Замена привода ауди а4 б6

Обновлено: 10.05.2025

Для снятия КПП автомобиль должен быть поднят на необходимую высоту. Кроме того, для проведения указанной операции необходим гаражный подъёмник. Описанные ниже операции относятся к 5-ступенчатой ручной КПП автомобилей с передним приводом.

1. Для выполнения снятия коробки передач отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Предупреждение:

3. Выверните гайки крепления турбокомпрессора.

4. Выверните все соединительные болты двигатель/КПП, которые доступны сверху.

5. Установите траверсу и застропьте двигатель.

Предупреждение:

Трубопровод подачи топлива находится под давлением! Перед вскрытием шлангового соединения накройте его толстой тряпкой. Затем снимите давление путем осторожного отсоединения шланга.

6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

7. Модели со стояночным отоплением: выверните болты крепления выпускной трубы стояночного/дополнительного отопления к нижней крышке двигательного отсека.

8. Отверните болты крепления и снимите держатель нижней крышки двигательного отсека (стрелка).

9. Снимите теплозащитный экран над правым приводным валом.

10. Отверните болты крепления и снимите левую и правую крышки (стрелки) выпускной трубы.

11. Снимите переднюю поперечину туннеля (1).

12. Снимите приёмную трубу (3) с клеммной втулки (2).

13. Снимите теплозащитный экран (4) над системой выпуска.

14. Выверните нижние соединительные болты двигатель/КПП.

15. Отсоедините по фланцам оба приводных вала и привяжите их на проволоке, обратитесь к разделу Снятие и установка приводного вала.

Предупреждение:

Следите за тем, что при отворачивании не повредить защитное покрытие приводных валов.

16. Снимите стартёр, при этом кабель не отсоединяйте от стартёра. Закрепите стартёр на проволоке к кузову.

17. На СТО КПП фиксируется и поддерживается подъёмником V.A.G. Если указанного подъёмника в наличии нет, подведите под КПП гаражный подъёмник с широкой деревянной прокладкой и слегка приподнимите КПП.

18. Выверните сначала болты (2) и затем болты (3) на поперечине туннеля. Выверните обе гайки (4), снимите поперечину туннеля.

19. Осторожно опустите подъёмник с двигателем/КПП так, чтобы была видна КПП. Уберите подъёмник.

20. Выверните болт (А) крепления штанги к КПП и отсоедините шарнир переключения от оси.

21. Отсоедините толкающую штангу отвернув винт с внутренним шестигранником (В) у КПП.

22. Выньте разъём (1), если оно имеется, из держателя (стрелка). Рассоедините разъём и отведите в сторону кабель.

23. Рассоедините разъём (А) датчика тахометра и (В) фонаря заднего хода слева у КПП.

24. Отсоедините датчик числа оборотов двигателя, если он имеется, слева у КПП (стрелка) и отведите его в сторону.

25. Выверните нижние соединительные болты двигатель/КПП, но не болты (А) и (В).

26. Подведите под КПП соответствующий подъёмник и зафиксируйте КПП юстировочной плитой.

27. Выверните оставшиеся соединительные болты двигатель/КПП (А) и (В).

28. Отожмите КПП от двигателя и медленно опустите вниз.

29. Установка коробки передач. Перед установкой проверьте сцепление, обратитесь к разделу Снятие, установка и проверка сцепления.

Примечание:

30. Очистите шлицевое соединение первичного вала и слегка смажьте смазкой MoS₂ AUDI-G000100.

Предупреждение:

Ведомый диск сцепления должен легко заходить на первичный вал КПП. Излишки смазки уберите.

31. Очистите все резьбовые отверстия, в которые вворачиваются самостопорящиеся болты, метчиком от остатков герметика. Самостопорящиеся болты и гайки обязательно замените на новые.

32. Проверьте износ подшипника выключения сцепления, при необходимости, замените. Если на пластмассовом подшипнике имеются канавки глубже 0.5 мм, подшипник необходимо заменить.

34. Проверьте, стоят ли на месте центрирующие втулки для центровки соединения двигатель/КПП в блоке цилиндров, при необходимости, вставьте.

35. Следите за правильным положением промежуточной пластины у двигателя, если таковая имеется.

36. Введите горизонтально КПП в сцепление. Если при установке первичный вал КПП не входит в ведомый диск, проверните рукой вал за фланец.

37. Установите рабочий цилиндр привода сцепления с держателем. С помощью монтировки введите цилиндр так, чтобы можно легко вставить болт крепления. Затяните болт моментом 25Нм.

38. Установите на место стартёр.

39. Вверните нижние болты (А) для крепления двигателя с КПП и (В) для крепления стартёра.

40. Опустите блок двигатель/КПП.

41. Затяните верхние болты крепления двигатель/КПП установленным моментом.

42. Закрепите поперечину туннеля к опоре КПП (1).

43. Закрепите поперечину туннеля к кузову. Вверните сначала болт (2) затем болт (3).

44. Затяните снизу 3 болта крепления двигателя к КПП моментом 45Нм.

45. Установите на место тягу переключения передач. Закрепите её моментом 20Нм.

46. Установите толкающую штангу и закрепите её моментом 40Нм.

47. Установите приводные валы и щиток валов, обратитесь к разделу Снятие и установка приводного вала.

48. Состыкуйте все ранее рассоединённые разъёмы.

49. При прокладке электрических соединений следите за тем, чтобы все хомуты, снятые или срезанные при демонтаже, были установлены на свои прежние места.

50. Установите теплозащитный экран выпускной трубы. Установите приёмную трубу и установите систему выпуска.

51. Проверьте регулировку привода переключения передач, обратитесь к разделу Регулировка привода переключения передач.

52. Проверьте уровень масла в КПП, обратитесь к разделу Проверка уровня масла в ручной КПП.

53. Присоедините отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи. Соблюдайте указания раздела Замена аккумуляторной батареи.

В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутите болты выпускной трубы независимого дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана (рис. 2.44).

Пережмите шланги к охлаждающему змеевику привода гидроусилителя с помощью зажимов для шлангов (рис. 2.52).

Рис. 2.55 . Верхний шланг системы охлаждения и электрическое штекерное соединение левого и правого датчиков подушек безопасности на рамке радиатора

Отключите электрическое штекерное соединение 2 левого и правого датчиков подушек безопасности на рамке радиатора (рис. 2.55).

Отсоедините электрическое штекерное соединение фар на левой и правой сторонах автомобиля (рис. 2.56).

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Снимите уплотнитель моторного отсека на рамке радиатора и на соединительных кромках крыльев (рис. 2.62).

Перед снятием поликлинового ремня пометьте направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может приведите к его повреждению

Отсоедините штекерный разъем 1 провода, идущего к электромагнитной муфте компрессора кондиционера (рис. 2.67).

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следите за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Отсоедините водяные шланги 1 и 2 и открутите крепление расширительного бачка системы охлаждения (рис. 2.69).

Отсоедините штекерный разъем, идущий к датчику сигнализатора низкого уровня ОЖ внизу на расширительном бачке системы охлаждения.

Отсоедините электрические разъемы 1 лямбда-зонда после катализатора и нагревателя лямбда-зонда 1 после катализатора (коричневый разъем) от кронштейна.

Отсоедините электрические разъемы 2 лямбда-зонда и нагревателя лямбда-зонда (черный разъем) от кронштейна (рис. 2.72).

Отсоедините топливопровод (вытекающее топливо соберите и немедленно закройте все открытые отверстия) (рис. 2.73).

Открутите болтовые соединения 1 пластинчатого насоса через отверстия в шкиве для поликлинового ремня (рис. 2.78).

Отсоедините электрический разъем от выключателя фонарей заднего хода и освободите кабель жгута проводов (рис. 2.86).

Пометьте установочное положение соединений 1 и фиксирующих втулок 2 снизу на правой и левой подушках двигателя.

Подвесьте приспособление для вывешивания за двигатель и к крану для сервиса, как изображено на рисунке 2.91.

Для выравнивания положения центра тяжести силового агрегата планки крюков должны быть вставлены, как показано на рисунке 2.91 .

Замените болты/винты, затягиваемые на определенный угол, а также уплотнительные кольца, манжетные уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.

Шланги и шланговый штуцеры системы наддува воздуха должны быть очищены перед Установкаом от масел и смазки.

При установке нового диска сцепления в соединении со старым SAC-нажимным диском сцепления (саморегулирующийся нажимной диск) следует провернуть регулировочное кольцо нажимного диска до упора. В противном случае нажимной диск будет работать с уменьшенным давлением прижима (сцепление буксует).

Зубчатое зацепление приводного вала и при ранее использовавшемя диске сцепления зубчатое зацепление ступицы очистите от грязи и коррозии и нанести сверхтонкий слой смазки на зубчатое зацепление. Направляющую втулку не смазывайте.

При неплотной посадке пластикового кольца подшипника выключения приклейте пластиковое кольцо подшипника выключения с помощью клея AMV 195 KD1 01 к кольцу подшиника.

В двигателях автомобилей с механической коробкой передач должен быть установлен игольчатый подшипник в коленвалу. При необходимости установите подшипник.

Очистите шлицы первичного вала КП и демпфера маховика от грязи и ржавчины и нанести на них очень тонкий слой смазки. Избыток смазки обязательно удалите.

Проверьте наличие в блоке цилиндров установочных втулок для центровки двигателя/коробки передач, при необходимости вставьте втулки.

Опустите двигатель и при этом установите резьбовой болт подушки двигателя и консоли подушки двигателя.

Приведенные моменты затяжки верны для слегка смазанных, фосфатированных или оксидированных гаек и болтов.

Допускается использование дополнительных смазок, например моторных или трансмиссионных масел, кроме графитсодержащих.

Опустите упор опоры против проворачивания за счет собственного веса на резиновый буфер и затяните гайки (рис. 2.96).

Для запуска двигателя не используйте зарядное устройство. Существует опасность повреждения блоков управления в автомобиле.

Повторно использовать слитую охлаждающую жидкость разрешается только, если не была заменена головка блока цилиндров или блок цилиндров.

Авто сохранило типичную для VAG консервативность, при этом в облике отчетливо угадываются веяния современной моды.

В то же время прослеживалось сходство с прежними моделями — увы, это касалось и недочетов.

Общая информация

Новая модель была представлена в 2001 году в нескольких комплектациях, чтобы удовлетворить самый капризного автолюбителя. Как результат — к нему возрос интерес со стороны сторонников продукции VAG и других автоконцернов. Несмотря на стильный облик, многое она унаследовала от считавшейся уже тогда устаревшей А5, и не только внешне. Неповоротливость, проблемы с подвеской, капризное поведение на неровной дороге никуда не делись. Точно так же появлялись проблемы с электроникой, причем даже у двух- трехлетних машин, а ведь для немецких авто это считается совсем маленький срок. В новую версию перешел и прежний двигатель — 1, 8 Турбо, 1,9 Турбодизель.

Кузов и салон

Кузов нового седана разрабатывал Питер Шрайер, который в настоящее время трудится в автоконцерне Киа. Вся дешевизна, присущая прежней модели, ушла, внутреннее убранство стало более дорогим, а сам кузов — просторнее и удобнее. Основной упор здесь сделан на безопасность сидящего за рулем — появились подушки безопасности спереди и сбоку, стабилизатор курса. Колесные арки стали более раздутыми.

Сходство с предыдущим поколением прослеживается в форме кузова, в удлиненном капоте, обтекаемых формах. При более детальном рассмотрении становятся очевидны отличия — изменившиеся фары, неагрессивная радиаторная решетка.

Бампер обзавелся круглыми воздухозаборниками и хромированной вставкой.

Характеристики и модификации Ауди А4 Б6

Технические характеристики становятся понятны из таблицы:

Двигатель	1,6 — 3, 0 AT, MT, CVT, TDI, FSI 102-220 л.с
Трансмиссия	автомат, механическая, вариатор
Привод	передний/полный
Максимальная скорость, км/ч	186
Разгон до 100 км/ч, с	13
Крутящий момент H*m при об/мин	148 при 3800
Длина, м	4,5
Ширина, м	1,8
Высота, м	1,4
Колесная база, мм	2650
Клиренс, мм	110
Объем багажника, л, макс.	750
Полная масса, т	1,9
Тормоза	Вентилируемые диски
Подвеска	Независимая пружинная

Двигатели Ауди А4 Б6

Наиболее популярны следующие комплектации:

бензин2,0 л. ALT (130 л.с.);
дизель 1,9 TDI (131 л.с.);
бензиновый мотор с турбонаддувом 1,8 л. (150 л.с. — AVJ, 163 л.с. — BFB, 170 л.с. — AMB (США) и 190 л.с. — BEX).

Чаще встречаются переднеприводные версии, реже попадаются Quattro 4 х 4.

Наибольшей надежностью отличается именно дизельная версия, она долговечнее, не капризна, в отличие от двигателя с турбонаддувом и не столь прожорлива в плане масла, как например двухлитровая бензиновая.

Ходовая часть

О ходовой части ауди б6 можно сказать одно — с ней придется поработать. Это едва ли не самое слабое место у седана. Владельцы жалуются на следующие проблемы:

выход из строя стоек стабилизаторов;
износ шаровых опор и стоек амортизатора;
проседание пружин;
порчу алюминиевых рычагов подвески.

Подвеска Ауди А4 Б6 слабо устойчива к ударам и неровностям. Строго говоря, седан хорошо себя чувствует только на ровных поверхностях, без выбоин, тем более он не любит бездорожья, даже легкого, что роднит его со спортивной Авант. При покупке подержанного А4 Б6 следует особенное внимание уделить поведению двигателя на тест-драйве и обязательно посетить СТО для диагностики.

Очень может быть, что проблемы с ходовой частью уже присутствуют.

Ошибки на панели приборов и диагностика

Общие ошибки

Код	Что означает
P0087 (P008700)	Понижен уровень давления в топливной магистрали. Параллельно может наблюдаться падение количества оборотов, проблемы с запуском двигателя (может и вообще отказаться заводиться)
P0088	Возросшее давление в топливной рампе
P0403	Неисправность клапана, регулирующего циркуляцию отработанных газов
012410	Сбой в системе впуска воздуха

Топливная система

Код	Что означает
Р2838	некорректный уровень давления в топливной рампе. Возможно, причина тому — ослабшие болты или хомуты, либо неисправный топливный насос
P0088	Слишком высокое давление в топливной рампе
P2400	Сбой в работе вентиляционной системы бензобака
P0441, 16825, (001089)	Нарушение пропускной способности вентиляционной системы топливного бака
P310B (012555)	Уровень давления в топливной рампе ниже или выше нормы. Вероятно, причина в изношенном насосе или забитой сеточке на фильтре.

Сажевый фильтр

Код ошибки	Что означает
0В38	Неисправный индикатор сажевого фильтра
Р1465	Короткое замыкание на плюсовом выводе в электрической цепи насоса подачи присадок
Р1466	Короткое замыкание на массе. Обычно связано с повреждением проводки.
Р2002	Неисправность сажевого фильтра первого ряда цилиндров

Горючая смесь

Код ошибки	Что означает
P0171	Обедненная смесь в первом ряду цилиндров
P0172	Переобогащенная топливная смесь в первом ряду
P0174	Обедненная смесь, формирующаяся во втором ряду цилиндров
P0175	Насыщенная смесь в цилиндрах второго ряда
P0263	Изменение объема

Отзывы владельцев

По отзывам, седан Audi A4 B6 весьма капризен в уходе. Даже относительно новой машины попадается много высказываний насчет именно ходовой части и амортизаторов. Также эта модель очень любит оригинальные запчасти. Неродную (или неподходящую) магнитолу может не признать, не принимать диски. Датчики начинают окисляться и ломаться уже через три года пользования. При покупке подержанного авто (а А4 Б6 сейчас можно найти именно на вторичном рынке) следует обязательно пройти профессиональную диагностику. Скрученный пробег — самый невинный из возможных сюрпризов. Ремонт машины обходится дорого, равно как и запчасти для нее.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: