Трубка подачи масла в турбину опель a14net
Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!
Автосервис BIN-AUTO специализируется на ремонте автомобилей Опель. И многим известна такая проблема как течь из прокладок теплообменника двигателей Шевроле и Опель. Качественная и быстрая замена прокладок теплообменника на автомобилях Опель и Шевроле по низкой цене и с гарантией !
↓↓↓Список запчастей с артикулами ниже ↓↓↓
25198546 - трубка масло турбины A14NEL, A14NET - 1 шт
55568031 - Трубка охлаждения турбины A14NEL, A14NET впускная - 1 шт
55567067 - Трубка охлаждения турбины A14NEL, A14NET выпускная - 1 шт
25199813 - Соединитель трубок охлаждения турбины A14NEL, A14NET (фитинг метал)- 2 шт
55568540 - Кольцо уплотнительное масляного радиатора A14NEL, A14NET GM - 2 шт нужно
55568536 - Прокладка корпуса масляного фильтра и охладит. A14NEL, A14NET (кольцо) - 1 шт
55568539 - Прокладка корпуса масляного фильтра и охладит. A14NEL, A14NET (кольцо двойное) - 1 шт
55565385 - Прокладка корпуса масляного фильтра и охладит. A14NEL, A14NET (самая большая) - 1 шт
25193922 - Тройник системы охлаждения с датчиком A14NEL, A14NET - 1 шт
13251447 - Трубка бачка расширительного (трубка на тройник) - 1 шт
13370133 - Бачок расширительный ASTRA J c датчиком - 1 шт
13598760 - Крышка расширительного бачка (нового образца) - 1 шт
538031410 - Насос водяной (помпа) ASTRA J A14NEL, A14NET с прокладкой - 1 шт
Двигатели 1,4 л A14 NET (140 л.с.) и 1,6 л A16 LET (180 л.с.) оснащены турбонаддувом. Рассмотрим принцип работы системы турбонаддува. Основным ее элементом является турбокомпрессор.
Рис. 1. Турбокомпрессор:
1 – компрессор; 2 – вал; 3 – турбина
Турбокомпрессор состоит из крыльчаток турбины 3 (рис. 1) и компрессора 1, установленных на общем валу 2. Для приведения в движение турбины используется энергия отработавших газов, вращающих ее лопатки. Вращение турбины приводит в действие компрессор, который, в свою очередь, сжимает и подает в цилиндры двигателя воздух из атмосферы. Частота вращения ротора турбокомпрессора не зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, так как они не имеют между собой жесткой связи.
Турбокомпрессор представляет собой прецизионный узел, работающий в условиях высоких температур и динамических нагрузок, поэтому его ремонт или замена требуют специального оборудования и высокой квалификации исполнителя. Проводите эти работы на специализированных станциях технического обслуживания.
Подшипники вала турбокомпрессора смазываются под давлением моторным маслом из системы смазки двигателя. Частота вращения вала турбокомпрессора очень велика, поэтому он продолжает вращаться длительное время даже после остановки двигателя, когда давление в системе смазки отсутствует. Поэтому для предотвращения повреждения подшипников вала турбокомпрессора не глушите двигатель сразу же после постановки автомобиля на стоянку. Дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы вал турбокомпрессора успел снизить частоту вращения до минимума при продолжающейся смазке его подшипников.
Рис. 2. Система подачи воздуха двигателя с турбонаддувом:
1 – воздушный фильтр; 2 – воздухоподводящий рукав низкого давления; 3 – клапан ограничения наддува; 4 – турбокомпрессор; 5 – дроссельный узел; 6 – воздухоподводящий рукав охлажденного наддувочного воздуха; 7 – радиатор охлаждения наддувочного воздуха (интеркулер); 8 – воздухоподводящий рукав горячего наддувочного воздуха; 9 – воздухозаборник
Воздух, попадая в воздухозаборник 9 (рис. 2), проходит через воздушный фильтр 1 и по воздухоподводящему рукаву низкого давления 2 попадает в турбокомпрессор 4. В турбокомпрессоре воздух под действием вращающегося колеса компрессора сжимается и, как следствие, нагревается. Из турбокомпрессора нагретый наддувочный воздух, по воздухоподводящему рукаву 8, поступает для охлаждения в радиатор (интеркулер) 7. Охлаждение наддувочного воздуха необходимо по двум причинам: во-первых, горячий воздух может послужить причиной детонации; во-вторых холодный воздух более плотный, поэтому в двигатель поступает большее количество кислорода. В интеркулере воздух охлаждается и по воздухоподводящему рукаву 6 попадает в дроссельный узел 5. В двигателе воздух смешивается с необходимым количеством топлива и, совершив полезную работу, в виде отработавших газов поступает в выпускной коллектор. Попав в выпускной коллектор отработавшие газы встречают на своем пути колесо турбины турбокомпрессора и, вращая его, уходят в систему выпуска. Клапан ограничения наддува 3 служит для стравливания избыточного давления воздуха, создающегося при закрытии дроссельной заслонки. При срабатывании клапана избыток воздуха, прошедшего через турбокомпрессор, попадает обратно в воздухоподводящий рукав низкого давления.
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым — это признак слишком богатой смеси из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление.
Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Эта история началась примерно год назад. При интенсивном разгоне то ли на 3, то ли на 4 передаче, вылезла ошибка "Подходит срок тех. обслуживания", машина сдулась и подрастеряла кучку лошадей, превратившись в овоща. После перезапуска двигателя кони вроде бы вернулись обратно, но через пару дней разбежались снова. Чека не было. В сервисе посмотрели ошибки (был недодув и одновременно передув турбины), на пробег (тогда было около 160 тысяч), развели руками и сказали, что, видимо, турбине настал каюк и пора бы её починить или поменять (в зависимости от толщины кошелька).
Лишних денег тогда особенно не было, как не было и уверенности в том, что план лечения верный. Особенно удручало отсутствие чёткого диагноза, а все эти разговоры "давайте поменяем половину машины и посмотрим, как оно будет" я не очень люблю. В общем, спас меня коллективный разум. Для начала было принято решение поменять датчик давления во впускном коллекторе, что дало временный эффект (на одну поездку). Следующим кандидатом на замену стал клапан регулирования давления наддува Pierburg 7.03833.02.0 (стоит на самой турбине).
Тем, кто не может открутить злосчастный болтик его крепления, дарю лайфхак, чтобы понять, решит ли замена клапана вашу проблему и надо ли этот болтик вообще откручивать. Клапан для испытания можно вообще не крепить — он отлично держится на трёх трубках и разъёме. Потом, конечно, болт всё равно придётся откручивать, а это, скажу я вам честно, тот ещё геморрой.
Ощущения после замены: машина словно ожила. Мгновенный результат. По Torque Pro раньше был наддув в пределах 4-5 PSI, теперь, после замены клапана — до 15 PSI. Разница в три раза, как вы понимаете, очень даже чувствуется. Машина перестала тупить, управление разгоном более адекватное, выросла максималка и улучшилась динамика.
В продолжения борьбе с передувом был купленный клапан который идет в оригинале т.е. Pierburg.
Так как мной было сделано: Чистка геометрии турбины. Датчик наддува во впускном коллекторе. Чистка клапана ЕГР. Замена клапана регулировки наддува фирмы Meat&Doria. Новый интеркулер. Это дало определенный результат — машина поехала лучше, но передув остался.
Все таки начал грешить что клапан от фирмы Meat&Doria не самый лучший, поэтому и поменял на Pierburg.
К сожаления передув никуда не исчез, но после замены заметил что он начал появляться после 3000, а не на 2500 как на клапане от Meat&Doria. Да и машина заметней поехала лучше. Из вывода могу сказать что кране не советую ставить клапан Meat&Doria. Теперь осталось в планах: Чистка впускного (но как понимаю это не избавит от передува). Новая турбина. Удаление катализатора. Не так давно проехался pf hektv на GTC с таким же мотором z13dth. По ощущениям машина совсем другая, передачи включаются как по маслу и что больше всего понравилось так это Тяга, которой у меня нет(
Pierburg 701420020 Преобразователь давления, турбокомпрессор 2052 руб
Последние тысяч 40 (из 135) замучился с автомобилем, не было мощности и прыти…
На что я только не грешил, и турбина, и АКПП, и бензонасос, и клапана распредвалов… неоднократные посещения оф.дилера, поиски подобных проблем в интернете, и на форумах, не приносили никаких результатов…
Проблема эта начинала о себе напоминать еще на 60 тыс.км, но тогда это происходило крайне редко, и перезапуск сразу решал проблему. Дальше, с ростом пробега, всё стало постепенно усугубляться… Дошло до того что автомобиль стал ездить как с простым атмосферным двигателем.
Был поменян термостат, из-за падения температуры на ходу (думал и на это, вдруг свечи заливало из-за недогрева), полностью поменяно масло в АКПП (неадекватно себя вела, поэтому попадала под подозрения, что в ней вся прыть и теряется), поменял трубку идущую от впускного коллектора на адсорбер (машина на разном количестве топлива, ехала по разному, в моём случае, чем меньше топлива, тем лучше), бегло проверили и турбину, люфтов в ней нет, сомнений она не вызвала (хотя пробег уже хороший). Но всё это к каким-либо колоссальным изменениям не приводило…
Ошибок не было вообще никаких, не активных, не в памяти. А менять всё просто так "на обум" уже не было желания, да и по деньгам накладно… Почти решил забросить это гиблое дело, ибо все разводили руками, и понятия не имели в чем же дело… Ну думаю, я пытался, но видимо не судьба…))
С месяц назад познакомился с человеком со своего города (через соц.сеть), тоже на Инсигнии. Разговор завязался примерно так: "а у тебя бывает, что машина не едет?"))
Начали мы вместе разбираться с проблемой, он в один сервис поехал, а я в другой… Вообщем в итоге и его машину всю перелопатили, и мою, ошибок не было не у него, не у меня…
Когда у него добрались до электромагнитного клапана регулировки давления турбины (путем замены с другой Инсигнии, случайно оказавшейся в нужном месте, в нужное время), и выяснили что проблема в нём, я уже на тот момент знал об этой проблеме (в своём сервисе сказали, мол как трубка на адсорбер придёт, ты поменяй её сам, если ничего не изменится, то приезжай снова, попробуем поменять "клапан турбины").
Знакомый "по несчастью" начал искать этот клапан, и нашел на разборке прям в нашем городе, с разбитой Астры (пробег 4000 км), отдал за него около 5-6 тысяч, плюс замена, и машина у него полетела "в космос". Я воодушевился таким итогом и тоже начал искать по разборкам, но не нашел, либо новый (от 18 до 25 тысяч рублей), либо был вариант с Б/У за 12 тысяч (пробег 45 тысяч км), но Б/У с таким пробегом даже не рассматривал, ибо есть вероятность что он уже тоже мёртвый, или на подходе…
Хотелось конечно поставить оригинал, чтоб всё было "По ФЭНШУЮ", но…
В итоге позвонил в свой сервис, договорился о приезде. На столе лежал подготовленный электромагнитный клапан, производства PIERBURG (как и у нас в оригинале), по форме такой же, только не имеет шланчиков в комплекте (они легко снимаются с родного клапана при надобности), и у него немного другой разъём подключения, поэтому надо поменять фишку (любой механик сделает без проблем). Поменяли мне его, и отправили кататься/тестировать…, мне кажется мою улыбку на лице видели все водители и прохожие на улице))))
Машина сразу стала "нервная" (в хорошем смысле этого слова), ощущение что она весит не 1700, а 1300 кг. Чуткий отклик на педаль, добавляешь газа, она прижимает, ты еще добавляешь, она еще прижимает, и так до тех пор, пока не упрешься педалью в пол) Расход кстати понизился немного. А если еще добавить к этим плюсам, стоимость этого клапана…, я чуть не разрыдался от счастья))) Как говорится: "одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю")))
Всё вместе (новый клапан + замена) обошлось в 3300 рублей.
Клапан этот ставится почти на весь Фольксвагеновский автопарк, но ребята в сервисе сказали что даже на БМВ и Мерседесы его ставят, лучше альтернативы нет. Доподлинно каталожный номер к сожалению не знаю (выкинули коробочку, пока ходил до банкомата), знаю что нужен именно оригинальный от Фольксвагена, хотя вроде разобрался с номерами, если смотреть по каталогам Фольксвагена, то на данный момент этот клапан имеет номер 06F 906 283 F, мне поставили еще со старым артикулом 03С 906 283 В (потому что спросил про каталожный номер когда оплачивал ремонт, мастер сказал что начинается на 03С, а дальше не помнит), а есть еще отдельно Pierburg 7.02588.04.0 и Pierburg 7.00470.07.0 (соответственно), на прямую от производителя.
Фишка которая подходит к этим клапанам под номером "1J0 973 722 — Корпус разъема", стоимость примерно 500 рублей. На практике выяснился один момент…, фишка эта "пустотелая", т.е. к ней нужно подыскать пины в электро магазине или автозапчастях. Либо "обкрамсать" родную фишку, но имейте ввиду что наша родная фишка отдельно не продаётся, и идёт только вместе с косой электропроводки двигателя.
В 2007-м году на автомобилях бренда Opel появился новый турбированный мотор A16LED объемом 1,6 литра, являющийся продолжением агрегата Z16XER и доработанной версии Z16XER Family 1. Фактически доработке свелась к установке компрессора BorgWarner. Двигатель обладает чугунным блоком, четырьмя клапанами на цилиндр и распределенным впрыском. Гидрокомпенсаторы силовому агрегату не положены.
Поршневая группа в целом соответствует по размерам базовому образцу, но предполагает наличие определенных отличий, например, степень сжатия в цилиндрах турбированного мотора уменьшена до 8,8:1, появился новый коленвал. При этом коренные вкладыши взаимозаменяемы с атмосферным двигателем, а шатунные – нет.
Мотор стал действительно популярным, и устанавливался на различные модели Opel, включая Corsa, Astra, Meriva, Insignia, а для Opel Zafira была разработана версия с подключением газобаллонного оборудования с метаном.
В качестве примера для разборки использован поврежденный двигатель 1.6 Turbo, демонтированный с компактного Opel Corsa D, выпущенного в 2010-м году, после разрыва цепи ГРМ.
Подобрать для покупки двигатель для Opel поможет каталог контрактных моторов нашего онлайн-магазина.
Степень надежности
Причина кроется в первую очередь в поршнях, склонных к разрушению, но есть у немецкого турбомотора и другие слабые места, о которых обязательно необходимо упомянуть в рассказе о распространенном двигателе.
Трубки из пластика
Одной из слабостей мотора является использование пластиковых трубок. Со временем они рассыхаются и начинают трескаться. В первую очередь это касается вакуумной трубки и подачи воздуха. В результате автомобиль начинает заметно шипеть при работе двигателя, обедненная топливная смесь не позволяет использовать всю мощность двигателя, а педаль газа в работе становится значительно более жесткой.
Практика показывает, что проблемы начинаются даже у относительно новых автомобилей, имеющих возраст от пяти лет. После потери герметичности вакуумной трубкой система начинает всасывать дополнительный воздух, смешивая его с топливом в неправильных пропорциях.
Риски растрескивания велики и у вакуумного ресивера, установленного под коллектором впуска. Сразу после этого все элементы, связанные с вакуумом, начинают работать с серьезными отклонениями, негативно влияя на производительность компрессора. Узнать о проблеме можно по характерному свисту, появляющемуся при езде на больших оборотах после отпуска педали газа.
Среди распространенных проблем ЭБУ - отпадающая пайка, выгорание дорожек и так далее. Возникающие в результате ошибки ведут к отдаче электроникой различных команд, что зачастую становится причиной отключения дросселя. Среди распространенных проблем работы ЭБУ - короткие замыкания, происходящие с датчиком температурного режима охлаждения.
В большинстве случаев проведение ремонта оказывается невозможно, поэтому требуется покупка нового ЭБУ на вторичном рынке или попытка их восстановления загрузкой данных, хранимых на иммобилайзере.
Турбокомпрессор
Безальтернативным вариантом выступает турбина BorgWarner K03. Она обладает байпасным клапаном, позволяющим выводить на второй круг излишний наддув в закрытом положении дроссельной заслонки.
В целом показатели надежности турбокомпрессора хорошие, главное использование качественного масла и ограниченное время работы перегретого двигателя. В частности не рекомендуется сразу глушить двигатель после продолжительной езды на больших оборотах. Практика показывает, что при нарушении этих правил владельцам часто приходится сталкиваться с проблемами смены картриджа компрессора.
Не исключен разрыв мембраны байпасного клапана. В этом случае из системы будет выводиться излишне много воздуха, а работа турбины сопровождаться хорошо слышимым свистом.
Невысокой надежностью отличается и электровакуумный клапан (55574902), отвечающий за работу актуатора перепускной заслонки. Опаздывая с циклами, он не своевременно производит открытие заслонки, после чего система начинает выдавать ошибку, указывающую на излишний наддув. Какое-то время нагнетание продолжается даже после того, как водитель отпустил педаль газа. Подобным образом электроника пытается избавиться от лишнего воздуха, фиксируемого датчиками.
Аналогичные проблемы возможны и с функционированием байпасного клапана, в управлении которым задействован схожий по конструкции актуатор. При наличии неисправности он просто не срабатывает, сохраняя весь объем воздуха в системе, и ведя к образованию излишнего наддува.
Теплообменник
Одной из известных проблем двигателей Opel объемом 1,6 литра выступает сохранение герметичности маслоохладителя. Причиной появления протечек являются теряющие эластичность прокладки масляных каналов, здесь и начинает сочиться масло. В отдельных случаях масло давлением попадает в охлаждение. Заметить проблему можно по образованию на поверхности жидкости в расширительном бачке характерной маслянистой пленки.
В среднем рекомендуется после 150 тысяч километров пробега менять на новые прокладки теплообменника. Такой подход позволит исключить возможные протечки и связанные с ними более серьезные неисправности, требующие длительного и дорогостоящего ремонта.
Клапан ВКГ
Среди фирменных проблем двигателя и надежность клапана вентилирования картера, а точнее целостность ее мембраны. Со временем она начинает растрескиваться, проявляясь появлением характерного свиста и ухудшением тяговых характеристик автомобиля за счет недостаточного насыщения топливной смеси. Происходить может и детонация топлива. Замены мембраны проводится без больших проблем, причем есть возможность использовать аналоговые запчасти, хотя изначально инженеры Opel рассматривали возможность замены только в комплекте с крышкой.
Подтекание из-под клапанной крышки
Модуль зажигания
Приобрести катушку зажигания для любых силовых агрегатов Opel всегда можно в каталоге контрактных запчастей нашего онлайн-магазина.
Свечи
Чтобы избежать лишних проблем с работой двигателя 1.6 Turbo, не стоит экономить на свечах зажигания. Появление неравномерности разгона с характерными рывками и пропусками зажигания сигнализируют о необходимости проверки в первую очередь свечей, не исключено, что они уже отслужили свое. Старые свечи также негативно сказываются на топливной экономичности работы двигателя.
Прокладка ГБЦ
Случаи разрушения прокладки между цилиндрами являются единичными и не рассматриваются в качестве характерного дефекта двигателя. Если же так случилось, двигатель будет очень слабо тянуть, возможно появление детонации топлива в цилиндрах. Требуется замер компрессии, вместе с потерей герметичности цилиндра она упадет ниже допустимых значений.
Четвертый цилиндр
В целом двигатель Opel 1.6 Turbo нельзя назвать удачным с точки зрения надежности, но его последний цилиндр считается настоящей проблемой. Конструкция поршней оказалась очень неудачной, а в четвертом цилиндре он еще и недостаточно эффективно охлаждается. Причины повышения температуры могут быть самыми разнообразными, вплоть до детонации низкокачественного бензина, но результат остается неизменным – оплавление или разрушение поршня. Характерна эта проблема вне зависимости наличия или отсутствия дополнительной прошивки двигателя.
Есть мнение специалистов, что поршни, устанавливаемые на сервисах Opel по гарантии отличаются лучшим качеством, чем оригиналы, но для тех, кто столкнулся с проблемой в послегарантийный период, рекомендуют выбирать более дорогостоящие кованые варианты.
Встречаются случаи, когда однократный разгон до 200км/ч ведет к перегреву и проблеме с поршнем, в то время как в других случаях они без проблем преодолевают до 200 тысяч километров, не требуя к себе внимания. Как говорится, как повезет.
Износ коленвала
В целом его надежность хорошая, но изредка встречаются ситуации с истиранием коренного вкладыша, начинающего прокручиваться. При незначительном повреждении шеек коленвала можно обойтись их шлифовкой и установкой новых вкладышей, снижая стоимость ремонта.
Перейдя по ссылке здесь, вы сможете увидеть все автомобили Opel, представленные на европейских разборках для заказа с них конкретных запчастей.
Читайте также: