Установка вмт дв de ауди 100

Обновлено: 10.05.2025

Мотор BFC 2.5 TDI
Ситуация. При замене ГРМ и прочей нечести (не касаясь клапанных крышек), распряг ремни, заменил помпу и решил выставить всё по фиксаторам: распредвалы выставил без проблем, тнвд аналогично, а вот когда дело коснулось коленвала, то возник вопрос. у меня на АКЕ отверстие под фиксатор коленвала круглое, я его мизинцем нащупываю; а на этом моторе оно огромное какое то. может это не оно ? Есть ли ещё какие отверстия на коленвале, которые видно в дыре для фиксатора?

И ещё, когда всё собрал первый раз, решил прокрутить коленвал, и так как ключа для коленвала на тот момент не было под рукой, решил прокрутить (долго и муторно) через зубцы коленвала, снизу.ю большой минусовой отвёрткой. Дойдя до определённого момента коленвал перестал крутится. я решил что ошибся с ремнём. проверил по фиксаторам - порядок по распредвалам и тнвд. Теперь вот голову ломаю. может просто нужно очень большое усилие, чтобы провернуть коленвал. Выручайте друзья. как быть?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Audi Avant , головка блока цилиндров Audi Avant , прокладка блока цилиндров Audi Avant , блок цилиндров Audi 100 , головка блока цилиндров Audi 100 , прокладка блока цилиндров Audi 100 , блок цилиндров Audi A6 , головка блока цилиндров Audi A6 , прокладка блока цилиндров Audi A6 , блок цилиндров Audi Allroad , головка блока цилиндров Audi Allroad , прокладка блока цилиндров Audi Allroad

4. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм, поршни

Ремень привода навесного оборудования

Крыльчатка вентилятора (метка "FRONT" на наружном ободе должна быть направлена по направлению движения автомобиля).
Вискомуфта (температура включения: 72 ~ 80 ° С).
Поликлиновой ремень (проверить на предмет износа; не перегибать).
Болты (момент затяжки: 20 Н·м).
Натяжитель поликлинового ремня (для ослабления натяжения повернуть рожковым ключом; для фиксации использовать бородок 3204).
Ременной шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
Болты (момент затяжки: 20 Н·м).
Кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.
Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
Насос гидроусилителя рулевого управления.
Болты (момент затяжки: 20 Н·м).
Кронштейн генератора.
Болт (момент затяжки: 45 Н·м).
Генератор (для облегчения крепления генератора слегка выдвинуть втулку нижнего болта крепления из кронштейна).
Болт и гайка крепления генератора (момент затяжки: 45 Н·м).
Опора вискомуфты (проверить легкость вращения).
Болты (момент затяжки: 10 Н·м).
Вибрационный демпфер (может быть установлен только в одном положении).
Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
Центральный болт (заменять новым после каждого снятия; нанести на резьбу и контактные поверхности болта фиксирующий состав; для отворачивания и затяжки использовать контропору 3256; момент затяжки: с использованием специального инструмента 2079 – 350 Н·м; без использования специального инструмента – 450 Н·м).
Шкив вискомуфты.
Болт (момент затяжки: 10 Н·м).

Примечание
В зависимости от наличия или отсутствия системы кондиционирования на автомобиле установка приводного ремня на двигатель отличается.

Расположение ремня привода навесного оборудования на двигателе без компрессора кондиционера

Расположение ремня привода навесного оборудования на двигателе с компрессором кондиционирования

Снятие и установка ремня привода навесного оборудования

Снятие

Примечание
Перед снятием приводного ремня необходимо пометить маркером или мелом направление его вращения для правильной установки в дальнейшем. Если ремень будет установлен неправильно, то он быстро порвется.

1. Снять защиту поликлинового ремня.

2. Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель рожковым ключом в направлении стрелки на рисунке.

3. Зафиксировать натяжитель штифтом 3204.

4. Снять зафиксированный натяжитель приводного ремня.

5. Снять поликлиновой ремень.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание
- Момент затяжки болтов крепления натяжителя поликлинового ремня к держателю: 20 Н·м.
- После установки убедиться в том, что поликлиновой ремень правильно посажен на шкивах.
- Запустить двигатель и проверить вращение приводного ремня.

Снятие и установка вибрационного демпфера

Снятие

1. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования двигателя.

2. Вставить контропору 3256 вибрационного демпфера, как показано на рисунке, и отвернуть центральный болт.

3. Отвернуть четыре болта крепления (М8) и снять вибрационный демпфер.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Используя контропору 3256, затянуть центральный болт вибрационного демпфера специальным ключом 2079 моментом 350 Н · м.

Внимание:
Момент затяжки 350 Н·м может прилагаться только при использовании специального инструмента 2079. Инструмент должен быть совмещен с динамометрическим ключом.
Обязательно заменять центральный болт новым после каждого снятия.
- Момент затяжки центрального болта без использования специального инструмента 2079: 450 Н · м.

Поршни и шатуны

Поршневые кольца (замки поршневых колец должны располагаться через 120 ° относительно друг друга; для снятия и установки использовать специальные разжимные клещи; метка "TOP" должна быть направлена к днищу поршня).
Поршень (для установки использовать приспособление для сжатия поршневых колец).
Шатун (с масляным каналом для смазки поршневого пальца; заменять новым только в комплекте; метки А должны быть направлены в сторону шкивов двигателя; В – метка номера цилиндра).
Шатунная крышка (метки А должны быть направлены в сторону шкивов двигателя; В – метка номера цилиндра).
Шатунные гайки (момент затяжки: 30 Н·м + еще ¼ оборота (90 ° ); для измерения радиального зазора затянуть моментом 30 Н·м без дополнительной дотяжки).
Шатунные вкладыши (пометить установочное положение; не менять использованные шатунные вкладыши местами; убедиться в том, что фиксирующие выступы плотно вставлены в углубления).
Блок цилиндров.
Шатунные болты (заменять новыми после каждого снятия).
Стопорные кольца.
Поршневой палец (если извлечение пальца затруднено, нагреть поршень примерно до 60 ° С; для снятия и установки использовать приспособление VW 222a).

Проверка зазора в замке поршневых колец

Протолкнуть поршневое кольцо перпендикулярно цилиндру сверху вниз примерно на 15 мм от края цилиндра. С помощью набора плоских щупов измерить зазор в замке поршневого кольца.

Новое	Предел износа
Первое компрессионное кольцо	0.20. 0.40 мм	1.0 мм
Второе компрессионное кольцо	0.20. 0.40 мм	1.0 мм
Маслосъемное кольцо	0.25. 0.50 мм	1.0 мм

Проверка бокового зазора поршневых колец

Перед проверкой зазора очистить канавки поршня. С помощью набора плоских щупов измерить боковой зазор поршневого кольца, как показано на рисунке.

Новое	Предел износа
Первое компрессионное кольцо	0.02. 0.07 мм	0.15 мм
Второе компрессионное кольцо	0.02. 0.07 мм	0.15 мм
Маслосъемное кольцо	0.02. 0.06	0.15

Проверка поршня

Микрометром измерить диаметр поршня примерно в 10 мм от нижнего края перпендикулярно оси поршневого пальца. Допустимое отклонение от номинального размера: не более 0.04 мм.

Диаметр поршня
Базовый размер	82.48 мм
Первый ремонтный размер	82.73 мм
Второй ремонтный размер	82.98 мм

Примечание
Размеры указаны без учета графитового покрытия (толщиной 0.02 мм), которое стирается в процессе эксплуатации.

Нанести метки расположения с помощью маркера на внутренние поверхности поршней (не на днища поршней) – пометить нумерацию поршней относительно цилиндров -1…5-. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкивов двигателя.

Проверка отверстий цилиндров

С помощью нутромера с диапазоном измерения 50 ~ 100 мм измерить отверстие цилиндра в продольном -А- и поперечном -В- направлениях на трех уровнях. Допустимое отклонение от номинального размера: не более 0.08 мм.

Диаметр отверстия цилиндра
Базовый размер	82.51 мм
Первый ремонтный размер	82.76 мм
Второй ремонтный размер	83.01 мм

Проверка бокового зазора шатунов

С помощью набора плоских щупов измерить боковой зазор шатунов.

Предельно допустимое значение бокового зазора шатуна: 0.40 мм.

Проверка радиального зазора в шатунных вкладышах

Примечание
- Не менять местами использованные шатунные вкладыши.
- Не проворачивать коленчатый вал при измерении радиального зазора.

1. Снять шатунную крышку.

2. Очистить шатунную крышку и шатунную шейку коленчатого вала.

3. Поместить отрезок круглого калибра Plastigage, соответствующий по длине ширине шатунной шейки или шатунного вкладыша.

4. Установить шатунную крышку и затянуть моментом 30 Н · м. Не проворачивать коленчатый вал.

5. Снова снять шатунную крышку.

6. Сравнить ширину наиболее расплющенной части калибра Plastigage со шкалой на упаковке.

Примечание
Радиальный зазор в шатунных подшипниках:
- Новые компоненты: 0.010 ~ 0.056 мм
- Предельно допустимый: 0.1 мм.

Коленчатый вал

Прокладка (заменять новой после каждого снятия; с номера двигателя AAR 037 700 используется уплотнительное кольцо круглого сечения).
Фиксирующая пластина (заменять новой после каждого снятия).
Болты (момент затяжки: 10 Н·м; перед затяжкой нанести на резьбу фиксирующий состав).
Заборный патрубок (сначала фиксируется на масляном насосе).
Крышки коренных подшипников коленчатого вала (крышка №1 – со стороны шкива; фиксирующие выступы вкладышей подшипников (блока цилиндров и крышек подшипников) должны находиться с одной стороны).
Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала (момент затяжки: 65 Н·м).
Болты крепления маховика (заменять новыми после каждого снятия; момент затяжки: 30 Н·м + еще ¼ оборота (90 ° )).
Шарикоподшипник (заменять новым если не вращается плавно или заклинивает).
Маховик или приводной фланец.
Задний сальник коленчатого вала (заменяется только вместе с фланцем -11-).
Фланец заднего сальника коленчатого вала (перед установкой поддона нанести небольшое количество герметика на точки уплотнения между фланцем и блоком цилиндров).
Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
Коленчатый вал (осевой зазор: нового коленвала – 0.07 ~ 0.23 мм, предельно допустимый – 0.25 мм; для проверки радиального зазора использовать калиброванные круглые щупы Plastigage, радиальный зазор: нового коленвала – 0.018 ~ 0.058 мм, предельное значение – 0.10 мм; не проворачивать коленчатый вал при проверке радиального зазора).
Нижние упорные полукольца (для крышки третьего коренного подшипника; пометить положение для правильной последующей установки).
Вкладыши коренных подшипников (без масляных канавок для крышек подшипников; с масляными канавками для блока цилиндров; пометить вкладыши подшипников для установки на свои места в дальнейшем).
Верхние упорные полукольца (без фиксирующих выступов – для блока цилиндров; пометить положение для правильной последующей установки).
Вкладыши коренных подшипников (без масляных канавок для крышек подшипников; с масляными канавками для блока цилиндров; пометить вкладыши подшипников для установки на свои места в дальнейшем).
Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
Масляный насос (при установке обращать внимание на положение относительно коленчатого вала).
Передний сальник коленчатого вала.
Не используется.

Примечание
Для снятия коленчатого вала необходимо закрепить двигатель на стенде для разборки с помощью кронштейна VW 540.

Размеры коленчатого вала

Размер опорных шеек коленчатого вала	Размер шатунных шеек коленчатого вала
Базовый размер	58.00 -0.022 _-0.042	47.80 -0.022 _-0.042
Первый ремонтный размер	57.75 -0.022 _-0.042	47.55 -0.022 _-0.042
Второй ремонтный размер	57.50 -0.022 _-0.042	47.30 -0.022 _-0.042
Третий ремонтный размер	57.25 -0.022 _-0.042	47.05 -0.022 _-0.042

Нанесение метки угла опережения зажигания на маховик

Примечание
- Маховики и приводные фланцы, поставляемые в качестве запасных частей, оснащаются только установочной меткой ВМТ "0". Метку установки угла опережения зажигания нужно нанести самостоятельно.
- Нанести метку угла опережения зажигания левее от центра установочной метки ВМТ на расстоянии а=36.5 мм.

Примечание
Расстояние "а" соответствует углу опережения зажигания 15 ° до ВМТ.

Нужно что бы риска, совпала с точечкой на защите ( показано толстой стрелочкой ) Смотреть нужно под углом показанным тоненькой стрелочкой, у меня вышло примерно так ( на фото видно мою риску на защите, сделанную отвёрткой, т.к. у меня была снята ГБЦ, поставил ВМТ заглядывая в 1-ый цилиндр ;)) )

Следующее что делаем:
Выставляем метки здесь:

Здесь нужно, что бы риска на распред.вале совпала с прокладкой клапанной крышки через окошечко ( смотрим под прямым углом )

Выставляем метки здесь:

Откручиваем гайку под трамблёром, убираем фиксатор трамблёра, вытаскиваем трамблёр, совмещаем метку на трамблёре, и метку на бегунке (центр Т — образной металлической вставки на бегунке, это и есть метка) вставляем трамблёр ( ИМЕННО В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА СТОЯТ ВМТ Колен.вала и Распред.Вала ) что бы метки смотрели на 1-ый цилиндр ( Тогда будет порядок с проводами ),
Фиксируем, закручиваем гайку на 13.

Смотрим как должна стоять крышка трамблёра, примечаем, в том месте где стоят метки, и будет первый ВВ провод.
Ставим, фиксируем крышку, и начинаем подсоединять ВВ провода, по часовой стрелке в последовательности указанной на блоке двигателя ( или на ГБЦ )

В порядке цветов радуги, подключены ВВ провода (Кр.Ор, Жёл, Зел, Гол) Синий — центральный.

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Метки грм ауди 100 5 цилиндров бензин

Решившись на такую процедуру, подумайте о целесообразности замены за одно помпы, термостата и ОЖ (см. статьи Рубена). Также полезно иметь на всякий случай сальники распредвала и коленвала (их видно и можно будет заодно заменить).

В случаях турбо версий, кузовов 4А и Ауди 80/90 крайне желательна или просто необходима разборка морды , которая выходит за рамки данной инструкции. Иногда желательно снять бампер, фары (чтобы не разбить случайно, поскольку придется прилагать приличные усилия в плоскости фар), телевизор , интеркулер, вентилятор термомуфты, отодвинуть радиаторы и т.п. На 44 кузове в любом случае полезно снять решетку радиатора и улыбку .

Направление вращения здесь и далее указаны для случая стоя спереди автомобиля, лицом к моторному отсеку . Двигатель крутить только по часовой стрелке и только за коленвал. Остальные слева и справа в тексте — смотря по ходу машины.

ИНСТРУМЕНТЫ
Набор инструмента немного отличается в зависимости от конкретной машины. Я укажу некий джентльменский набор, который нужно иметь, отважившись на такую процедуру.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед работой настоятельно рекомендую прочитать какую-нибудь книжку.
1. Снимите клемму с АКБ. ! Подумайте, знаете ли вы коды магнитолы, режимы управления сигнализации !.

2. Если нужно разобрать морду до такой степени, чтобы был достаточно свободный доступ ко всей передней части двигателя. Расстояние до ближайших деталей порядка 10-20 см будет вполне достаточно, но чем больше тем лучше. Правило такое. Чем больше разберешь, тем лучше (и иногда быстрее) сделаешь работу. На этой же стадии будем считать, что вы сняли приводные ремни/ручейковый ремень и его ролик и, если есть, вентилятор термомуфты.

3. Выверните свечи. Вам будет существенно легче крутить двигатель. Опять же это удобное время проверить состояние электродов свечей 8).

4. Снимите верхний кожух ремня ГРМ — либо защелки, либо пара резьбовых пробочек под шестигранник на 6 (в последнем случае не потеряйте то, что будет на шпильках под кожухом и запомните как было установлено). В случае пробок под кожухом стоят распорные втулки разной длины, шайбой большого диаметра вперед.

5. Головкой на 27 вращайте коленвал по часовой стрелке и установите положение ВМТ. Устанавливаются метка 0 на маховике в картере сцепления с левой верхней стороны трансмиссии и метка на распредвале. Метка распредвала находится на задней стороне звездочки в виде точки или риски. Должна совпасть с верхним краем прокладки клапанной крышки с левой стороны двигателя. Также есть варианты (AAR, AAN, 3B, ADU, ) где вместо этой метки есть парные метки на передней стороне звездочки и сегментном кожухе за звездочкой распредвала. Будьте внимательны. На шкиве коленвала также есть метка, но основной является метка на маховике. Помните, что за один оборот распредвала коленвал поворачивается на 2 оборота. Положение ВМТ тогда, когда обе метки совпадают. Никогда не вращайте двигатель за распредвал.

6. Проверьте правильность предыдущей установки ремня. Не продолжайте, пока не найдете все метки. Здесь и далее двигатель в положении ВМТ или вблизи него.

7. Найдите способ застопорить коленвал. Для этого, как правило, можно воткнуть мощную отвертку в зубчатый венец маховика и упереть отвертку в выступы картера сцепления. Иногда приходится поискать способ контровки, облазив машину сверху и снизу. Может быть придется снять какой-нибудь датчик положения маховика. Метода постановки на передачу и на ручник обычно не срабатывает.

9. Стяните (или, ослабив натяжной ролик, снимите) ремень с распредвала.

10. Открутите до конца центральный винт коленвала. Снимите шкив вместе со звездочкой, разберите узел (иногда полезна ударная отвертка и шестигранник на 6), проверьте состояние шпонки, удерживающей звездочку от проворачивания на валу. Замятия, трещины или другие повреждения показания к замене. Срыв этой шпонки при работе приведет к повреждению двигателя.

11. Снимите нижний кожух ГРМ.

12. Снимите ремень, внимательно осмотрите его, после чего аккуратно бросьте в мусорное ведро.

13. Снимите ролик ГРМ. В случае паразитной конструкции ролик часто сопротивляется и не вытаскивается. Вверните внутрь него подходящий болтик (там есть резьба) и, раскачивая, потихоньку снимите ролик. Раскачивать можно легкими ударами молотка, чрезмерных усилий не прилагать. Лучше подольше поработать больше калорий сожжете 🙂

14. Установите новый ролик. В случае паразитной конструкции ролик затягивать и простукивать в несколько итераций (обычно порядка 5 раз). Он должен полностью лечь привалочной плоскостью на поверхность масляного насоса. Иначе возможен перекос и сползание ремня со звездочек и ролика.

15. Наденьте звездочку коленвала, пока не прикручивайте ее она сама будет держаться и не упадет. Обращайте внимание на шпонку.

16. Наденьте на звездочку коленвала ремень, установите нижний кожух ГРМ, правильно установите шкив и прикрутите его центральным винтом коленвала. Пока не затягивайте винт от пуза , а лишь так, чтобы можно было удерживать колено рукой от проворота. Закрутите 4 винта под шестигранник на 6, крепящие шкив к звездочке. ВНИМАНИЕ! Если здесь на силу тянуть центральный винт, то, в случае ошибки стопорящего, есть опасность повредить клапанный и/или поршневой механизм, поскольку ремень еще не надет и не натянут и коленвал будет крутиться отдельно от распредвала.

19. Если пришлось менять положение помпы, то возможно появление течи будьте к этому готовы, либо заранее настройтесь на замену помпы/прокладки. Правда еще раз повторю, что это бывает довольно редко.

20. Протяните центральный винт нужным моментом (а на самом деле так сильно, как только сможете, но без чрезмерного фанатизма :)) Сдуру можно и .

21. Проверните двигатель пару оборотов за винт коленвала до положения ВМТ. Если при вращении почувствуете сопротивление, то не прилагайте усилий. Остановитесь и внимательно все проверьте. Возможна сильная ошибка с метками. Ошибка на 1-2 зуба не приведет к встрече клапанов с поршнями ,заклиниванию и катастрофе.

22. Проверьте совпадение меток и натяжение ремня.

25. Внимательно проверьте правильность установки поликлинового ремня, если у вас такой есть 🙂 Не меняйте направления вращения ремней.

28. Если снимали фары — не забудьте отрегулировать свет.

ВРЕМЯ
Зависит от варианта кузова, опыта, инструмента, удачливости и смелости мастера. Быстрее всего на атмосферных двигателях 44 кузовов. Опытный мастер может это сделать примерно в течение часа, если не возникнет каких-то проблем. Остальные машины дольше вследствие большей масштабности предварительной разборки морды .

Читайте также: