Утечка тока мерседес w203

Обновлено: 10.05.2025

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания автомобилей Mercedes Sprinter,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах .

Утечка тока.

Случилася бяда.. Стал замечать что в последнее время как-то вяло стартер крутит, неужели думаю аккуму трындец, 13 года он.. На днях спринтер(909) простоял у дома три дня выхожу ехать собрался чик-чик не заводится аккум помер. блин стал разбираться зарядил аккум дома, ставлю меряю ток утечки, так и есть утечка около одного ампера, это много. Поехал в гараж разбираться что-да как, в силу того что вмешательств моих много, музыка, камера задняя, сигналка стеклоподъёмники, подогревы зеркал, свет в салоне, в будке вобщем дохрена всего плюс дополнительный аккум вхерачил. естественно изначально предполагал что где-то накосячил , приехал в гараж, меряю нет утечки. Вобщем убил весь день выяснил, моих косяков нет, у меня всё чотко, косяк у мерседеса)))) А именно, под капотом над движком слева есть клапан к нему подходят три шланга от печки, думаю что этот клапан переключает потоки, типа по большому-малому кругу ну или в обход печки пускает антифриз,может и ошибаюсь но не суть, что это за клапан и как его побороть я выясню, а на данный момент я определил 100% что этот клапан у меня хаотически т.е. без какой либо системы иной раз после выключения зажигания остаётся под напругой и жрёт скатина этот самый ампер. Т.е. из в среднем десяти выключений зажигания пару раз он зависает в запитанном состоянии, сам то клапан естественно ни при делах, на него мерс подал напругу он и отрабатывает её честно пожирая ампер, а вот почему мерс подаёт эту напругу мне предстоит выяснить. К чему я всё это. ни у кого не было такой проблемы? Никто не замечал произвольного разряда аккумулятора? Симптоматика кстати явная, он греется при этом. клапан в смысле.
Никто не сталкивался с аналогичной проблемой? Или может кто знает какой блок и через чего управляет этим клапаном? В Спринтере стоит кондей так что скорее всего этим клапаном может управлять блок климата по идее, Заметил что при функционировании авто этот клапан срабатывает вроде-как без релюхи, т.е. управление происходит каким то блоком и через транзистор видимо или тиристор вобщем в момент щёлкания этого клапана никаких других щёлканий вроде-как нету.
Вот кстати так выглядит этот клапан гадский. Какие мысли ребят ?

1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной.

Выполните следующие проверки:

1 - осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его;

2 - убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты;

3 - проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными;

4 - проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке . При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов);

5 - запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток);

6 - убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток;

7 - отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их . Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.

2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.

3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).

4. Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 об/мин. Напряжение при этом должно составлять от 13 до 14.5 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть выше, чем рабочее напряжение, чтобы батарея при движении автомобиля снова заряжалась.

5. Проверьте стабильность работы регулятора напряжения. Для этого включите дальний свет и повторите измерение при 3000 об/мин. Полученное напряжение не должно быть выше ранее полученного значения более чем на 0.4 В.

6. Если полученное значение лежит за пределами заданного значения, сдайте генератор и регулятор в ремонт на СТО.

Выполните следующие проверки:

1 — осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его;

2 — убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты;

3 — проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными;

4 — проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке . При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов);

5 — запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток);

6 — убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток;

7 — отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их . Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.

2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.

3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Напряжение генератора мерседеса w203

Всем привет!
Поведаю свою грустную, и к сожалению еще не конченную историю.

В нескольких сервисах мне сказали что скоро умрет реле регулятор.
Заказал. оригинал. 0031544006 — его код.

Поменяли. Надпись стала гореть постоянно.

Поставили старое реле. Всё работало — минут 30. Потом пропал заряд и машина встала в пути..
итого: 3000р реле (ждал месяц) и 6000 работа (сервис в дворике МАДИ)

Что делать? Есть в Москве хоть одно место где нормально делают, а не пытаются нае@ать клиента?
Машина ездит у меня больше года, и вот единственный раз встала по среди дороги из-за разряда после посещения сервиса. что делать? у кого какие мысли?

на всякий случай vin:
wdb2032461f306559

Всем привет!
Поведаю свою грустную, и к сожалению еще не конченную историю.

В нескольких сервисах мне сказали что скоро умрет реле регулятор.
Заказал. оригинал. 0031544006 — его код.

Поменяли. Надпись стала гореть постоянно.

на всякий случай vin:
wdb2032461f306559

Низкое напряжение на генераторе

13,8 на заведенной — это хорошо.

VovoS писал(а): 13,8 на заведенной — это хорошо.

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

Если вольтаж зависел бы от оборотов, то при резком нажатии на педаль акселератора ярче свет бы светил, а при сбросе оборотов — тусклее?

И как понять — 14,5 на холостых пониженный заряд. Эт тода откуда 14,5 взялось? Акум поднапрегся и лишних минимум 2,5 вольт выдал?

Останусь при своем мнении, что нужно проверять на излишнее потребление на заглушеном авто, т.е. утечка.

Генераторы перебирал на каждом своем авто.
Если речь идет о Вашем W210 E200 2.2cdi и там движок ОМ611, то там скорее всего охлаждаемый генератор фирмы Bosh либо Delphi. Если Delphi, то там есть щетки, но у меня они были заменены и я платил только за замену подшипников (300000руб — цена на ноябрь 11 года). Если Bosh, то там нет щеток — там диодные мосты. В ноябре 10 года мне генераторщик говорил за их перепайку вроде около 250000руб (но к счастью у меня они оказались целымы )

Снять установить генератор не так просто, но все возможно. Монтаж/демонтаж генератора делал сам, поэтому цен по монтажу не знаю.

Низкое напряжение на генераторе

13,8 на заведенной — это хорошо.

VovoS писал(а): 13,8 на заведенной — это хорошо.

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

Останусь при своем мнении, что нужно проверять на излишнее потребление на заглушеном авто, т.е. утечка.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: