Замена опоры кпп ауди а4 б7

Обновлено: 10.05.2025

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не включаются передачи эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Детали передней амортизационной стойки и последовательность их сборки

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
Снимите колесо.
Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
Снова закрепите провод ABS.
Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

Демонтируйте амортизационную стойку.
Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Снимите пружину с вспомогательными деталями.
Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Замена рычага независимой подвески оси

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Собираем первичный вал КПП 012. Собрать третью-четвертую передачу не проблема - для то чтобы одеть шестерню пятой, ее нужно нагреть до 180-190 градусов. Проще сделать это подержав шестерню 10-15 мин в кипящем масле. Я пользуюь открытым пламенем,но здесь нужен некоторый опыт. Шестерню смачиваем маслом и греем круговыми движениями горелки. Как масло начнет дымится, значит норма - можно одевать. Шестерня одевется под собственным весом.

вот небольшое видео

ставим стопор и первичный вал готов.

собираем вторичный вал.
одеваем пошипник.желательно также нагреть.ставим стопор-шестерню первой -синхрон-ступицу

затем ,муфту-стопор-подшипник шестерни и еще стопор.

затем одеваем шестерню второй пер.-шестерню 3-стопор.шестерню 4и стопор.подшипник шестерни 5 и еше один стопор.

затем одеваем шетерню 5-устанавливаем синхрон-ступицу-стопор.-муфту-стопорсинхрон з.х.-подшипник шестерни-саму шестерню з.х.и конический пошипник.
все валы готовы

приступаем к сборке.

меняем наружную обойму подшипника. шайбы которые там стоят, ставим на место. эти шайбы определяют параметры зацепления ГП. корпус можно немного подогреть.

берем стопор первичного вала,разжимаем его и вставляем первичный вал в корпус

ставим корпус на "попа", берем вторичный вал одеваем на него вилки. затем приподнимаем первичный и вставляем вилку 3в муфту 3 (на фото)

и опускаем все это дело в корпус. включаем третюю передачу.

затем собираем вал переключения и шток

вставляем его в пазы вилок. для этого монтажкой под шестерню первой передачи немного приподнимаем вторичный вал. после, как все станет на место добиваем первичный вал вниз до упора. закручиваем оси вилок.

переворачиваем все это кожухом сцепления вверх. ставим певичным валом на какую нибудь опору и догоняем подшипник первичного вала на место, до упора.

ставим шайбу-стопор-направляющую выжимного.переворачиваем-мажем герметикоми закрываем колпак. если не становится, крутим первичный вал.колпак должен сесть до конца от руки.зажимаем болты.ложим на бок, проверяем люфт вторичного вала. включаем четвертую. первичный вал должен проворачиваться рукой.или одетым на него диском сцепления. без особого усилия.обычно после замены подшипника никаких регулировок не требуется. лишь бы не было люфта. под задним подшипником находится резиновая шайба. и все скомпесируется.
если все нормально-люфта нет кпп можно провернуть рукой,ставим диференциал.

забиваем фланцы. заливаем масло и в путь

popov2

Pierburg

Оракул

popov2

профи

anton VW

Постоянный участник

popov2

профи

anton VW

Постоянный участник

anton VW

Постоянный участник

popov2

профи

anton VW

Постоянный участник

Привет, завтра только придёт мой подшипник тут что заметил. что стопорные кольца на валу разные по толщине. придётся дозаказать . да у меня ещё проблема. в направляющей (болт оси. )при откручивание повредил. все грани звёздочки. уж очень сильно была затянута.

anton VW

Постоянный участник

Привет, спасибо за консультации. Всё моя коробка собрана. пока ещё дожидается своего часа на установку на машину.

popov2

профи

mrravil

Просто заглянул

Доброго дня! Отличная статья следуя ей и литературе все и делал и все получалось B) Купил б/у 012 мкпп DHF перебрал заменил блок. кольца синхронизаторов т.к. не хотел ставить "кота в мешке". А при сборке втор. вала заметил на валу царапину(длиной 7 мм вдоль оси вала и глубиной примерно 0.1 мм или 2 десятки) на опорной поверхности качения под игольчатый подшипник 2-й передачи. Обзванил сто и гуглил говорят собирай и ездий ремонтировать(паять/наваривать->шлифовать) опасно может хуже стать а так будет только шуметь.Что подскажите? Благодарю.

popov2

профи

правильно говорят.думаю что и шуметь ничего не будет из за одной царапины.она же перекрывается длинной иголок.бывает на шестерне набивает "стиральную доску",вот тогда будет шум.и то только на холостых.при включеной передаче шестерня блокируется на валу и подшипник не вращается.
одень шестерню на вал и крутани,будешь слышать шумит или нет.только подшипник нужно смазать маслом.

mrravil

Просто заглянул

Смазал подшипник и попробывал. Рычит немного в этом месте, а прижмешь к валу шестерню -> тишина. Решил собрать. Испытывать не скоро буду на машине -> машину перебираю двс снял скоро перебирать его ,но после сборки кпп. Статья очень помогла и помогает) Спасибо за оперативный ответ от действительно знающего

popov2

профи

serg8466

Участник

Привет всем. Нарисовалась проблемка с КПП AKM. История такая. гудела коробка,прям завывала, снял,разобрал,подшипник передний промвала (вал-шестерня) явно под замену,подшипник правый вала главной пары тоже.Покупаю подшипники,меняю,собираю вал.Вставляю промвал на место ,одеваю картер, затягиваю пару болтов,проверяю усилие вращения,продольный люфт и ОП-ПА..вал зажат-не могу провернуть! Снимаю обойму хвостового подш-ка,убираю рег.шайбу,собираю-люфт. Короче, была шайба 0.7 стала 0.3.Собираю все-ненарадуюсь, вал вращается от руки ,люфта нет.Поставил,еду-шума намного меньше, отпускаю газ и все,настроение пропало.Рокот,тарахтение,как-будто шестерни соседние двух валов цепляют друг-друга,БЛИН! Проявляется это при сбрасывании газа(причем, газом можно регулировать звук-дашь больше и тишина,чуть попустил -рокот), на нейтралке (но только в ходу,на стоянке-нет), при выжимании сцепления.Сегодня поднял левое колесо, "поездил"-отчетливый грохот,лучше слышно чем в ходу.Что интересно,при движении назад никаких симптомов нет.Ваши предложения,господа?

popov2

профи

Третье поколение Ауди А4 с индексом Б7 получилось каким-то промежуточным. Его история продлилась всего три года и с первого взгляда может показаться рестайлингом предыдущего поколения B6. Это не так, база действительно осталась старая, но изменений настолько много, что новизна поколения не вызывает сомнения. Не все перемены пошли на пользу. Давайте разберемся, что улучшили, а что испортили инженеры Ауди.

Что изменилось?

Шумоизоляция осталась на прежнем уровне, но доработанная подвеска едет мягче, что добавило акустического комфорта. Хотя кардинальных изменений в ходовой части нет, просто докрутили, допилили.

Кузов и комплектации

Хоть основа кузова и взята из предыдущего поколения, но изменения довольно существенны. Особенно в плане безопасности:

Технические отличия тоже были:

форсированный до 220 л. с. двухлитровый турбированный двигатель;
только механическая коробка передач;
заниженная на два сантиметра подвеска;
более мощные тормоза.

Бензиновые двигатели А4 Б7

Наследство от B6:

1,6 (ALZ, 102 л. с.) — самый экономичный вариант со всех точек зрения. А4 с таким двигателем будет стоить дешевле изначально и с обслуживанием будет совсем не накладно. Мотор EA827 начал свою историю еще в 80-х прошлого века. Пережил не одну модификацию и изучен вдоль и поперек.

Такой вариант подойдет для неспешного передвижения в городских условиях с минимальными затратами.

В 2005 году (как раз момент выпуска B7) поршневую этого мотора немного доработали, но на масложоре это особо не сказалось.

1,8T (BFB, 163 л. с.) — турбированный представитель старого поколения двигателей. Создан на базе атмосферных, поэтому проблемы и преимущества те же. Добавляется только специфика эксплуатации и обслуживания моторов с турбинами. При покупке наличие турботаймера будет хорошим знаком того, что владелец задумывался о правильном обслуживании.

3.0 (BBJ, 218 л. с.) — надежный атмосферный шестицилиндровый мотор, который на А4 встречается не очень часто. Неплохая альтернатива более новому, технологичному и чуть капризному 2.0TFSI с турбиной, о котором пойдет речь ниже.

Новые моторы:

2,0 TFSi (BGB, BWE, 200 л. с.) — едет отлично, особенно в сочетании с полным приводом Quattro. С комплектацией DTM Edition ставили 220-сильную модификацию с обозначением BUL . С надежностью не всё гладко. В первую очередь может доставить дорогостоящих проблем топливная аппаратура. Распространенные проблемы:

ТНВД. Регулярной замены может потребовать толкатель насоса высокого давления. Из-за контакта с кулачком впускного распредвала, выходят из строя они оба. В лучшем случае можно просто заменить изношенные детали (если вовремя проводить диагностику). В худшем — придется менять весь ТНВД в сборе и распредвал (дорого).
Клапан :
1. перепускной N249, существует несколько модернизированных модификаций;
2. вентиляции картерных газов, менять на последнюю ревизию вместе с прокладкой;
3. рециркуляции N80, отвечает за правильную вентиляцию топливного бака.
В общем, двигатель из разряда — и хочется, и колется. Особенно если учесть, что он отлично форсируется с помощью чип-тюнинга. Перечисленные проблемы не глобальные и стоимость их устранения будет зависеть от запущенности. Кстати, моторное масло для регулярной доливки также не забудьте приготовить.

Дизельные двигатели

Традиционно для Ауди все дизельные моторы турбированные. Поэтому проверку стоит начать с неё. Не должно быть сизого/синего дыма из выхлопной или следов масла на воздушном фильтре. Но это уже ярко выраженные признаки, при покупке б/у дизеля лучше не экономьте на профессиональной диагностике.

2,0 TDI (BPW, BRD, 140/170 л. с.) — двухлитровый дизель более современный и мощный, но чуть капризней. На 170-сильную версию устанавливали пьезофорсунки — менее долговечные и очень дорогие.

2,5 TDI (BDG, 163 л. с.) — это доработанная версия проблемного мотора от Ауди, который устанавливали еще на А6 С5. Часть проблем устранили, а часть нет. Поэтому этот вариант лучше обойти стороной. Тем более в категории дизельных V6 есть более достойные варианты.

2,7 TDI (BPP, 180 л. с.) — неплохое сочетание мощности и экономичности. Распространенная проблема с приводом заслонок впускного коллектора решается довольно просто и недорого. Если заправлять качественную солярку и вовремя обслуживать, то этот мотор с легкостью перешагнет пробег 300 тыс. км без особых осложнений.

Коробки передач

На вторичном рынке практически всегда механическая КПП будет оптимальным выбором. Вы обезопасите себя от возможных дорогостоящих поломок. Которые в случае с автоматическими коробками Ауди А4 Б7 вполне вероятны.

Вариатор Multitronic тоже доработали, но в лучшую сторону. С технической точки зрения, с ним всё в порядке. Но с практической получается не так гладко. Цепной вариатор от Audi способен проехать без глобальных ремонтов более 300 тыс. км если:
- менять саму цепь раз в 150 тыс. км;
- не буксировать авто, только эвакуатор;
- менять масло каждые 60 тыс. км;
- ездить спокойно, без резких рывков.
Если выйдет из строя блок управления, то это можно считать мелкой поломкой до 500$. А если выйдут из строя приводные конуса (при буксировке или несвоевременной замене цепи), то придется выложить не одну тысячу.

Ходовая часть

Подвеска у Audi A4 B7 сложная и многорычажная. По сути, она досталась в наследство от предыдущего поколения. Но мелкие изменения пошли на пользу плавности хода. Если вы любите комфорт без ущерба управляемости, то B7-я вам подойдет идеально.

Шаровые опоры поставляются только в комплекте с рычагами. Хотя народные умельцы уже научились довольно бюджетно восстанавливать их. Но в этом случае вопрос безопасности остается открытым.

По отзывам лучше ходят запчасти фирм Lemforder и TRW. Более бюджетная альтернатива с хорошим рейтингом — RTS. Первые два производителя способны обеспечить беспроблемную работу подвески более 100 тыс. км. Конечно, качество дорог, диаметр колес и стиль вождения могут существенно влиять на эту цифру.

Рулевое управление без каких-либо новшеств. После 150 тыс. пробега возможно подтекание гидравлики и стук рейки. Менять не обязательно, все подлежит восстановлению.

Электрическая часть

Электронных систем стало больше, соответственно и количество потенциальных проблем увеличилось. В основном они мелкие:
- излом проводов и окисление контактов в двери;
- неисправный блок комфорта может привести к отключению всех электроприводов;
- если не включается кондиционер, то может быть причина в датчике высокого давления G65. В худшем варианте придется менять компрессор;
- при сильном морозе могут появляться ошибки по подушкам безопасности, но после нагрева это проходит;
- после 150 тыс. км могут отказать сервоприводы климатических заслонок.
Не поленитесь перед покупкой лично проверить все системы, стеклоподъемники на всех дверях, климат, все кнопки, свет, музыку. Такая банальная проверка поможет сохранить ваши нервы и деньги в будущем.

Итог

Среди шестицилиндровых моторов лучше выбирать из дизельных моторов. А именно 2,7 или 3,0 литра. Надежность, проверенная годами, но возраст и большие пробеги требуют очень качественной диагностики перед покупкой.

Интересный вариант комплектация DTM Edition, но на его поиски могут уйти годы. Поэтому ищите ухоженный вариант и приобщайтесь к еще довольно надежному премиуму.

Читайте также: