Замена подушки двигателя bmw f20
- Xuất bản 23 Th05, 2019
- В этом видео мы покажем вам как заменить подвеску двигателя на примере кузова F07.
Все очень просто!
Опоры двигателя - 22116777371 (левая и правая одинаковая)
Опора коробки передач - 22316770289
music:
uppermost - night walk (azaleh remix)
timo camillo - sandal beads (falling leaf sunner soul remix)
politics of dancing x chris stussy (original mix)
Наблюдайте за нами здесь:
vlasov.work.
NHẬN XÉT • 431
Проблема владельцев таких бех не деньги,а найти таково мастера как ты. Лайк
Как всегда отличное видео! Приятно смотреть и слушать.
Недавно сам проделал такую операцию на е70 пробег 210т.
Вот про правильность диагностики это ты подметил!☝️👌
С удовольствием посмотрел бы видео, про замену нижней секции рулевого карданчика на F 10! Очень распространённая болячка.
Всегда с интересом смотрю твои видео. Правильная диагностика это самое главное в ремонте. Согласен,что менять всё подряд дорого и не эффективно. Спасибо за то,что разжевываешь нам свои наблюдения и заключения. Удачи и самое главное не болей тёзка.
с нетерпением ждём следующих серий))) оператору отдельный респект)))
Если подушки идентичные, то интересно посмотреть как двигатель будет дергаться/бить если их переставить местами :) Так как теперь раcтянутая/рваная подушка будет компрессироваться, а компрессированная будет раcтягиватьса. (Конечно же их лучше заменить новыми)
Саня привет,сделай пожалуйста обзор своего инструмента,думаю всем твоим подписчикам будет интересно
Отличное видео и спасибо за то что делаете;)
Информативное видео и главное без мата, спасибо за роботу, оператору респект
Красавцы! Спасибо Оператору за комментарии и съемку
Супер! Да и оторваные подушки могут повлиять на работу всех агригатов которые управляются вакуумом! Лайк! 😉
Спасибо за толковое видео. жаль, что в общем и целом не так много информации по F07. Если ещё будут ремонты F07 bitte не забывай снимать! Спасибо.
Смотреть одно удовольствие, кажеться все так просто) после прошлого видео про м54 ,смотрел в
Я человек простой ,вижу что вышла новая серия от BMWeast ставлю лайк а потом смотрю.
Ветеран форума II-й степени
Больше похоже на одну из опор двигателя (подушка) или неправильный ХХ или зажигание.
Ремень подтягивается вручную и фиксируется гайкой.
Проверить положение заднего балансира несложно:
1 Выставляешь ВМТ.
2 Откручиваешь заглушку сзади блока.
3 Вставляешь стержень.
Если стержень влез все ставишь на место и забываешь об этом.
Ветеран форума II-й степени
Передний вал выставляется по метке, поэтому без снятия нижней крышки ГРМ ты его не проверишь.
Заглушка заднего расположена примерно в сантиметре или двух от крышки ГРМ на задней стороне блока (ее должно быть видно если смотреть сверху стоя со стороны левого крыла. Метка каленвала под резиновой заглушкой на стыке коробки с двигателем спереди.
Контргайка натяжения ремня в нижней крышке ГРМ под опорой двигателя (нужна головка на 17 с тонкими стенками).
Немного откручиваешь, поворачиваешь каленвал по ходу вращения градусов на 5-10 и законтриваешь ее обратно. Процедуру желательно сделать через 10000 после замены ремня ГРМ.
Ветеран форума II-й степени
у меня механика (карбюратор д15б) так вот при 750 оборотах машина сильно вибрирует вплоть до 1000 оборотов
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
Скорее всего моя проблема в системе коррекции вибрации. Никаких изменений на присутствие-отсутствие напряжения на клапане этой системы до 1000 оборотов нет, а изменения вибрации должны быть при исправной системе. Скорее всего задняя подушка (гидравлическая) двигателя вышла из строя, либо шланг к ней, выясню это немного позже, нужна яма и насос с манометром, чтобы создать необходимое разряжение.
У меня так же колбасило движку, просмотрели все:ГРМ, переднюю, боковую подушки, клапана, свечи и т.д. В 4 сервисах говорили, что задняя подушка еще хорошая. Сегодня поехал менять клапан на подушку и саму подушку(все б/у). Мастер со мной еще начал спорить, что подушка не учавствует на х.х. Я ему показываю мануал, а ему все .. Короче поменяли подушку и клапан-ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА. . На холостых без нагрузки двигатель вообще не чувствуется как работает, когда включаешь свет, туманки, печку-начинает маленько трясти, но большего от 9 летней машины думаю ждать не стоит.
На вид подушка была абсолютно целая: без царапинки и трещинки, клапан тоже щелкал, когда газ сбрасываешь-визуально все работрало.
Я тоже начал ощущать такую проблему, если не трудно, расскажи в какой сервис обращался и во сколько обошлось все удовольствие?
Месяц назад потекла подушка мотора с левой стороны. Купил новую, поменял и офигел от вибрации. На Р нормально, а включаешь D или R и представляешь себя водителем старого трактора. Поставил назад старую, вибрация намного меньше. Теперь вопрос: подушки меняются обязательно в паре или всё же можно по одной? Стойки, пружины и колодки-понятно, а про подушки как то сомнительно. Ваши мнения!! Да и ещё вопрос: промыл РХХ- толку ни какого. Включаешь передачу и сразу обороты проваливаются, потом чуть поднимаются. Такая же реакция на включение потребителей и действия рулём. Куда копать дальше?
В сторону диагностики, нормальной. Не ошибки почитать, а оценить параметры работы мотора. Ну и в магазин, за подушками.
. а "сила в правде". Лгать всегда тяжелее, особенно самому себе, нужно просто признать ошибку, и все встанет на место
Подушки ставил какой фирмы? Я просто сталкивался с такой проблемой, когда подушка плохого производителя то она без масла, цельно-резиновая.
Подушка была по моему Febi. Интересно, что старая вытекшая подушка держит мотор лучше, чем новая. А по поводу диагностики и параметров, все концы сводились именно к РХХ.
Febi делают немцы, но все же далеки от оригинала. Но если это настоящая Febi она должна быть с маслом, может есть смысл взять SWAG или LEMFERDER?
Было такое же дрожение на D и R, когда купил машину,думал,что коробка скоро встанет. Оказалось,что были мертвые обе подушки двигателя,перебирая ходовую заменили и их,(поставил все лемфердер,вроде без масла). Год уже никакого дрожения нет. После замены подушек двигатель поднялся на пару см. До того почти лежал на защите двигателя.
Febi как и подавляющее большинство фирм,чьи названия мелькают в прайсах, сами ничего не производят.Они просто упаковывают продукцию неизвестных производителей в свои коробки и продают . А оказаться там может абсолютно всё, что угодно.
. а "сила в правде". Лгать всегда тяжелее, особенно самому себе, нужно просто признать ошибку, и все встанет на место
Но все ж вопрос остался открытым: одну или сразу две. Вытекла одна, её и поменял. Но результат плачевный.
ValikoNF писал(а): Но все ж вопрос остался открытым: одну или сразу две. Вытекла одна, её и поменял. Но результат плачевный.
. а "сила в правде". Лгать всегда тяжелее, особенно самому себе, нужно просто признать ошибку, и все встанет на место
Кто сейчас на конференции
Вот уже как 6 лет мотор n20 устанавливается на различные модели (1 серия (F20, F21), 2 серия (F22, F23), 3 (F30, F31, F34, F35), 4 (F32, F33 и F36), 5 (F10, F11 и F18), Z4 (E89), кроссоверах X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26) и гибридном X5 (F15) марки BMW. Небольшой экскурс по двигателю BMW N20. Это 4-цилиндровый поршневой двигатель оснащенный турбиной с двойной улиткой (twinscroll), изменяемыми фазами газораспределения (система Vanos), системой переменного подъема клапана (Valvetronic). Бывает рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л., мощностью от 143 л.с. до 245 л.с. Достаточно инновационный мотор, но температура, которая убивает РТИ, абсолютно на это начхать и именно из-за этого наступает необходимость заменить прокладку клапанной крышки N20B20.
Перед началом работ необходимо купить запчасти, по списку:
1. 11127588418 – это комплект уплотнительной прокладки крышки ГБЦ и в него входит уплотнительное кольцо системы вентиляции картерных газов, уплотнительная прокладка ТНВД и уплотнение самой крышки. Этот артикул к покупке обязателен. Номер 2.
2. 11377502022 – уплотнительный фланец датчика экцентрикового вала. По сути можно не менять, если он в порядке. Номер 7.
3. 11127507217 – уплотнительное кольцо вакуумного насоса. Замена при необходимости. Номер 17.
1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.
2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).
Это слайд-шоу требует JavaScript.
3. Снимаем тяги чаши амортизационной стойки. Движение без тяг запрещено, так как это силовой элемент и можно повредить кузов. Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Вывернуть винты (2) и снять тягу (3).
Момент затяжки при установке – заменить болты, момент затяжки 56 н/м и доворот на 90 градусов.
4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).
5. Отсоединяем жгут проводов двигателя в области крышки головки блока цилиндров. То есть отключаем подкапотную “косу” проводов, которые нам могут помешать.
6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.
Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.
7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.
8. Снимаем оба исполнительных механизмов системы Vanos. При снятии и установке исполнительных элементов со стороны впуска и стороны выпуска соблюдать особую чистоту. Возможные нарушения функционирования при загрязнении:
– неплавный ход;
– запись неисправности OBD;
– работа системы выпуска ОГ;
– недостаточная мощность двигателя.
Отсоединить провода (1) с петли крепления (2).
Отсоединить разъем (5) на исполнительном элементе (6) стороны впуска. Вывернуть винты (4).
Снять исполнительный элемент стороны впуска (6) движением вперед. Отсоединить разъем (2) на исполнительном элементе (3) стороны выпуска. Вывернуть винты (1).
При сборке момент затяжки для винтов (1) и (4) – 5,5 н/м..
9. Снимаем топливную магистраль. Необходимо соблюсти правила безопасности – необходимо надеть защитную маску и перчатки. При выполнении ремонтных работ с топливной системой высокого давления соблюдать абсолютную чистоту!
Загрязнение системы может вызвать нарушение ее функционирования! Не допускать попадания частиц грязи или инородных тел в систему. Перед демонтажем очистить трубопроводы или детали от грязи. Использовать только безворсовую ветошь.
Заглушить все открытые отверстия системы питания защитными пробками или заглушками.
Необходимо защитить генератор и катушки зажигания от воздействия бензина. Для этого генератор накрываем каким-нибудь защитным покрытием. А катушки зажигания снимаем по следующему алгоритму: расфиксировать фиксатор (1) и отсоединить разъем катушки (2) зажигания. Не допускать зажима или повреждения кабелей. Отремонтировать поврежденный кабель. Вынуть катушку (2) зажигания движением вверх. Указание: Существует опасность обрыва, а следовательно – разрушения силиконового кембрика. Такая последовательность действительна для всех катушек.
И сразу про установку – установить катушку зажигания и с небольшим усилием, при необходимости – поворачивая в одну и другую стороны, вжать до упора. Затем проверить фиксатор. Резиновая крышка должна полностью закрывать уплотнительный воротник крышки головки блока цилиндров. Надеть разъем (1) на катушку зажигания при откинутом фиксаторе (2). Осторожно закрыть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой. Не допускать зажима или повреждения кабелей.
А теперь приступаем непосредственно к съему топливной магистрали и топливного насоса. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.
Отвернуть гайки (1). Освободить напорный трубопровод (2) из крепления и снять. Заменить напорный трубопровод (2).
И кто будет его менять?
По tis необходимо обязательно заменить напорный топливопровод, но его никто не меняет, кроме официалов, поэтому и дерут семикратную сумму за эту операцию. Момент затяжки трубопровода при сборке 30 нм..
Установка обратно напорного топливопровода – затягивать гайки (1) только от руки. Трубопровод (2) должен быть установлен без механического напряжения! Для обеспечения установки трубопровода без механического напряжения и исключения повреждения резьбы обе гайки (1) должны легко наворачиваться от руки!
И порядок затяжки топливопровода – сначала затянуть гайку на насосе, а затем на магистрали.
Снятие топливной магистрали. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть гайки (2). Вывернуть винты (3). Снять магистраль Rail (4).
Установка обратно магистрали – для снятия напряжения системы питания прижимы форсунок перед установкой магистрали Rail должны быть ослаблены. Вывернуть винты (1) и (2) и ослабить прижимы (3). Затяжка сначала винт (1) затем винт (2), момент затяжки 13±2 Нм.
Установить магистраль Rail (4), при этом болты (3) и гайку (2) затянуть только от руки.
Внимание:
– Магистраль Rail должна пока перемещаться по головке блока цилиндров.
– Гайки (2) должны легко наворачиваться рукой!
– Вставить разъём (1) датчика высокого давления топлива.
Затяжка по порядку – винт (3) с моментом 7±1 Нм, затем гайки (2) с моментом 23±3 Нм и наружную резьбу необходимо смазать.
Снимаем топливный насос. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2).
Внимание!
При вынимании насоса высокого давления (3) может выпасть толкатель!
Снять насос (3) высокого давления движением вверх.
При отсоединении насоса может выступать моторное масло, держать наготове ветошь.
Перед установкой насоса высокого давления повернуть кулачок насосного привода высокого давления в нижнюю мертвую точку. Для этого при необходимости провернуть двигатель в направлении вращения вала двигателя по центральному болту коленчатого вала.
Установка топливного насоса – Вставить насос высокого давления (3). Заменить винты (2). Винты (2) смазаны герметиком.
При установке:
Прихватить винты (2) насоса высокого давления (3) и попеременно затянуть их с шагом под 90° до окончательной затяжки, в противном случае вследствие перекоса возможен излом поршней!
Момент затяжки 12 Нм.
Соединить разъемы (1).
Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.
Разъединить топливопровод от быстродействующего затвора (1). Вывернуть винт (2) на задней части головки блока цилиндров. Момент затяжки – 13±3 Нм.
Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.
Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.
10. Дальнейший шаг – снимаем вакуумный насос. Отсоединить вакуумный трубопровод (1) от обоих штекерных соединений и снять.
Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.
11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.
Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).
Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.
Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.
Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.
Надеть крышку головки блока цилиндров. Подтянуть все винты крышки головки блока цилиндров на пол-оборота.
Закрепить винты крышки головки блока цилиндров в указанном порядке (1 – 20).
Момент затяжки – 9 Нм.
Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.
Читайте также: