запрессовываться в ступицу. Следить за совпадением шлицов на полуоси и в ступице.
Смазать контактную поверхность новой гайки с приливом и слегка навернуть гайку.
Привернуть полуось к редуктору дифференциала динамометрическим ключом. Момент затяжки зависит от размера резьбы болтов. Резьба М10: 85 нм; резьба М8: 65 нм. Не забыть поставить прокладочные шайбы.
Удалить проволоку подвески полуоси.
Установить оконечный глушитель.
Модели Compact: Установить амортизатор.
Поставить колесо, опустить автомобиль.
Затянуть гайку с приливом моментом 200 нм.
Законтрить гайку с приливом, для чего загнать прилив гайки выколоткой в углубление на полуоси.
Затянуть колесные болты моментом 110 нм.
Привести автомобиль в нормальное состояние, то есть он должен стоять на колесах и иметь нормальную загрузку. Привернуть стабилизатор к балке заднего моста.
Тест-обзор BMW 3 E36
Третье поколение “бехи тройки”, стало переломным (может даже революционным), поскольку модель изменилась кардинально. BMW 3 E36 стала длиннее, выше, шире, тяжелее, с идеальной развесовкой – настоящий “драйверский” автомобиль. Но в каждой бочке меда, всегда найдется ложка дегтя, особенно если на сегодняшний день самая молодая “трешка” – 15-ти летняя. Давайте рассмотрим особенности модели, на которые следует обратить особое внимание при покупке б/у экземпляра.
История и мелкие нюансы
Продажи БМВ 3 (Е36) в кузове седан начались в 1991-м году, купе и кабриолет (кузов Е36/2) подтянулись только в 1993-м, а в 1995-м стали выпускаться универсалы и 3-х дверный хетчбек Compact. Последний вариант (Compact) – это недостающая в то время альтернатива первой модели БМВ. Кроме кузова, от “обычной тройки” Compact отличается более скудной комплектацией и отделкой салона, а также задняя ходовая осталась от предыдущего поколения E30. Также особняком стоит BMW M3, у нее очень много отличий от базовой модели, и ей можно посвятить отдельный обзор. Поскольку BMW создали кардинально новую третью модель, то не обошлось без “детских болезней”, особенно это касается машин, которые выпускались с 1991 по 1994 года. Были проблемки с качеством сборки салона, уплотнителями задних дверей, иногда с электроникой, но на сегодняшний день, это уже не актуально, так как 99,9% этих неприятностей уже давно устранены.
Кузов и комплектации
Двигатели Е36
316i – 1,6 (M40B16 – 100, M43B16 – 102 л.с. )
– кроме относительно малой мощности, главной проблемой двигателя М40, является ремень ГРМ вместо цепи, как на всех остальных двигателях BMW 3 E36. Двигатели этой серии ставили на автомобили первых годов выпуска, а точнее до 1994-го года, потом стали устанавливать более усовершенствованный М43, с цепью ГРМ.
318i – 1,8 (M40B18 – 113, M43B18 – 115 л.с. ) – как говорится “смотрите пункт первый”, отличие только в 13-ти лошадях.
320i – 2,0 (M50B20, M52B20 – 150 л.с. ) – рядный шестицилиндровый, довольно удачный и надежный двигатель с большим ресурсом работы. М50 выпускался только до 1995 года, но считается более надежным и ремонтопригодным, поскольку блок цилиндров у него чугунный, а у М52 алюминиевый с покрытием NICOSIL. А покрытие это плохо (хуже чем чугун) реагирует на вредные элементы топлива, особенно серу. Износ поршневых колец на М52 тоже более частое явление, так как они меньшей высоты. С двухлитрового двигателя начинается удовольствие от вождения БМВ 3 в 36-м кузове.
323i, 325i – 2,5 (М52B25 – 170, М50B25 – 192 л.с. ) – 170-ти сильный двигатель (индекс авто с таким двигателем 323i) – это дефорсированный в угоду европейских экологических норм мотор, который по характеристикам, практически не отличается от 192-х сильного, те же 8 с. до сотни. Плюс те же различия между М50 и М52, что и в двухлитровом варианте.
328i – 2,8 (M52B28 – 193 л.с. ) – самый мощный двигатель в линейке (не считая 3-х литрового, который устанавливали только на версию М3). Благодаря высокому крутящему моменту мотор обладает “тепловозной” тягой и способен разогнаться до ста километров за 7,3 секунды.
318tds – 1,7 (M41D17 – 90 л.с.), 325td, tds – 2.5 (M52D25 – 115, 143 л.с.) – дизельный двигатель на Е36-м с индексом М41 более надежный и экономичный, но 90 сил позволяют только спокойно передвигаться в городском потоке или на трассе, без шалостей. М52 тоже двигатель не особо капризный, основные проблемы возникают с топливным насосом. Часто требует замены плунжерная пара ТНВД, замену необходимо проводить на качественном дизельном СТО, с настройкой насоса. При покупке дизельного Е36 можно довольно легко проверить состояние плунжерной пары, для этого необходимо просто прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, через 10-15 минут попробовать завести, если двигатель долго крутит или вообще не заводится, то ремонт обеспечен.
325tds отличается от 325td только наличием интеркулера, другими “мозгами” и большим давлением в турбине, благодаря этому составляющим мотор мощнее на 28 л.с. Радиатор кондиционера на “тдске” тоже не такой как у других Е36-х, и стоит в два раза дороже.
В силу возраста и особенностей эксплуатации в наших реалиях, на покупку дизельного Е36 можно решиться только при наличии в зоне доступа качественного дизельного сервиса, на котором Вы сможете сделать диагностику перед покупкой, и в дальнейшем обслуживать автомобиль.
Коробки передач
Механические коробки передач на БМВ Е36 очень надежны, если придерживаться регламента замены масла – каждые 40-50 тыс. пробега. Одновременно следует поменять масло и в редукторе, кстати на качестве масла лучше не экономить, “неправильным” маслом (если есть блокировка дифференциала, то заливается другой тип) легко можно “убить” редуктор (могут потечь сальники, а в худшем случае будет клин). После 200 тысяч пробега следует внимательно следить за сальниками МКПП. Масло для коробки, как автоматической, так и механической, следует подбирать ориентируясь строго на “шильдик” на самой коробке, так как возможны варианты.
Автоматы на тройку ставились разные: французские, японские, американские, но подавляющее большинство – это ZF немецкого производства. Надежность и ремонтопригодность АКПП не вызывают нареканий. Необходимо следить за сальниками, так как потеря масла для автоматической коробки равно “смерти” (не стоит игнорировать даже маленькое подтекание). Надежность коробок не освобождает от элементарных проверок перед покупкой: масло не должно вонять горелым, цвет масла не должен быть черным, а также не допускаются никакие дергания или пробуксовки при переключении. Если туго переключаются передачи, то “на подходе” тросик переключения передач, б/у ходят не долго, а новый стоит около 100$.
При диагностике не забудьте проверить состояние крестовины и подвесного подшипника карданного вала, в случае плохого состояния можно “доездиться” до замены кардана целиком. Средний срок службы эластичной муфты – 250 тыс. км.
Ходовая часть BMW 3 E36
Подвеска у 36-й BMW – “легендарная”, так как много легенд о ней ходит в народе. Основные две – классно едет и ненадежная. Первая правда, вторая в зависимости от обстоятельств, а именно: от качества установленных запасных частей, от “ездуна”, от ухоженности (точнее своевременности замены элементов подвески).
Передняя подвеска – это однорычажный McPherson, на рычаге установлены две шаровые опоры, которые меняются отдельно, что существенно удешевляет ремонт (рычаг LEMFÖRDER стоит около 150$, а две шаровые обойдутся в 60$ ). Задняя подвеска Е36 независимая, с тремя рычагами и множеством сайлентблоков. Каждый сайлентблок можно поменять отдельно, и стоят они не дорого, но при покупке проверка обязательна, так как если придется менять всю заднюю подвеску (обычно это происходит после пробега 200-250 тыс.км.), сумма “накапает” ощутимая.
Средний срок службы сайлентблоков, при “человеческой” эксплуатации – 80 тысяч километров, стоек стабилизатора – 60 т.км., наконечников рулевых тяг около 45 000 км. (это если ставить оригинальные запчасти или качественную замену).
Практичности в БМВ 3 Е36 немного, зато драйва достаточно. Главным показателем при выборе авто станут Ваши ощущения от езды за рулем “тройки”, если Вы готовы платить за эти ощущения чуть больше и чуть чаще, то можно отбросить сомнения и искать достойный экземпляр, с учетом вышеизложенных слабых мест. При диагностике особое внимание следует уделить двигателю и кузовным стаканам опор.
Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.
- снятие глушителя - не обязательно, но так удобнее снять кардан
- снятие кардана - без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.
- откручивание стартера - процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить "изменитель угла атаки" (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах - открутили и оставили болтаться над двигателем.
- Снятие кулисы - открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии - там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля - сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.
- снятие коробки - открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.
- снимаем сцепление - теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу - тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.
- Первое дело после разборки - оценка - когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены - диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника - вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))
- установка сцепления - прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место - обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.
- возвращаем коробку - установить коробку на место - это самое сложное во всей работе - нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)
- Ставим стартер - так же, как и снимали - наощупь, длинным удлинителем над коробкой.
- возвращаем кардан - всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно - начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.
Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.
Читайте также: