Замена маслосъемных колпачков фольксваген дизель

Обновлено: 10.05.2025

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Правильное приспособление для снятия колпачков

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Здесь дается описание снятия для бензинового двигателя. Для дизельного двигателя не требуется сжатый воздух. Поршень соответствующего цилиндра прежде всего должен быть поставлен в ВМТ.

Свеча зажигания в разрезе

Поршень должен при этом находиться в НМТ.

Прочно сидящие сухари ослабить легкими ударами молотка по монтировке.

Если сборка осуществляется без применения пластмассовой втулки, то маслосъемные колпачки повреждаются! Вследствие этого двигатель расходует слишком много масла.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Спасибо всем за советы, попробую все т.к. ремонтировать на таком пробеге незачем, двигатель работает отлично, сегодня выжал с него максималку в 184 км, правда уровень масла несколько убавился, но это норма, ведь и турбина на таких оборотах берет. Заказал Эдиал в топливо, попробую данную жидкость, потом отпишусь. Если результата не будет буду пробовать Лавр.

Vlad23

Участник

привет комрады. у жены такой же Тига 12г.в. пробег 50т.км, такого быть не может, я не знаю как нужно ездить что бы такая хрень случилась. у меня Passat B6, пробег 206 т.км и никаких проблем, двигатель тоже 2.0TDI 140 кабыл. надо дать ему проср. ся и все будет ОК. на дизелях в принципе такого не может быть, разве что тысячах на 250-350.

walerka

Добрых дел Мастер

Polishchuk, хорошо бы еще узнать марку масла. Если это масло компании FUCHS.
А вообще разбирать двигатель основываясь только на предположениях. как не сложно было бы выкрутить свечи - начать наверное стоит с замера компрессии.

konstantin941

Участник

Я бы сначала замерил компрессию.
Провел процедуру раскоксовки (с залитием в цилиндры).
Потом промывка топливной с раскоксовкой (промывал себе, но задокументированный положительный результат есть только по Пассату).
Затем снова замер компрессии и уже принимать решение о ремонте : либо менять масло , ездить и радоваться , либо дальше составлять список.
__________________
T&S, TDI.

Diagnoser

Завсегдатай

имхо начать надо с оценки состояния воздушного фильтра,потом снять патрубок наддувный где нибудь около интеркулера и посмотреть его на наличие масла,да и вообще осмотреть двс со всех сторон на предмет подтеков,как вариант патрубок слива масла с турбины

з.ы масложер на дизеле ваг встречал только на моторе cfca с двойным наддувом,причиной тогда было износ направляек клапанов и соответственно маслосъемных колпачков

з.з.ы Ну и при таких вводных я бы попробовал "куланц" запросить

Polishchuk

Участник

Пробую раскоксовку ЛАВР. нужно время, залил масло с допуском 505.01. Отдельное спасибо ребятам с VAG TECH BOX ремонт и техническое обслуживание (Санкт-Петербург).

Scaqlietti

Постоялец

walerka

Добрых дел Мастер

Если будете делать промывку с раскоксовкой (Лавр Мл-102) - берите 2 литра. 1л - мало, если делать со штатным фильтром. Насос со штуцерами и переходниками могу дать поюзать.

Polishchuk

Участник

Scaqlietti, Снимали форсунки и оставляли на ночь(Лавр раскоксовка поршневых колец), с утра промывка 10мин ЛАВР и замена масла.
walerka, Сам думаю что здесь косяк, короче до последнего момента был Кастрол 5w30 504-507. Но была замена в промежутке, где масло я прикупил у друга который работал в автосервисе VW(цвет отличался от кастрола на все 100%), вот тогда то и появилась эта масленка и я засуетился. Хотя я на нем отъездил не более 8000т. Пробег был 38000км. До этого на щуп никогда не смотрел.

Polishchuk

Участник

В продолжении темы, раскоксовка не помогла. Смена масла на 505.01 тоже. Поэтому тема актуальна при этом хочу спросить, ребят с 2,0 бензин. В Питере есть ли надежные не официалы, которые с гарантией переберут двигатель? Может кто делал без куланса?

Warez

Постоялец

Polishchuk

Участник

Warez, При диагностике снимали патрубок который на турбину идет, налет есть но дилер сказал что основная причина не в нем. Поэтому и не отвечал про интеркуллер. Основные 2 причины: 1. Слетел маслосъемный колпачок с клапана. 2. Подсели, залегли поршневые кольца.
Поршневые кольца маловероятно, т.к. сизый дым отсутствует. (хотя у меня система рециркуляции и катализатор, который может все это до жечь).
Вот бы прочитал бы мою тему "моторист" да еще и работающий (работавший) у официального дилера. Может кто поделиться контактами в Санкт-Петербурге, был бы очень благодарен.

Warez

Постоялец

Polishchuk, начали бы Вы лучше с маслосъёмных и в дрыгатель не полезут ручёнки шаловливые и шансов больше что проблему вылечишь за меньшие деньги. Но это сугубо моё личное мнение.

Из V-образных 8 цилиндровых бензиновых двигателей БМВ на стенды к мотористам попадают следующие:

— OHV V8, производства далеких 50-60-х годов, объемом 2,6 – 3,2 литра, и многие из них ещё до сих пор в строю;

— M60 (90-е годы) 3,0 – 4,0 литра;

— M62 и S62 (конец 90-х – середина 2000-х) 3,5 – 4,4 литра;

— N62 (начало 2000-х) 3,6 – 4,6 литра;

— N62/S, P60B40, S65 (4-литровые), а также N63 на 4,4 литра и их модификации, эти современные, 2000-х и старше годов выпуска.

У той же немецкой компании BMW имеются также V-образные 10-ти, 12-цилиндровые силовые агрегаты и даже на 16 цилиндров объемом до 9 литров. Последний, в частности, устанавливался на Rolls-Royce 100EX (2004 год).

Моторное масло подается на стенки цилиндров, которое сохраняется на их зеркале в хонинговочных бороздах, а маслосъемные поршневые кольца распределяют его по всей площади цилиндра и снимают излишки. Таким же образом, но уже под давлением и/или самотеком, моторное масло подается на штоки клапанов и в направляющие втулки для смазки и меньшего износа, а маслоотражательные уплотнительные манжеты на штоках снимают излишки масла и не дают попасть им в камеру сгорания.

На большинстве двигателей BMW, особенно высокопроизводительных, которые зачастую работают крайне теплонагруженных режимах и при повышенных нагрузках, все детали подвергаются интенсивному износу, а резинотехнические изделия — манжеты клапанов — особенно. Выявить критический износ колпачков и маслосъемных колец на поршнях — не просто. На ранних стадиях вообще невозможно, а если прозевать, недоглядеть, недослышать, то и КР ДВС (то есть, капитальный ремонт двигателя) — вот он, во весь свой рост! Со всеми вытекающими отсюда финансовыми и прочими проблемами.

Признаки износа маслосъемных колец и манжетов клапанов следующие:

— повышенный расход моторного масла, больше одного литра на 1000 (тысячу) км километров пробега (в большинстве моторов тех же БМВ) или значительно больше тех нормативов, которые указываются производителем вашего автомобиля;

— сизый цвет выхлопных газов означает, что в цилиндрах горит моторное масло; отчетливо это можно видеть при запуске двигателя на холодную утром или при резком нажатии на педаль акселератора днем. В скобках замечу, что белый выхлоп — это водяной пар, и тут нет ничего страшного, это нормально, а черный указывает на несгоревшее топливо, и это уже проблемы в системах питания;

— двигатель троит (из-за масла в камере сгорания, которое образует нагар на свечах зажигания и последний даёт пробой искры);

— низкие и крайне неудовлетворительные динамические характеристики вашего авто в силу изношенных маслосъемных колпачков и поршневых колец, причем не только маслосъемных.

Какими будут последствия, если вовремя не заменить маслосъемные манжеты или поршневые кольца?

Признаки и причины интенсивного износа:

— высокие температуры отработавших газов являются следствием агрессивной езды на высоких оборотах или в тяжелых ездовых условиях (бездорожья);

— перегрев двигателя по любым причинам, в том числе и вследствие применения некачественных эксплуатационных материалов;

— моторное масло, не подходящее под конкретно ваш двигатель, или низкое его качество;

— несвоевременно выполненные регламентные работы по ТО двигателя и вообще автомобиля;

Список мер, который должен предшествовать ремонтным работам

Прежде, чем решить, что вам пришло время менять кольца или манжеты, следует провести… диагностику! И если у вас автомобиль из перечня заголовка этой статьи, то ехать нужно или в дилерский центр, или на профильный автосервис, где профессионально работают с соответствующим диагностическим оборудованием. Ведь согласитесь, что к повышенному расходу моторного масла могут привести:

— и сбои в системе питания (зажигания);

— и износ деталей сопряженных пар в газораспределительном механизме (ГРМ);

— и неисправности систем вентиляции картерных газов (EGR);

— и изношенные поршневые кольца;

Вот предельно краткий перечень работ по замене маслосъемных колпачков многолитровых моторов V8 BMW (а также Mercedes-Benz, Volvo и Volkswagen Group — Porsche, Audi и других аналогичных):

— демонтаж клапанной крышки (клапанных крышек);

— снятие ремней (цепей), роликов, натяжителей и прочих составляющих механизма ГРМ;

— демонтаж распределительного вала (распредвалов);

— демонтаж и замена маслоотражающих манжет на клапанных штоках;

— притирка тарелок клапанов к сёдлам (если требуется);

— установка распределительного вала (валов);

— установка механизмов и деталей ГРМ (и зачастую с заменой ремня, цепи, роликов и тд);

— установка на штатное место (с заменой прокладок) клапанной крышки/клапанных крышек.

Добавьте сюда также, что замена маслоотражательных манжетов производится исключительно с применением профессионального инструмента. В подобных моторах они запрессовываются на шток со строго определенной степенью посадки и с помощью специального (фирменного) приспособления. А после замены колпачков (и всех остальных разборо-сборочных работ) следует не только отрегулировать фазы газораспределения, но и проверить искрообразование и углы опережения посредством специфического ПО — компьютерной диагностики.

При подобных работах крайне важно использовать исключительно оригинальные или качественные аналоговые расходники, которые одобрены производителем вашего автомобиля.

Уважающие себя компании и техцентры, как правило, дают гарантию на свои работы и использованные автосервисом расходные материалы.

Уровень компетентности мастеров в подобных технических центрах ВСЕГДА подтверждается сертификатами заведений (курсов), которые занимаются обучением персонала и повышением его квалификации.

Читайте также: