Замена приемной трубы опель астра h
Здравствуйте.
Посоветуйте приёмную трубу глушителя,цена-качество.
У кого какая стоит и сколько отходила,ставил polmostrow отходила 3 года-гофре капут,оплётка целая ,труба тоже.Вот хочу подобрать что-нибудь получше.
_________________
Zafira A оставила приятные воспоминания.
А теперь Honda CR-V ||| дарит незабываемые впечатления.
Валера1,
гофру менял раньше-хватает на год и по цене получается небольшая разница между трубой и гофрой(гофра + работа ).
_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь
Моя Родина-Россия, мой дом-Украина
dob,не, на моём моторе гофра расположена горизонтально,а подойдёт или
нет-это надо смотреть по месту,главное чтобы треугольник на конце трубы совпадал по отверстиям.
А то, что на дизелях гофры то же вертикально стоят? И ходят по 350 тысяч. Мастер не шарит.
Не плохие гофры Fortluft.
Здравствуйте всем! Может кому пригодится: на днях менял оба глушителя и гофру не вваривал, а сделал на хомутах. Только концевики труб переделал на 50мм и гофру заказывал специальную, под хомуты. Хотя ввареная гофра отходила тысяч сорок. Результат порадовал!
Данные работы рекомендуется доверять профильным специалистам сервисных станций, имеющим нужные приспособления и инструменты для качественного проделывания восстановительных процедур. Для установки нового компенсатора требуется провести извлечение неисправного компонента.
С этой целью транспортное средство размещают на подъемном механизме и отдают крепежные фиксаторы соединения приемной магистрали и выхлопного коллектора.
Далее выхлопная труба освобождается от навесных ограничителей. Затем сервисные механики выполняют разрезание выпускной системы и извлекают гофру, вышедшую из строя.
Выхлопная система
Данные ремонтные манипуляции выполняются с задействованием металлорежущего электроинструмента. После этого осуществляется зачистка соединительного приемного патрубка путем произведения шлифовальных операций. По окончанию этих действий к новому компенсатору приваривают ремонтный рукав с фланцевым приспособлением для совершения дальнейших монтажных операций.
Как понять, что требуется помощь экспертов: Нехарактерные шумы в области силовой установки — первый признак неисправности изначально шум несильный, не доставляет явных проблем, но постепенно гул возрастает, делая невозможным нормальное движение ; Запах выхлопов в салоне — указывает на разгерметизацию системы, а содержание вредных частиц сказывается на здоровье водителя и пассажиров; Потеря мощности — опель астра h замена приемной трубы глушителя для моделей, где используется вторая лямбда, ведь определяется неправильный состав выхлопов, активируется аварийный режим.
Замена гофры Опель Астра Н: Здесь важно не повредить соединения и другие элементы выпускной системы.
Но мы рекомендуем заранее подготовить новые прокладки и крепления для лучшего монтажа элемента. Для снятия неисправного узла нужно демонтировать всю систему, предварительно раскрутив соединения в области коллектора и с другой стороны трубы приема.
Рабочее пространство здесь сильно ограничено, соединения часто закисают, что усложняет процесс. Демонтировав приемную трубу, мы аккуратно срезаем неисправный виброкомпенсатор по сварным швам, так, чтобы не повредить основу.
Следующая стадия неисправности характеризуется проникновением масла в систему охлаждения двигателя через теплообменный радиатор.
Замена гофры глушителя Опель Астра Н
Приёмная труба глушителя с гофрой для автомобилей Опель Астра Н и Зафира Б Элементы системы выпуска отработавших газов — глушитель, гофра, резонатор, приемная труба, опель астра h замена приемной трубы глушителя нейтрализатор — работают в сложных тепловых режимах и в непосредственном контакте с агрессивными средами, как со стороны выхлопных газов, так и со стороны внешней среды.
Было — на фото красным обведена старая гофра Стало — красным обведена новая гофра Понять, что требуется замена гофры на Опель Астра Н h можно по изменению звука двигателя, который становится похожим на тракторный.
Производители выпускают два типа гофр — innerbraid и interlock. Вот в чем заключается их отличие. Innerbraid — внутренний слой выполнен в виде оплетки из нержавеющей стали. Стоит дешевле и быстрее разрушается от вибрации. Ставьте новую прокладку при подсоединении приемной трубы к коллектору и новое уплотнительное кольцо для гибкого соединения. Передняя расширительная полость Порядок работы такой. Снимите болты гайки и отсоедините переднюю секцию расширительной полости от центральной выпускной системы.
Извлеките уплотнительное кольцо и прокладку, где опель астра h замена приемной трубы глушителя, или пружины. Вытащите секцию из-под автомобиля.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке, однако надо использовать новые уплотнительные кольца и прокладки. Центральная секция Поднимите автомобиль и надежно юкрепите его на стойках под мостом.
Отверните зажимной болт и отсоедините центральную секцию системы от задней. Если необходимо. Помните, что конец центральной секции входит внутрь задней секции и образует манжетное соединение. Отверните болты гайки и отсоедините центральную секцию выпускной системы от передней секции расширительной полости.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
Наглядная инструкция как заменить прокладки теплообменника в автомобиле Opel Astra H. На этих машинах это довольно часто встречающаяся проблема, когда прокладки теплообменника начинают течь, так как сам теплообменник находится за выпускным коллектором, из-за перепада температур прокладки очень часто дубеют. В этом случае на крышке расширительного бачка образуется эмульсия, кто-то может сказать, что это из-за прокладки ГБЦ, но тогда бы бачок постоянно надувало, так как у нас этого нет, значит проблема в теплообменнике. В данный момент у нас попадет масло в систему охлаждения, есть вероятность, что при такой неисправности в скором времени масло начнёт течь из самого теплообменника, но мы этого ждать не стали и начинаем замену прокладок.
Первым делом мы сливаем антифриз, затем снимаем теплозащиту (изоляционный кожух), масляной щуп, вентилятор системы охлаждения. Из под низа откручиваем катализатор от приёмной трубы. Отцепляем лямбда-зонд. Чтобы не снимать компрессор кондиционера, а это влечёт за собой снятие ремня, мы прогнём теплозащиту, потом её выровним. Откручиваем выпускной коллектор 9 гаек на 10. Убираем старую прокладку и откручиваем теплообменник, снимая его. Можно разбирать и производить замену всех прокладок:
При обратной сборке используйте динамометрический ключ, соблюдая правильный момент затяжки, если у вас его нет, то не тяните очень сильно.
Видео замена прокладок теплообменника в Opel Astra H:
Резервное видео как заменить прокладки теплообменника в Opel Astra H:
› Бортжурнал › Замена прокладок теплообменника и корпуса масляного насоса.
-Всем привет!
-При покупки автомобиля были обнаружены следы масла на стенках расширительного бочка, так-же масляное запотевание вокруг теплообменника ДВС!
-Вывод:-Требуется заменить прокладки теплообменника!
-Дополнительно решил заменить:
-Прокладку масляного насоса, за одно и обновить уплотнения поддона ДВС!
-Ремень + ролики ГРМ, его уже давно пора менять, по году и по пробегу автомобиля!
-Ремень навесного оборудования + натяжитель ремня.
-Водяной насос.
-Термостат.
-Масло в ДВС.
-Антифриз.
-Расширительный бачок + крышка.
-Для выполнения данного ремонта понадобилось:
1)№ 353830 — Elring комплект прокладок двигателя "НИЖНИЙ". (*так-же ранее был заказан комплект прокладок GM (оригинал) теплообменника и масляного насоса по отдельности, почитав негативные отзывы об прокладках GM, решил подстраховаться и заказать комплект прокладок Elring).
2)№ CT1077K2 — Contitech комплект ремня ГРМ.
3)№ 5PK1546 — Contitech ремень навесного оборудования.
4)№ 534014710 — INA натяжитель ремня навесного оборудования.
5)№ P363 — Hepu водяной насос.
6)№ 55577072 — термостат GM оригинал.
7)№ 55556224 — кольцо уплотнительное направляющей щупа уровня масла GM оригинал.
8)№ 55556547 — кольцо уплотнительное трубки системы охлаждения GM оригинал.
9)№ HU6122X — MANN масляный фильтр.
10)№ № 95599877 — моторное масло GM Dexos1 Gen2 (использовал в качестве промывки двигателя).
11)№ GA13A8JM8 /5л. — антифриз VAG (розлив, покупал у ОД Шкода, для промывки системы охлаждения).
12)№ G013A8JM1 /3шт. — антифриз VAG (для заправки системы охлаждения после промывки).
13)№ 93179469 — расширительный бачок GM оригинал.
14)№ 9202799 — крышка расширительного бачка GM оригинал.
15)№ 55557507 — прокладка выхлопной трубы GM оригинал.
16)№ 90542913 — уплотнительное кольцо датчика уровня масла ДВС GM оригинал (оказывается его нет на моем автомобиле).
17)№ 90528145 — уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС GM оригинал.
18)№ 55556224 — уплотнительное кольцо направляющей щупа ДВС GM оригинал.
19)№ 713815800 — прокладка выпускного коллектора Victor Reinz.
20)№ 24447224 — болт крепления шкива коленчатого вала GM оригинал.
21)№ 24445723 — уплотнительное кольцо термостата GM оригинал.
22)№ 703141500 — очиститель герметика спрей Victor Reinz.
23)№ 08901087 /5шт. — очиститель/обезжириватель Wurth.
24)№ 82180 — герметик PERMATEX (Формирователь прокладок ''УЛЬТРА БЛЭК'' Черный).
25)№ 55354068 — кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя GM оригинал.
-Фото в процессе ремонта:
Всем привет!
Произведена замена прокладки маслонасоса Opel Astra H с двигателем Z18XER. Причина замены — появление масла в системе охлаждения (расширительный бачок).
Конечно это могут быть и прокладки теплообменника, они менялись 60 тыс. км назад, но внешне теплообменник был сухим, а вот край поддона как раз таки запотевшим…Было принято решение начинать именно с прокладки насоса, хотя в скором будущем планируется заменить и прокладки теплообменника.
Что нам потребуется:
Бачок расширительный ASTRA H — HANS PRIES арт. 208190755
САЛЬНИК коленвала 31,5*42*7 перед к/в XEP/R — GM арт. 24465791
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла / OPEL — GM арт. 90542913 (если он у Вас есть)
Фильтр масляный поддона маслянного (СЕТКА) — GM арт. 55353334
Прокладка передней крышки Z16XEP/Z18XEP — GM арт. 24405911
Герметик 70ml. (-50 300C)% — VICTOR REINZ арт. 703141410
АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ GM — арт. 1940663 5шт. (половина бралась для промывки)
Дистиллированная вода 10л.
Присадка в систему охлаждения — LIQUI MOLY арт. 1994 (для промывки) 2 шт.
Очиститель тормозной системы WURTH арт. 0890.108.730
Болт крепежный шкива коленвала GENERAL MOTORS 24447224
Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256-063
Набор для фиксации распредвалов и коленвала заказан с Али, прибыл за несколько дней курьером — Ссылка на Алиэкспресс
Масло и фильтр кому что нравится.
Резьбовой фиксатор (синий).
Из инструмента : головка Е18, головка Е14, головка Е12, головка Е10, бита Т50.
Моменты затяжки: Болты насоса (короткие и длинные) 8 шт. 20Нм, болты поддона под E10-10 Нм, к коробке под E14 — 40 Нм., шкив коленвала-95 Нм + 30 гр + 15 гр.
Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)
Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему "как было до…"
На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.
Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.
Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.
Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).
Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.
Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.
Читайте также: