Замена подрамника ауди а6 с5
Наконец-то в субботу появилось время на это. Делалось без помощников, без пресса, без тисков, но с оправками и с ямой в гараже.
-Под коробку (в районе сливной пробки, ближе к двиглу) подставляется с дощечкой домкрат и поддомкрачивается.
-Снизу отворачиваются от подрамника подушки двигателя две гайки на 17. Видим как двигатель примерно на 10 мм. поднялся вверх (растояние между подушками и подрамником) Если нет, еще надо домкратить.
-Убедившись, что двигатель держится не на подрамнике, отворачиваются четыре болта и подрамник аккуратненько снимается.
-Небольшой молоток кладется на сайлентблок, а молотком потяжелее стучится. Где-то со второго удара сайленты начинали выходить, а где-то с пятого вылетали как с добрым утром.
-Перед запрессовкой новые сайленты и посадочное место смазываются водой и мылом. С помощью оправки забиваются.
Заодно поменял две резинки стабилизатора. Сайленты на рычагах недавно менялись.
Сейчас езжу ничего не стучит, только пружинит.
Делал без пресса тисков и ямы во дворе у дома. Но с оправками, точнее со съемниками (для неизвестно каких машин, подобранными под размер с-блоков в кунцево)
: -Убедившись, что двигатель держится не на подрамнике, отворачиваются четыре болта и подрамник аккуратненько снимается.
В первый раз можно долго искать крепление опоры коробки - гайка на болте с нижней стороны подрамника у меня была мудро закрыта металлической крышкой на саморезах - ну а под гразью и ржой крышку не видно - только понятно что подрамник падать не хочет. Сверху голову болта тоже не видно - из правой колесной арки дико изогнутой рукой с вложенным в нее ключем :). Хотя кто знает - может сняв аккумулятор и открыв лючок под ним можно получить лучший доступ.
: -Небольшой молоток кладется на сайлентблок, а молотком потяжелее стучится. Где-то со второго удара сайленты начинали выходить, а где-то с пятого вылетали как с добрым утром.
Съемником с мелкой резьбой выходило без ударов и свиста. ЗАпрессовывалось также. Все счастье - длинный болт, две шайбы побольше и куски труб под размер, или на рынок и подобрать по сблоку. Обратить внимание на болт - у аудевских резинок больно тонкое отверстие - не все лезуть.
Из нюансов - при монтаже сначала наживить все болты подрамника к кузову, потом уже затягивать - все болты должны идти легко и без борьбы, подрамник должен встать ровно - иначе болт цепляясь не за гайку а за кузов может испортить резьбу. Ну и если нет динам.ключа, то постараться не перетянуть - вырванная закладная гайка - это очень большой геморрой.
Замена сайлентблоков подрамника. Нужна помощь.
Парни помогите советом, искал в и-нете не нашел, как менять сайленблоки 4A0 399 415B. Купил полный комплект тарелочки в рычаг, наконечники, подушки аммортизатора и эти сайлентблоки. Хочу все сделать сам, просто человек которому я доверяю эту работу за 100 км от меня, ну еще финансовый вопрос никто не отменял.
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
да по-моему нет там ничего сложного,подрамник полностью снять придется-заодно и втулки стаба поменяешь(на машине это не очень удобно делать).главное подушки старайся ориентировать на то же место-от этого геометрия подвески зависит,тарелки в рычагах вообще легко менять,опоры аморов и наконечники рулевые думаю не надо обьяснять как меняются.ничего сложного,вобщем,если руки не кривые и растут откуда надо-думаю разберешься.
На сотке с4 мне меняли подрамник не снимали, так я дурак, с человеком разговорился и не посмотрел процесс. Но одно знаю подрамник не снимали. Меня интересует один вопрос, как его на место запресовать, он в виде гриба, чем то похож на "ромашку" в рычаг в3. Номер 16. Сайлент под номером 18, я сам менял и тоже подрамник не снимал.
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
Морозик писал(а): Меня интересует один вопрос, как его на место запресовать, он в виде гриба, чем то похож на "ромашку" в рычаг в3. Номер 16.
ставишь между подрамником и кузовом втулку (диаметром больше чем сайленблок)
ставишь снизу в подрамник сайлент новый (предварительно его соорентировав
и задавливаешь сайлент гидравлическим домкратом через широкую шайбу, чтобы сайлент не повредить
Спасибо за ответ. На сайленте я видел стрелочку, а куда ее ориентировать?
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
Морозик ,
смотри тут
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
а вот пример как не надо делать
забыли на СТО шайбы поставить
Народл! А кто скажет, как узнать что нужно менять сайленблоки подрамника , а то я ниразу о их замене не слышал от владельцев Ауди?
1-посторонние звуки в подвеске. 2-визуальный осмотр. 3-монтировочкой их,монтировочкой.Если требуют замены,то после п.3 точно узнаешь и увидишь.Я менял в своей А6 С4-гремело пипец,осмотр приговорил к замене,монтировка подтвердила диагноз,показав нехилый люфт подрамника относительно лонжеронов.awson-судя по фото,это был не прораб))
AUDIвод посторонние звуки,-это понятие растяжимое, а какого характера?. А вот насчет последнего предложения по-подробнее.
Я в своей A6Q C4 недавно менял 2 передних и задний правый с/б подрамника. Стуков посторонних я не слышал. На автосервисах (Пит-Стоп и Audi центр) был приговорен только задний правый с/б. Передние заменил попутно - не ездить же им вечно.
A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня
Спасибо Игорь , мне на СТО приговорили к замене два задних с/б подрамника, и я решил не тянуть с заменой и уже купил по 110тыс за штуку по SWAGY. Передние сказали тоже менять, т.к они по их словам "мягкие", но я поспрашивал у друзей, так они и должны быть такими, так менять видимо не стану.
дженжер , пару месяцев назад менял задние. Брал у paravoz а, монтировка подтвердила. При поднятии вверх видно, что резина "подустала" (отстает немного)
И это еще раз доказывает что монтировка самый точный сканер многих неисправностей подвески и не только.Игорь,это смотря по каким дорогам ездить- на гравийной стиральной доске появлялся глухой громкий стук на 60-80км/ч.На асфальте согласен- тихо было,почти.
какие саленты вы ставите. феби??
я ставлю lemferder и сука они с ямы не лезут ни хера.
перекоса нет. смазал. тупо не лезут.
до середины дошли ,и попандос. нужно снимать подрамник и заприсовывать ! не слушайте дебилов.
авто вечное. если поставить оригинальные запчасти. а феби будите менять каждый квартал.
вывод. снять подрамник, и запресовать саленты.
Последний раз редактировалось Игорь 29 авг 2014, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал нецензурщину.
Тему создал, а сайленты так еще и не поменял. Так и лежит 4 года назад купленный лемфердер. Была у меня проблема (ключевое слово "была"), плавала машина по дороге. Все пересмотрел, перещупал, а она ни в какую, гуляет и все. Скинул вчера подрамник, в очередной раз для ревизии. Пересмотрел рычаги, сайленты подрамника (еще с кольцами), ну целые и все. Собрал все это хозяйство, проехался, расстроился. Обратился к брату, за помощью, лишние руки нужны были. Сначала за колеса болтали, щупали наконечники, резиновые сайлентблоки рулевых тяг. Нет люфта и все. Посидели выпили, по-размышляли и мне пришла мысль пощупать соединение между кронштейном с рулевыми тягами и самой рулевой рейкой (на это соединение не думал, потому, что видел никто его не трогал и я не ставил под сомнение заводской крепеж). Взяв длинную монтировку и большой молоток, расшплинтовал эти болты и зажал их от души (повернулись в среднем на пол оборота). Проехался, кайф. Поэтому, если у кого есть плавание по дороге, обратите внимание на это соединение.
Последний раз редактировалось Игорь 24 ноя 2014, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вложил фотографию, изначально размещённую на стороннем ресурсе.
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
Жизнь нужно прожить так, что бы у других была депрессия.
Лучше АУДИ есть только новая АУДИ, если новая не хуже старой !
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
По своей сути сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И их неисправность заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:
Так выглядит изношенные сайлентблоки задней балки на Ауди А6
Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки
- Сайлентблоки — 2 шт.
- Головка на 18
- Головка на 21
- Накидной ключ на 21
Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.
Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5
- Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
- Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
- Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
- Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
- Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
- Затем ставим новый опорный кронштейн.
- Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
- Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
- Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.
На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.
Читайте также: