Тюнинг тормозов bmw e90
St 0 (Stage 0) – это заводская прошивка большей мощности, предназначенная для этого мотора. При этом уровне увеличения мощности надежность автомобиля идентична заводской.
St 1 (Stage 1) – это модифицированная прошивка, не требующая изменения конструкции автомобиля.
St 2 (Stage 2) – это модифицированная прошивка, которая может потребовать изменения конструкции автомобиля. Как правило, это увеличение производительности системы охлаждения и изменения конструкции выхлопной системы.
Если уровень мощности не указан, то по умолчанию подразумевается, что это уровень Stage 1
Работы производятся в нашей мастерской или по согласованию на выезде. Время выполнения работ 3-5 часов, однако в некоторых случаях работы по настройке двигателя могут занять до 2 дней.
Работы по настройке двигателя производятся без вскрытия ЭБУ.
При чип-тюнинге сохраняется оригинальная прошивка и полный дамп ЭБУ, которые позволяют всегда откатить прошивку и блок управления двигателя к оригинальному состоянию до процедуры чип-тюнинга, а так же восстановить ЭБУ в случае ремонта.
Подробную информацию о вариантах чип-тюнинга вы можете получить, кликнув на модель мотора в прайс-листе и перейдя по ссылке. Там вы найдете графики крутящего момента и мощности, а так же дополнительную информацию.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Чувствую что к дискам тормозным передним пушной зверек подкрадывается, т.к. появилось знакомое ощущение вибрации на руле при торможении. Пока совсем слегка и только при не сильном нажатии на педаль тормоза, но как говорится - звоночек имел место быть и нужно готовится к замене.
Собственно вопрос что присоветуете из передних торм. дисков и колодок (опять же передних)?
Магазины предлагают по дискам:
Оригинал, АТЕ, Textar, brembo, otto zimmermann (есть вентилируемые, и есть перфорированные)
Оригинал, ABS, Textar, ATE, brembo, delphi, pagid, otto zimmermann, trw, bosh.
ЗЫ: машин рестайл седан если что.
Выходит для нас в оригинале Textar это хозяйство делает. По БМВ не в курсе был, теперь буду знать.
А вообще 66 тысяч пробега для тормозных дисков передних нормально? У мну сейчас такой пробег и симптомы умирания дисков проявились. По колодкам комп орет, что еще им 22 килокилометра осталось, но кто же на новые диски старые колодки пялит.
мне тоже в сервисе приговорили передние диски и колодки.
приятель предложил такой вариант:
колодки передние 1660р ате
датчик износа 340р
диски перед 1750р шт ате
После НГ буду ставить.
Я тоже буду менять колодки - только Textar ставлю
Диски передние менял. Поставил то ли ATE, то ли TRW - не помню точно, но могу глянуть, если что.
Вот задние подошли - взял Brembo.
После н.г. буду менять колодки по кругу с датчиками +зад.тормоз.диски.
Датчики износа думаю всё-таки оригинал взять, а вот с дисками и колодками, что то на счёт оригинала сомнения берут. Как то на предыдущих машинах тормозные диски дольше жили чем 66 тысяч. Хотя тогда работа была в черте города и соответственно скорость перемещения низкая и без критических торможений.
А бэху уже на новой работе брал, и на ней с новья 5 дней в неделю стабильно 50 км туда и 50 обратно, из них 41 трасса, но довольно узкая, так что тормоза пользую по полной. Может и зря грешу на оригинал, ибо режим езды кардинально поменялся. Да и в межсезонье по нашим Волгоградским "дорогам" разогретые тормозные механизмы частенько после полета по трассе сразу при въезде в город попадали в нехилые лужи в полколеса глубиной.
Просто за текстар я вообще ничего не знаю. На америкосах там свои америкосовские колодки пользовал. На Аудях и Опеле феродо (но на высоких скоростях когда резко оттормозится нужно почти в ноль, они не очень меня устраивали), затем на паджид перешел.
На ВАЗ-2110 диски тормозные и барабаны оставил родные а колодки пользовал АТЕ. Такую комбинацию для ВАЗовских машин вычитал в журнале ЗР (типо пара (диск+колодка) АТЕ/АТЕ чуть хуже по тестам чем пара ВАЗ/АТЕ). В общем колодки АТЕ на Жигулях мне очень нравились.
Вот что в Бэху вкрячить - вопрос.
Екзист выдает, что типо диски циммерман якобы с "улучшенными характеристиками". Они и по цене подороже оригинала на том же екзисте. За циммерман кто может что-нибудь сказать?
А что если просто проточить диски,многие СТО это делают.Вряд ли они у тебя изношены до предела,а биение именно из за луж,старайтесь даже на мойку заезжать с остывшими тормозами.
У компании BMW весьма неплохие финансовые показатели, даже несмотря на всякие там кризисы и всё такое.
И, конечно, не только за счет продажи новых автомобилей, но и за счет сервиса для проданных машин.
Ну знаете, как с картриджами - принтер стоит тысячу рублей, новый картридж две тысячи.
И, чтобы доход от сервиса не падал слишком низко, надо народ стимулировать на этот самый сервис ездить. А то что это получится - раз в год на замену масла и фильтров? Не-ет, так денег не заработаешь. Масло будем менять, скажем. раз в 10 тысяч километров, да еще и попросим компьютер сокращать этот интервал "в зависимости от манеры вождения".
Ну а тормозные колодки, вроде как, по датчику надо менять. Стерся фрикционный слой - загорелась лампочка - в сервис.
Но это в идеальном мире. В реальном мире лампочка зажигается когда износ колодок едва перешел за половину.
Зная об этом, а также периодически осматривая колодки визуально, можно еще поездить. Хотя придется любоваться на неприятные надписи:
Сколько? До износа? Нет, конечно. На особо умных тоже есть управа. В прошлый раз, когда я пропустил срок замены передних колодок на 3 тысячи километров (по мнению компьютера), машина просто отключила почти все системы, так или иначе связанные с тормозами - полный привод, систему стабилизации, АБС, круиз-контроль и кучу всего еще.
Поэтому в этот раз решил не дожидаться, при появлении цифры в 2900 "перепроеханных" километров берем заранее купленную упаковку колодок и на замену.
Кстати, сами колодки продаются комплектом вместе с новыми болтами крепления суппорта и направляющими колодок. Удобно и правильно.
Итак, что мы видим, сняв колодки, которые по мнению машины надо было поменять давным давно?
Слева новая колодка, справа "изношенная".
Кстати, обратите внимание - после определенного уровня износа резко увеличивается площадь поверхности колодки, износ пойдет медленнее.
Что же в абсолютных цифрах?
Толщина новой тормозной накладки - чуть меньше 12 мм, а "полностью изношенной" - 4 мм. То есть износ составил 2/3 или 66%. По-хорошему, только в этот момент машина должна бы зажечь ненавязчивое предупреждение вида "запланируйте в ближайшие месяц-два визит на сервис", а не переходить к шантажу и угрозам.
Следующии дракон, которого надо убить, чтобы освободить принцессу заменить колодки притаился на суппорте. Вот как он выглядит (в синем овале):
Это электропривод стояночного тормоза (на новых моделях он электрический и работает с помощью основных тормозных колодок, а не отдельных, как ранее), также он используется системой Auto Hold.
Система проста как медный пятак: Моторчик, редуктор и винт, который прижимает колодку к диску. Но по мере износа колодок даже "расторможенное" состояние ручного тормоза не позволит вам развести поршень в суппорте достаточно, чтобы установить новые колодки.
На официальном сервисе используется соответствующее ПО, с помощью которого можно отвести этот моторчик в крайнее положение, чтобы он не мешал. Если у вас есть кабель и соответствующее ПО, вы тоже можете воспользоваться этим способом. Но, если вдруг нет - ничего страшного.
Двумя винтами под Torx-20 этот моторчик снимается (не забудьте предварительно очистить все прилегающие поверхности от грязи щеткой), после чего обычным ключом на 7 можно повернуть винт в суппорте и тогда поршень будет возможно отвести в крайнее положение.
После установки и подсоединения разъема на мотор, система автоматически перекалибруется, никаких ошибок высвечиваться не будет.
Не обязательно, но желательно также заменить датчик износа колодок. Если вы меняете колодки "вовремя", то можно не менять - он однозначно не будет изношен ни на сколько. Датчик один на каждую ось - стоит на заднем правом колесе и на переднем левом.
Последовательность для сброса сервисного интервала:
- Сесть в машину, закрыть все двери.
- Включить зажигание (не заводядвигатель) - выполнется нажатием на кнопку Start, без нажатия на педаль тормоза.
- Нажать и удерживать около 10 секунд кнопку сброса километража на приборной панели.
Появится сервисное меню, короткими нажатиями той же кнопки нужно перейти к соответствующему пункту (в данном случае нужно сбросить интервал замены задних колодок) и удержанием кнопки вызвать вопрос "Reset?" Отпустить и снова нажать и удерживать кнопку несколько секунд.
Всё, поздравляю.
Вы только что самостоятельно заменили задние тормозные колодки на вашей BMW и ухудшили квартальные финансовые показатели компании на сотню-другую долларов.
Затраты времени - около 30 минут, при наличии гаража и инструмента.
Затраты денег - комплект тормозных колодок и датчик, все всместе около 100 долларов.
Читайте также: