Топливная схема опель омега а
К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут. Извините за это неудобство.
| * Если вместо сигнала с ДПДЗ ставить кнопку, то она должна переключать на вход с плюса на минус, я правильно понял? Какое максимальное напряжение можно подать на вход TPS (на выходе ДПДЗ ещё не мерял)? |
Без разницы - можете переключать с плюса на минус или минуса на плюс, просто в программе зададите соответствующий порог и все.
По входу конвертер держит до 12-15в, не сгорает, но это предельный режим, и экспулатировать в таком режиме не желательно.
Рекомендуется, чтобы входной сигнал не превышал 5-6 вольт, и вы очень верно на схеме нарисовали делитель, с помощью которого можно понизить напряжение. Номиналы можно взять по 10кОм.
| * На время обучения сигнал ЛЗ отключаем от ЭБУ, потом сигнал подается и на конвертер и на ЭБУ, верно? |
К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут.
Огорчило не отсутствие отверстий, а отсутствие места где просверлить. Буду думу думать
Забыл спросить:
Для простой версии определение оборотов работает?
Куда подключать схемку?
Нужно-ли паять перемычку (конвертер заказывал на момент регистрации)?
- Корпус воздухана ваз2110
- пучек проводов от компьютерного блока питания
- термокембрик
- мамы и папы двух типов и массовые петли
- датчик 3855
- конвертер простая версия
- соединительный штекер мама-папа на 8 контактов
- СОМ-разъём (9 pin) для прошивки + трёх проводной шлейфик от компьютерного вентилятора (если с дохлой материнской платы одеть ответную фишку, то отпадает головняк с правильным подключением)
- корпус бошевского датчика (спасибо доброму инжекторщику), из него планируется переходник-удлинитель
- переменный резистор на 1 КОм для регулировки СО, к сожалению найти многооборотный как в лопате не удалось
- резисторы (всяко разно)
- штекер от вазовского датчика (на 5 контактов, но стоит 4 и нужно перекинуть один если смогу вытащить)
- хомуты для патрубка
- колено на 65 (в нашем городе найти пайпинг не реально да и цены не сложешь, по этому взял колено на растерзание.) Все равно других вариантов не было.
- на фото есть блок питания на 9 вольт, но склоняюсь шить уже на авто или использовать бп от компа
- нетбук
- кабель COM-USB
Для начала установим конвертер внутри крышки воздухана, но не напротив выхода на датчик (завихрения нам не нужны).
Для этого использовал скобы на шурупах от подрезетника для гипсокартона. Шурупы нужно будет обрезать. Снимаем конвертер.
Затем делаем отверстия под колодку проводов, гнездо COM порта и регулятор СО.
Внимание! для того, чтобы при настройке на ходу прошивочный кабель не слетал ставим спецательные наконечники (со старой материнки компа), но их гайки после затяжки мажем клеем. Если, конечно, вы не хотите купить еще один датчик (а возможно и не только. ) после того как они раскрутятся от вибрации и проскочат сеточку датчика. Проскочат, проскочат, закон подлости ещё ни кто не обманюл!
Дальше остается пайка проводов от штекеров к конвертеру и регулятору СО.
У такого расположения плюс в том, что плата всегда охлождается воздухом который уже очищен фильтром. А на практике я знаю, что 7805 греется как зараза.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Если бы я был уверен, что +5-ти вольт опорного от старой лопаты хватит мож и впаялся бы . По правде говоря уже начал прикидывать такое питание, но вспомнил, что на 3855 все равно тянуть +-12 вольт. А вот обдумать возможнось переключения на резервное питание от опорного, так, на всякий слючай.
Вот и первая лажа.
Плата не видится ни по кабелю USB-COM, ни прямым COM-ким соединением.
Питание подаю 12в, до atmegi доходит (4,99v)
После впайки штырьков в сервисный разъём КЗ нет, проверил.
Уже думаю может прицепиться к сервисному программатором и попробовать считать, благо практика по atmegam есть.
Дайте советттттттттттт.
Вооружился лупой и иглой, почистил меж ног атмегу и о чудо - привет по СОМ порту.
Прога видит, обновил, в общем продолжение следует :-)
Вот и вторая лажа.
Сегодня попробовал на авто. Собрал все в кучу, залил таблицу от alder-100, машина завелась нормально (ЛЗ от ЭБУ не отключен, к конвертеру подключен). Заезд показал, что с 1500 до 3000 авто подтупливает, свыше получше, но динамика разгона не очень. На нейтралке двс раскручивается резвей до отсечки (6500). Решил подключить к компу. Первый раз на не заведенном движке подключился нормально, но не увидел графика лога. Решил завести, закрыл прогу, завел машину, запускаю прогу и всёёё. Нет соединения. Заглушил. Проверил все контакты, все нормально и питание на плату приходит. В общем два часа поисков и ничего, даже не заводится. Вернул лопату на место. Склоняюсь к косячку на плате. Буду искать. Жду рекомендаций.
1. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2. Отсоедините воздушный патрубок от корпуса дроссельной заслонки.
15.3 Отсоедините шланг регулятора скорости холостого хода от впускного коллектора
15.6а Снятие впускного коллектора (модели с двигателем объемом 1,8 л)
15.6б Прокладка впускного коллектора на головке блока цилиндров (модели с двигателем объемом 1,8 л)
3. Отсоедините все шланги ( 15.3 ). 4. Отсоедините все провода. 5. Отсоедините тросики.
6 . Открутите крепежные гайки и снимите впускной коллектор ( 15.6а и 15.6б ). 7. Очистите соприкасающиеся поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндров.
Модели с двигателем объемом 2,5 л
8. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 9. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы. 10. Отсоедините воздушный патрубок. 11. Отсоедините все шланги, тросики и провода. 12. Снимите клапан рециркуляции выхлопных газов. 13. Открутите крепежные гайки/болты и снимите впускной коллектор.
Модели с двигателем объемом 2,6 л
14. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 15. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы. 16. Отсоедините все шланги, тросики и провода. 17. Открутите крепежные гайки и снимите клапан двойной системы подачи воздуха и диафрагму. 18. Открутите шесть крепежных болтов и снимите впускной коллектор.
Модели с двигателем объемом 3,0 л и 12 клапанами
19. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
а. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы.
б. Отсоедините воздушный патрубок.
в. Отсоедините все шланги, тросики и провода.
г. Снимите клапан рециркуляции выхлопных газов.
д. Открутите крепежные гайки/болты и снимите впускной коллектор.
е. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
з. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы.
ж. Отсоедините все шланги, тросики и провода.
и. Открутите крепежные гайки и снимите клапан двойной системы подачи воздуха и диафрагму.
к. Открутите шесть крепежных болтов и снимите впускной коллектор.
20. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусе вой клеммы аккумулятора.
15.21а На модели с двигателем объемом 3,0 л и 24 клапанами открутите крепежные винты…
15.21б …и снимите кожух
15.21в Отсоедините шланги и провода от продувочного клапана (1), клапана двойной системы подачи воздуха
15.21г Отсоедините водяные шланги (1) и вентиляционный шланг (2) от корпуса дроссельной заслонки
15.21д Открутите крепежные болты…
15.21е …освободите зажимы и снимите воздушный патрубок и корпус дроссельной заслонки с двигателя
15.21з Отсоедините вакуумный шланг сервоусилителя
15.21и Отсоедините топливные шланги от топливного коллектора
15.21к Отсоедините разъем подключения инжектора
21. Отсоедините все шланги, тросики и провода. Снимите воздушный патрубок и корпус дроссельной заслонки ( 15.21а , 15.21б , 15.21в , 15.21г , 15.21д , 15.21е , 15.21ж , 15.21з , 15.21и , 15.21к ).
22. Снимите щуп для проверки уровня! масла.
15.23 Открутите крепежные гайки впускного коллектора и снимите крепежные зажимы
23. Открутите крепежные гайки снимите крепежные зажимы проводов ( 15.23 ).
15.24а Открутите верхние крепежные болты…
15.24б …снимите шайбы
Модели с двигателем объемом 3,0 л и 24 клапанами
15.24в Снятие впускного коллектооа
24. Открутите крепежные болты и снимите впускной коллектор ( 15.24а , 15.24б и 15.24в ).
15.25а Снимите кожух инжекторов…
15.25б …и снимите уплотнительные кольца…
15.25в …и прокладки
25. Снимите прокладки и уплотнительные кольца ( 15.25а , 15.25б и 15.25в ).
Установка
26. Установка проводится в обратном порядке снятия.
8.11. Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch
10. Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch
Катализатор — общее описание и предосторожности
- a) Не используйте бензин с содержанием свинца в автомобиле с каталитическим конвертером — свинец покрывает драгоценные металлы, уменьшает эффективность преобразования, и в конечном счете разрушает преобразователь.
- b) Всегда поддерживайте зажигание и топливную систему в хорошем состоянии — особенно, проверяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра, топливный фильтр и свечи зажигания и заменяйте согласно инструкции завода изготовителя. Если смесь воздух/топливо становиться слишком богатой из-за пренебрежения заменой, несжигаемый излишек топлива попадет и будет гореть в каталитическом конвертере, перегревая элемент и в конечном счете разрушит преобразователь.
- c) Если двигатель работает с пропусками зажигания, не эксплуатируйте такой автомобиль (или по крайней мере как можно меньше), пока повреждение не устранено. Пропуск зажигания позволяет несгоревшему топливу попасть в преобразователь, что приведет к перегреву, как отмечено выше в пункте (b).
- d) При запуске двигателя не толкайте — или буксируйте автомобиль -это также приводит к попаданию несжигаемого топлива в каталитический конвертер и вызывает перегрев, см. (b).
- e) не выключайте зажигание на высокой частоте вращения двигателя. Если зажигание выключено при высокой частоте холостого хода, несжигаемое топливо войдет в каталитический конвертер (очень горячий), с возможным риском воспламенения на элементе и повреждении преобразователя.
- j) НЕ используйте топливо с добавками моторного масла — они могут содержать вещества, вредные для каталитического конвертера.
- g) НЕ продолжайте эксплуатировать автомобиль, если двигатель потребляет масло. Характерным признаком попадания масла в топливо является синий дым — несжигаемые углеродистые частицы засоряют каналы преобразователя и уменьшают эффективность; при длительной эксплуатации элемент перегреется.
- h) Помните, что каталитический конвертер работает при очень высоких температурах, следовательно жаростойкие щитки на днище автомобиля и корпусе будут становиться достаточно горячими, чтобы воспламенить горючие материалы, которые могут попасть на них. Следовательно, не паркуйте автомобиль на сухой, длинной травой или кучей листьев.
- i) Помните, что каталитический конвертер хрупок — не ударяйте его инструментами во время работы. При поездках из не ведите автомобиль в колее, дорожными горбами, и т.д., чтобы не повредить систему выпуска.
- j) В некоторых случаях, особенно, когда автомобиль новый, может ощущаться сернистый запах (тухлых яиц) из выхлопа. Это относится к большинству каталитических конвертеров, установленных на автомобили, и из-за небольшого количества серы, содержащейся в некоторых бензинах, реагирующих с водородом в выхлопе, производят газ сульфид водорода (H2S); этот газ ядовит, но он вырабатывается в не достаточных количествах, чтобы создать проблему. Если автомобиль прошел несколько тысяч миль, проблема должна исчезнуть, к) Каталитический конвертер, при хорошем обслуживании, должен эффективно работать 90 000-160 000 км. Уровень СО не должен превышать норму, если это не так — необходимо заменить конвертор.
7.1. Технические характеристики
Технические характеристики
Общие
Четырехцилиндровый, однорядовый, с распределительным валом верхнего расположения и водяным охлаждением
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Общая схема расположения блоков управления
Схема
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
Блок под капотом
Блок А
Находится в левом заднем углу моторного отсека.
- Реле системы впрыска топлива
- Предохранитель зажигания — двигатель 18 NV
- Реле частоты вращения двигателя-двигатель 18 NV
- Реле ограничителя напряжения ABS
- Реле омывателя/ очистителя фары
- Реле дополнительного вентилятора охлаждения
- Предохранитель дополнительного вентилятора охлаждения
Блоки в салоне
Блок B
Крепится на стойке, под нижней панелью справа.
- Блок управления центрального замка
- Блок управления Motronic
Блок С
Крепится на стойке, под нижней панелью слева, и тут будет расположен блок управления указателей поворотов.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Блок D
Правая нижняя подвеска приборной панели.
- Датчик запальной свечи дизельного двигателя
- Понижение передачи автоматической трансмиссии
- Реле ближнего света
Блок Е
Находится на спинке заднего сидения.
- Реле отопителя заднего сидения
- Датчик контроля за уровнем подвески автомобиля
Блок F
На нижней панели может быть расположен реле времени обогревателя наружного зеркала.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Блок Н
На крепится на держателе реле за блоком предохранителей.
- Реле воздушного кондиционера
- Реле вентилятора воздушного кондиционера
- Реле поворотов
- Реле времени омывателя/ стеклоочистителя заднего стекла
- Реле звукового сигнала (модели с 1988 года)
- Реле компрессора воздушного кондиционера
Блок I
Этот основной блок предохранителей и реле находится под приборной панелью слева, со стороны водителя.
p, blockquote 12,0,0,1,0 -->
Фото — схема
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Габаритные огни левая сторона. |
| 2 | 10А Габаритные огни правая сторона. |
| 3 | 10А Дальний свет левой фары. |
| 4 | 10А Дальний свет правой фары. |
| 5 | 10А Ближний свет левой фары. |
| 6 | 10А Ближний свет правой фары. |
| 7 | 10А (красный) Ближний свет. |
| 8 | 15А Стоп-сигналы, указатели поворота, АБС. |
| 9 | 30А Огни заднего хода, стеклоочиститель, звуковой сигнал. |
| 10 | 10А Задний противотуманный свет. |
| 11 | 10А Резерв |
| 12 | 30А Вентилятор отопителя. |
| 13 | 20А Прикуриватель, освещение вещевого ящика, подогрев передних сидений. |
| 14 | 20А Питание электрооборудования прицепа, регулируемая по высоте подвеска. |
| 15 | 15А Аварийные огни, часы, подсветка багажника, плафон, радио. |
| 16 | 20А Электробензонасос. |
| 17 | 20А Противотуманные фары. |
| 18 | 20А Обогрев заднего стекла. |
| 19 | 30А Передние электро стеклоподъемники. |
| 20 | 30А Задние электро стеклоподъемники. |
| 21 | 10А Подсветка панели приборов, номерного знака, моторного отделения. |
| 22 | 30А Электровентилятор системы охлаждения. |
| 23 | 30А Центральный замок, подогрев задних сидений. |
| 24 | 20А Дополнительные фары дальнего света. |
| 25 | 30А Электролюк. |
| 26 | 10А Омыватель фар. |
| 27 | 10А Автоматическая коробка передач, АБС. |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.
дайте, плз, схему трубочек, что куда подключается.
омеговского мануала под рукой нет, к сожалению, а в оригинальном для монцы нет этого раздела.
актуально для Rekord E Caravan, Monza A, Omega A Caravan
Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия
тебя что именно интересует?
втыкай как попало, все равно в баке нихрена нету - все трубки тупо внутрь выходят.
сколько баки снимал-ставил - ни разу не заморачивался с расположением трубок.
судя по эбалу, у вас лихорадка
вопросы по з/ч обсуждаю в открытых темах. Личка с подобными вопросами игнорируется. Без обид.
Особа која нешто рекламира
Прикрепленные изображения
2Бабмр: как попало, тоже непонятно, количество их нечетное, т.е. даже друг с другом все соединить не выйдет.
некоторые соски находятся намного ниже максимального уровня налива топлива, если их не подсоединить, то бензин будет выливаться
в баке примерно 4 соска одинаковых размера. + на горловине, + один, точно знаю, должен быть с клапаном, который впускает воздух в бак.
впускной всегда наверху, а остальные хз.
Velikie Luki Customs
Вот хотел же сфотать ещё как подсоединено всё это к баку, да решил что вряд ли пригодится. А оказывается пригодилось бы
Впускает в бак воздух крышка, т.к. в ней клапан стоит. В один из штуцеров приходит обратка, самый верхний должен быть соединён с горловиной. Но как я помню, два штуцера у меня соединены в тройник были. Могу быть не совсем точным
CJey наверху горловины есть сосок маленький, на него цепляется клапан, потом длииииииинный шланг вокруг бака.
это я точно видел
вот,этот клапан и есть впускной,на ооа вместо клапана идёт шланг до атсорбера,а вобще все мелкие трубки идут к горловине,ля того чтобы выпустить воздух из закрытых полостей
абсорбер я не ставил.
горловина омеговская, на ней всего 2 соска. один ваще не продувается (может сломан, хз), второй свободный с длинным шлангом.
на баке - точно вспомнил - 4. один сверху бака на противоположной стороне от горловины, один в нижней части тоже на противоположной стороне.
вот они тройником соединяются, кажется.
в самой высокой точке бака еще 2 соска разного диаметра, куда их цеплять - я хз.
- Пол: Мужчина
- Интересы: науки, технологии, удивительные вещи
Занимаюсь электроникой, робототехникой, моделированием, изготовлением всяких электрошокеров, гаусс пушек и тд
Авто: Opel Commodore 2.5s Berlina 1978 и второй чуть постарше 2.5E
Реальное имя: Ромыч
Место жительства: Карелия, Петрозаводск
. на баке Rekord E1 Commodore C трубочки идут от трех выемок сверху бака, в которые упираются резинки на кузове авто. Недавно резал и варил новый бак. Объем их настолько мал, что будь я разработчиком, обошелся бы одной трубкой тупо из всей верхней части бака. Или так принципиально чтобы нигде небыло ни одного пузырька? При том что езда с идеально полным баком это всеголишь процент от всего времени) так же не совсем понятна функция этого пластикового "отстойника" . Видимо чтобы бензин там остаивался и утекал обратно. Но один хрен все трубки в горловину и он без отстойника всеравно утечет в бак. Никаких клапанов не найдено. В пробке не искал)
Читайте также: