Температура масла фольксваген туран

Обновлено: 11.05.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Volkswagen Touran , вентилятор охлаждения Volkswagen Touran , радиатор охлаждения Volkswagen Touran

1. Обслуживание системы охлаждения

Схема системы охлаждения бензиновых двигателей:

Расширительный бачок.
Циркуляционный насос охлаждающей жидкости -V50-.
Насос системы охлаждения.
Впускной коллектор с интеркулером.
Теплообменник системы отопления.
Корпус термостата.
Обратный клапан (можно приобрести как отдельную запчасть – см. электронный каталог запчастей "ETKA"; находится в шланге охлаждающей жидкости; местоположение определяется прощупыванием; при необходимости заменяется вместе со шлангом охлаждающей жидкости).
Дроссель.
Радиатор.
Турбонагнетатель.
Интеркулер (промежуточный охладитель) системы наддува (радиаторы системы охлаждения и системы наддува являются единым узлом).
Головка блока цилиндров/блок цилиндров (после замены заменить охлаждающую жидкость).
Теплообменник системы смазки двигателя.
Обратный клапан (можно приобрести как отдельную запчасть – см. электронный каталог запчастей "ETKA"; находится в шланге охлаждающей жидкости; местоположение определяется прощупыванием; при необходимости заменяется вместе со шлангом охлаждающей жидкости).
Автономный отопитель (дополнительное оборудование).

Схема системы охлаждения дизельных двигателей:

Внимание:
После замены насоса циркуляции охлаждающей жидкости необходимо удалить воздух из системы охлаждения с помощью VAS 6096. В противном случае возможно наличие воздуха в радиаторе рециркуляции отработавших газов, что может вызвать перегрев.

Слив и заправка системы охлаждения

Внимание:
Для приготовления охлаждающей жидкости из концентрата разрешается использовать только дистиллированную воду. При применении дистиллированной воды достигается оптимальная защита от коррозии.

Версии с бензиновыми двигателями

Внимание:
При открывании расширительного бачка может произойти выброс горячего пара. Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травмирования глаз и ожогов кипящей охлаждающей жидкости. Накрыть крышку бачка ветошью и осторожно её отвернуть.

1. Открыть крышку -стрелка- расширительного бачка системы охлаждения.

2. Снять шумоизолирующий кожух.

4. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения .

5. Отсоединить разъём -1- от датчика температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора -G83-.

6. Извлечь скобу фиксатора -стрелка- и снять шланг охлаждающей жидкости с радиатора.

7. Отсоединить шланг охлаждающей жидкости (быстроразъёмное соединение) -стрелка- от нижнего штуцера низкотемпературного радиатора охлаждения системы наддува.

Внимание:
Соблюдать правила утилизации отработанных материалов!

Заправка системы охлаждения

Примечание:
- Эффективность охлаждающей жидкости существенно зависит чистоты используемой воды. Из-за содержания в воде различных веществ, обусловленного спецификой страны или местности, большое внимание уделяется качеству воды, используемой для системы охлаждения. Всем требованиям отвечает дистиллированная вода. Поэтому при доливке и заправке системы охлаждения для разбавления рекомендуется использовать дистиллированную воду.
- Разрешается использовать концентраты только согласно электронному каталогу запчастей (ETKA). При использовании концентрата другого типа может ухудшиться прежде всего антикоррозионное действие охлаждающей жидкости. Возникающие из-за этого неисправности могут вызвать утечку охлаждающей жидкости, которая приведет к серьезным повреждениям двигателя.
- Охлаждающая жидкость, разведённая в правильной пропорции, препятствует повреждениям вследствие замерзания охлаждающей жидкости, коррозии и образования накипи. Кроме того, повышается температура кипения охлаждающей жидкости. Поэтому круглый год система охлаждения должна быть заполнена охлаждающей жидкостью на основе концентрата.
- В странах с тропическим климатом охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения надёжно защищает двигатель при высоких нагрузках.
- Для определения морозостойкости по плотности смеси с антифризом НЕОБХОДИМО использовать рефрактометр -T10007A-.
- Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C, в странах с арктическим климатом - не менее -36 °C. Если из-за климатических условий температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата. Не превышать концентрации до -48 °C, поскольку иначе ухудшаются охлаждающие свойства жидкости.
- Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в тёплое время года или при эксплуатации в странах с тёплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть не менее -25 °C.
- Считать значение температуры замерзания охлаждающей жидкости по шкале.
- Определённая с помощью рефрактометра -T10007A- температура соответствует "температуре помутнения". При этой температуре в охлаждающей жидкости могут начать образовываться хлопья.

Внимание:
- Повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.
- В качестве смазочного материала для облегчения установки патрубков допускается использовать только чистую воду или охлаждающую жидкость!

Рекомендуемые пропорции смешивания (использовать только дистиллированную воду):

Температура замерзания	Доля концентрата	Концентрат	Дистиллированная вода
-25°С	40%	2,25 л	3,35 л
-36°С	50%	2,8 л	2,8 л

Примечание:
В зависимости от комплектации автомобиля количество охлаждающей жидкости может различаться.

1. Насадить муфту на радиатор и вставить стопорную скобу -стрелка- в канавку.

2. Присоединить разъём -1- к датчику температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора -G83-.

При наличии приспособления для заправки охлаждающей жидкости -VAS 6096-

Без устройства для заправки охлаждающей жидкости -VAS 6096-

4. Отключить отопитель и климатическую установку.

5. Залить охлаждающую жидкость до метки MAX на расширительном бачке.

6. Подключить тестер и выполнить ведомую функцию "Заправка и слив охлаждающей жидкости".

Автомобили с автономным отопителем

Внимание:
Автономный отопитель можно включать только в том случае, если контур охлаждающей жидкости заполнен, как описано ниже.

7. Подключить тестер -VAS 5051B- следующим образом:

Подключить диагностический кабель к диагностическому разъёму в пространстве для ног со стороны водителя.

Запустить двигатель и дать ему поработать примерно 3 минуты на оборотах примерно 2000 об/мин.
Нажимая кнопки на экране тестера, выбрать последовательно "Самодиагностика автомобиля", "18 - Дополнительный/автономный отопитель" и "03 - Диагностика исполнительных механизмов".
Правой кнопкой со стрелкой на экране тестера перейти к меню Диагностика исполнительных механизмов запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279-.
Запустить диагностику исполнительных механизмов запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279-. Далее удерживать в течении примерно 1 минуты 2000 об/мин двигателя.
Оставить двигатель работать пока не включится вентилятор радиатора -V7-.

Продолжение для всех автомобилей

8. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у метки max., при холодном двигателе - между метками max. и min.

Версии с дизельными двигателями

Слив охлаждающей жидкости

Внимание:
- Опасность получения ожогов горячей охлаждающей жидкостью и паром. При горячем двигателе жидкость в системе охлаждения находится под давлением.
- Сбросить давление, для чего накрыть крышку бачка системы охлаждения ветошью и осторожно открыть.

1. Открыть крышку расширительного бачка -1- системы охлаждения.

2. Снять шумоизолирующий кожух или защиту.

4. Снять воздушный патрубок, ослабив хомуты -1- и -2-.

Примечание:
Закрыть штуцер интеркулера чистой заглушкой из набора заглушек для двигателя -VAS 6122-, чтобы не допустить попадания в него охлаждающей жидкости.

6. Отсоединить шланг системы охлаждения внизу от радиатора, для этого поднять скобу крепления -стрелка- и слить охлаждающую жидкость.

7. Для слива охлаждающей жидкости из двигателя отсоединить шланг системы охлаждения от радиатора охлаждения моторного масла -стрелка-.

Примечание:
Соблюдать правила утилизации отработанных материалов!

Заправка системы охлаждения

Внимание:
- При снятии и установке крупных узлов (например, двигателя, радиатора и т.п.) необходимо опорожнить систему охлаждения.
- После слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения заполнение системы производить с помощью заправочного устройства -VAS 6096-.

Примечание:
- Эффективность охлаждающей жидкости существенно зависит чистоты используемой воды. Из-за содержания в воде различных веществ, обусловленного спецификой страны или местности, компания Volkswagen уделяет большое внимание качеству воды, используемой для системы охлаждения. Дистиллированная вода отвечает всем требованиям.
- Разрешается использовать концентраты только согласно электронному каталогу запчастей (ETKA). При использовании концентрата другого типа может ухудшиться прежде всего антикоррозионное действие охлаждающей жидкости. Возникающие из-за этого неисправности могут вызвать утечку охлаждающей жидкости, которая приведет к серьезным повреждениям двигателя.
- Охлаждающая жидкость, разведённая в правильной пропорции, препятствует повреждениям вследствие замерзания охлаждающей жидкости, коррозии и образования накипи. Кроме того они повышают температуру кипения охлаждающей жидкости. Поэтому круглый год система охлаждения должна быть заполнена охлаждающей жидкостью на основе концентрата.
- В странах с тропическим климатом и при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения играет существенную роль в обеспечении надёжной эксплуатации двигателя.
- Температура замерзания охлаждающей жидкости не должна превышать - 25 °C, в странах с арктическим климатом - 35 °C.
- Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в тёплое время года или при эксплуатации в странах с тёплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата в охлаждающей жидкости должна быть не менее 40 %.
- Если из-за климатических условий температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата. Но только до 60 % (морозостойкость до -40 °C). При превышении этой концентрации температура замерзания вновь начинает повышаться и, кроме того, уменьшается теплоёмкость жидкости.
- После замены радиатора, теплообменника отопителя, головки блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.
- Для определения температуры замерзания охлаждающей жидкости рекомендуется использовать рефрактометр -T10007A-.

Рекомендуемые пропорции смешивания:

концентрат (40 %) и вода (60 %) для создания охлаждающей жидкости с температурой замерзания до -25 °C
концентрат (50 %) и вода (50 %) для создания охлаждающей жидкости с температурой замерзания до -35 °C
концентрат (60 %) и вода (40 %) для создания охлаждающей жидкости с температурой замерзания до -40 °C

1. Снова подсоединить шланги системы охлаждения.

2. Установить шумоизолирующий кожух или защиту.

С приспособлением для заправки системы охлаждения -VAS 6096-:

4. Залить охлаждающую жидкость с помощью приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-.

Примечание:
Руководство по эксплуатации устройства для заправки системы охлаждения -VAS 6096- прилагается к этому устройству.

5. Залить в расширительный бачок приспособления для заправки -VAS 6096- не менее 8 литров охлаждающей жидкости, предварительно смешанной в правильной пропорции.

Примечание:
- Выводимый из системы воздух захватывает с собой небольшое количество охлаждающей жидкости, ёмкость -2- необходима для её улавливания.
- Без приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-:

6. Медленно залить охлаждающую жидкость до верхней метки на расширительном бачке.

7. Закрыть расширительный бачок.

8. Запустить двигатель и дать ему поработать примерно 3 минуты на оборотах около 2000 об/мин.

9. Оставить двигатель работать на холостых оборотах пока не включится вентилятор радиатора.

10. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. На прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у верхней метки, на холодном двигателе — между верхней и нижней метками, посередине заштрихованного поля.

Проверка герметичности системы охлаждения

Примечание:
Условие проверки: двигатель прогрет до рабочей температуры.

Внимание:
При открывании из расширительного бачка может пойти горячий пар. Накрыть крышку бачка ветошью и отворачивать осторожно.

1. Открыть крышку расширительного бачка.

4. Соединить штуцер -V.A.G 1274 B/1- с устройством для проверки системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с помощью прилагаемого шланга.

5. Ручным насосом устройства для проверки создать избыточное давление примерно 1.0 бар.

Внимание:
Опасность ожога! Перед отсоединением шланга от тестера системы охлаждения -V.A.G 1274 B- или штуцера -V.A.G 1274 B/1- сбросить давление в системе. Нажать клапан сброса давления на тестере системы охлаждения -V.A.G 1274 B- и удерживать его, пока манометр не покажет значение "0".

Примечание:
Если давление снижается, найти и устранить негерметичность.

6. Проверка предохранительного клапана в крышке расширительного бачка.

7. Накрутить крышку на адаптер устройства проверки системы охлаждения -V.A.G 1274/9-.

8. Зажать штуцер -V.A.G 1274 B/1- в адаптере устройства проверки системы охлаждения -V.A.G 1274/9-.

9. Соединить штуцер -V.A.G 1274 B/1- с устройством для проверки системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с помощью прилагаемого шланга.

10. С помощью ручного насоса тестера создать избыточное давление не более 1,6 бар.

Примечание:
- Предохранительный клапан пока должен оставаться закрытым.
- Если клапан открывается преждевременно, заменить крышку новой.

11. Поднять давление выше 1,6 бар.

Примечание:
- Предохранительный клапан должен открыться.
- Если предохранительный клапан не открывается, заменить крышку новой.

Подскажите,как определить точное показание температуры, поскольку нет градуированной шкалы.На панели приборов индикатор указывает: слева "холодно"с права "горячо", а в середине это сколько градусов?

Привет,сегодня поехал на дачу,температура дошла до предпоследней отметки,у всех так греется или на VR6 так всегда?проехал всего лишь 17 км.

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

Michael D
или ещё скорее надо поменять.. смотреть ваг комом температуру можно точную.. ну если датчик не врет

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

ну вагком покажет ту же температуру, что и приборка. дадчег то один и тот же на моск идет и на приборку четырехконтактный.
так что мерять надо тестером температуру.
я вот собираюсь этот датчик поменять. патамушта у меня тоже температура повысилась. термостат заменил. радиатор пробил. после промывки радиатора ситуация заметно улучшилась. но не как в прошлом годе. погорячее.

Michael D
ну не всегда туже температуру показывает .. эти датчики проблемное место в vag двигателях..
но вр6 наверное греется дай бог..

Доброе время суток! Проблема с температурным датчиком на приборке, то показывает температуру, то падает до нуля, в чём может быть причина?

Andri2868: Доброе время суток! Проблема с температурным датчиком на приборке, то показывает температуру, то падает до нуля, в чём может быть причина?

Датчик температуры, сегодня только его себе поменял, советую к датчику сразу докупить 2 литра охлаждайки чтобы долить вместо той которая выльется из-за снятия старого датчика..

вот примерно там, фото двигателя ауди но внешне разницы нет

Мужики,всем добрый вечер.Нужна ваша подсказка. Шархана купил неделю назад, БКомпа нет на приборке,двигло 1.8т.,стрелка ОЖ заваливается за середину,т.е. между 3м и 4м делением. Предположил беда в термостате,купил-поменял. Завел,стрелка вновь завалилась за середину. Когда проехался (после замены) включив обе печки, температура упала(стрелка посередине) до 90*,даже чуть ниже,долил литр ОЖ. Но радоваться долго не пришлось,картина таже-стрелка между 3м и 4м делением,во время работы без движения даже к 4й шкале ближе тянется,но включаются вентели,однако после их отключения стрелка все равно не ровно по-середине. Прочитав всю тему по ОЖ, выявил некое несоответствие у себя в машине: 1.У меня залит тосол,а не антифриз G12(из-за этого может греться,т.к. когда менялся тосол я не знаю) и 2.У меня расширительный бачок с 9-ки(жигулей) стоит,т.к. на родном бочке крышка с клапаном,я тут слегка приоткрутил крышку (расширительный поменяю однозначно)-из-за этого перегрев может быть?.Кстате,двигатель нагревается каждый раз так,что после его глушения,включается вентель от дат.темп.ОЖ при заглушенном двигателе("тепловой шок").Спасибо заранее за помощь.

Текущее время: 12.01.22, 04:38

Дизель. Прогрев и начало движения. Как правильно?

Расскажите в кратце сколько надо прогревать по времени, на каких оборотах, прежде чем трогаться. И какая вообще у дизеля рабочая температура. по трассе ехал в выходные стрелка держится стабильно посередине, остывает быстро (непривычно после бензиновых машин) нагревается очень медленно. И еще попутно скажите про обороты движка, кто до скольки крутит, я не больше 3-х тык даю. Это нормально?
Извините конечно за простецкие вопросы, но я впервые сел за руль такой вот машинки. раньше ездил искючитеьлно на легковых и бензиновых. буду благодарен за ответы.

Перед поездкой надо двигателю дать поработать минут 5 хотя бы.. После того как тронулся в первое время на газ сильно не давить, на холостых дизель греется ооооочень медленно, так что ждать пока достигнет рабочей температуры не стоит, а то саляра закончится в баке во время движения прогревается быстро. Про обороты сверху Гена уже написал.

Пришлось поддержать отеч. производителя - priora люкс
Были: Т5 '04 1.9TDi AXB; Т4 '91 1.9D 1Х
Если Золотую рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить

А откуда ваще взялась цифра "3200"? Кто и когда её придумал? Почему не 3500 или 2800? Поведайте плз?

Эта цифра была на дизельфоруме, но лично для меня эта цифра по-любому была бесполезна, т.к. у меня на бусе не было тахометра

а если долго прогревать тоже не имеет смысла. дело в том что греться будет медленнее следовательно износ трущихся деталей будет идти больше, т.к. рабочая температура будет достигать нужного уровня намного дольше.
я думаю что в температуру окр. среды от 0 до +10 прогрев около 1 минуты и езда до рабочей температуры не сильно резвая, умеренная
а после минусовой температуры прогрев минуты 3-4 и поехал в том же режиме

TD I + PBox , 300 тыс.
---
Есть фото бывшего ABL в галерее
---
Schwed aka Слава +375-29-7-235-835
---
Позывной в Skype: schwed_69

Я зимой поступаю так, независимо бензинка или дизель:
Завожу двигатель, оставляю на наименьших устойчивых оборотах.,
Включаю печку на стёкла,
Отскребаю стёкла от инея(льда), машину от снега.
Когда через окна будет нормальный обзор начинаю ехать. Всё это занимает минут 5. Первое время без резких разгонов-торможений давая разогреться КПП и амортизаторам.
Дизель стоя на месте прогревать вообще дохлый номер, греется он только на ходу.

По максимальным оборотам согласен с Михалычем - нет такой буквы выше которой можно или нельзя крутить двигатель. Если есть тахометр то там нарисованы пределы допустимого, если нет то по поведению автомобиля и по звуку можно легко определить стоит ли дальше давить на газ или достаточно.

В СССР где я учился в букварях было написано что дрыгатель положено прогревать на повышенных оборотах в нашем случае это~1200 но в букварях по иномаркам я такой инфы не нашёл.

Олег.skype balbes90
Знай он, какие пышные похороны его ожидают, он бы уже давно умер. (Авраам Линкольн)

Только они кажется не учитывают, сколько нужно энерго- и эко-затрат на производства нового двигателя или запчастей к нему.

В японских моторах часто есть кнопочка типа "Heat", включающая вязкостную муфту, нагружающую двигатель и выделяющую в систему охлаждения доп. тепло. При этом обороты как правило подрастают до 1100- 1200. Просто и надежно.

Я тоже про это читал на иркутском дизеле. В нашем букваре сказано: при темп. ниже +10-прогревать 3-5 минут. Следовательно при др. темп. греть не надо, но при дижении не превышать 2000, до прохождения стрелкой белой зоны на указателе темп.

Согалсен - греться как минимум 5 минут на холостых в любое время года, потом потихонечку без резких движений доводим стрелочку до рабочей температуры, но оборотами до полного прогрева лучше не злоупотреблять, т.е. не более 2000 до 70С. У меня бус прогревается достаточно быстро после смены тремостата и исправных жалюзи-шторках радиатора. :punk:
Рабочая тепература моего 2,4 AAB после смены антифриза и термостата (все оригинал, термостат 87С) стала, если верить стрелке 90-95 летом, 85-90 зимой, иногда залазит на 100С (полное открытие термостата 102С) если груженый и в горку ехаю. Постоянные обороты по трассе держу 3000 и не больше, что соответствует 100км/ч, иногда при обгоне 3500 бывает конечно, но выше не кручу принципиально. :37:

Если объяснять проще и на пальцах то это обычные жалюзи,стоящие под капотом со стороны двигателя на радиаторе,вместе с электровентилятором.А если обзывать по научному то это Воздуховод со встроенным электровентилятором и регулируемым запорным колцом.

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Volkswagen представили миру Touran в 2003 году. Компактвэн очень продвинутый в техническом плане и вместе с тем удивительно консервативный снаружи. Это еще один функциональный семейный автомобиль с эмблемой VW на радиаторной решетке, что для многих водителей имеет немаловажное значение.

Volkswagen Touran (2003-2006)

Фольксваген Туран был построен на совершенно новой платформе, использовавшейся для создания Golf V. Он вобрал в себя ряд новых технологий, в том числе, направленных на обеспечение безопасности. Уже в базовой версии значились ABS, ESP, шесть подушек безопасности и т.п.

Плановый фейслифтинг произошел в 2006 году. Носовая часть стала соответствовать духу модельного ряда того времени. Незначительно обновились задний бампер и фонари.

В 2010 году Туран обновился более основательно - изменились внешние панели. Однако, силовая структура кузова и ходовая остались прежними. Как и колесная база, равная 2678 мм.

Двигатели

Volkswagen Touran является современным автомобилем со всеми вытекающими последствиями. Это означает, что содержание устанавливаемых на него двигателей может оказаться дорогостоящим. Исключение составляет базовый 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 102 л.с. с приводом ГРМ ременного типа (2-6 тыс. рублей). Но эти двигатели сравнительно редко встречаются на вторичном рынке.

Гораздо чаще под капотом оказываются 1.6 FSI и 2.0 FSI (с цепным приводом ГРМ), оснащенные системой непосредственного впрыска топлива. Они заслужили не самые лучшие отзывы. Прежде всего, из-за не достаточной экономичности и ненадежной системы впрыска. На клапанах со временем появляется нагар.

По случаю обновления модельной линейки в 2006 году производителем был предложен новый двигатель - 1.4 TSI. Непосредственный впрыск топлива, турбонагнетатель и механический компрессор – такой набор вызывать только опасения.

Для 1.4 TSI характерны проблемы с цепью ГРМ. Она растягивается после 100-150 тыс. км. Новый комплект привода ГРМ обойдется в 10-17 тыс. рублей, а работа по замене оценивается в 7-8 тыс. рублей. Чрезмерное растяжение цепи чревато перескоком и встречей клапанов с поршнями.

Кроме того, владельцам Туран с 1.4 TSI приходилось сталкиваться и с разрушением перегородок поршней. Восстановительный ремонт обходился в сумму около 70 000 рублей.

Подвести может и ТНВД (10-16 тыс. рублей).

Возможно, потенциальных покупателей заинтересует Фольксваген Туран с дизельным двигателем. По количеству данных предложений дизельные автомобили существенно проигрывают бензиновым модификациям.

Наиболее яркий представитель дизельных моторов - 1.9 TDI с насос-форсунками (90, 102 и 105 л.с.). Турбодизель гарантирует отличное соотношение тяговых характеристик к расходу топлива, но ощутимо снижает уровень акустического комфорта. Преемником 1.9 TDI стал 2.0 TDI.

Все двигатели TDI имеют гидравлическую регулировку зазора клапанов (гидрокомпенсаторы) и привод ГРМ ременного типа (11 000 за комплект с помпой).

Очень важным условием эксплуатации двигателей является использование только рекомендованного типа масла для дизельных двигателей с насос-форсунками. На упаковке с маслом должно быть четко указано, что оно предназначено для двигателей с PD.

Слабые места 2.0 TDI - форсунки, толкатели клапанов и привод маслонасоса. Кроме того, в дизелях c обозначением BKD, собранных до ноября 2006 года, встречаются дефекты головки блока цилиндров. Появляются трещины, в результате чего начинает уходит антифриз.

А спустя 200-250 тыс. км некоторые владельцы сталкиваются с преждевременным износом распредвала из-за подклинивающих гидрокомпенсаторов. Стоимость нового оригинального распредвала - 40 000 рублей, а аналога - от 9 000 рублей. Недуг чаще затрагивает моторы с индексом BLS, BXE и BMM.

Турбина 1.9 TDI доезжает до 300-400 тыс. км, а в случае с 2.0 TDI может сдаться немного раньше (37 000 рублей или 30 000 рублей за ремонт).

Трансмиссия

Touran затронула одна серьезная сервисная акция, которая касалась сцепления МКПП в автомобилях, выпущенных с октября 2003 года по май 2005 года. В некоторых случаях могло произойти самовозгорание. Акция бессрочная и после приобретения Турана лучше перестраховаться и узнать - выполнялись ли работы по устранению дефекта.

Сцепление механики обычно служит 200-300 тыс. км. Новый комплект с маховиком доступен за 40-50 тыс. рублей. Двухмассовый маховик – после 250-300 тыс. км обязательно потребует замены. Поэтому его лучше обновить со сцеплением. Неисправный маховик сначала начинает стучать пока двигатель не прогреется, а потом стук не проходит и после прогрева.

Спустя 200 000 км может зашуметь 6-ступенчатая МКПП. Это результат износа подшипника первичного вала и его посадочного места. Подшипники меняется в сборе с корпусом коробки (около 30 000 рублей). Наряду с этим коробка может выйти из строя в результате самопроизвольного откручивания винта шестерни 6-ой передачи.

Многие экземпляры оснащены автоматической коробкой передач с двойным сцеплением DSG, позволяющей существенно сократить время переключения передач. Однако в случае неисправности, которые отнюдь не редкость ремонт окажется очень дорогим. Например, если сломается мехатроник, то за его переборку придется заплатить около 45 000 рублей.

Версии с классическим автоматом Aisin хотя и прожорливые, но зато более надежные.

Ходовая

В зависимости от типа двигателя настройки подвески могут незначительно различаться. Тем не менее, конструкция рычагов и их расположение неизменны. Более того, подавляющее большинство элементов подвески подходят от других моделей концерна VAG: Golf V, Audi A3, Seat Altea и Octavia II. Это означает хорошую доступность запчастей и невысокие затраты на поддержание шасси в исправном состоянии.

Передние стойки McPherson хорошо известны по Volkswagen своей высокой прочностью. Сзади работает независимая подвеска. С одной стороны, это увеличивает потенциальные затраты на техническое обслуживание, а с другой - улучшает управляемость. На каждое заднее колесо приходится по три рычага.

В неравном бою с российскими дорогами зачастую уступают ступичные подшипники - чаще задние (3-7 тыс. рублей за ступицу в сборе).

Сайлентблоки передней подвески доезжают до 100-150 тыс. км, а задней - до 200-250 тыс. км.

На экземплярах, выпущенных до 2008 года, довольно быстро сдавалась рулевая рейка - появлялся стук или увод. Из строя мог выйти и электроусилитель руля, который интегрирован в рейку. Стоимость новой рейки - 69 000 рублей (бывает только в оригинале), а восстановленной - 23 000 рублей. К счастью, в специализированных сервисах нередко восстанавливают работоспособность ЭУР, поковырявшись в блоке.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Touran выполнен из стали различной степени жесткости. Большинство элементов оцинковано. Однако, как показывает практика, потенциальному покупателю возрастного Фольксваген нередко приходится бороться с дефектами лакокрасочного покрытия и коррозией. Проблемные места - район дверных ручек и молдингов, дверь багажника, колесные арки и пороги.

Один из внутренних недостатков – качество используемых пластмасс. Через несколько лет появляется треск и скрип, а порой наблюдается отшелушивание. Утешает лишь тот факт, что спустя некоторое время эти недостаток устранили.

С возрастом непременно засвистит моторчик печки (загрязнение или износ). Оригинальный моторчик доступен за 17 000 рублей. К счастью, аналог гораздо дешевле - всего за 3000 рублей.

Выйти из строя может и регулятор вентилятора печки (2-5 тыс. рублей). Порой подводят заслонки управления потоками и температурой воздуха.

По прошествии 200-250 тыс. км внимания может потребовать компрессор кондиционера (16-28 тыс. рублей). Иногда удается отделаться заменой неисправного клапана регулирования давления (5000 рублей).

Эпизодически в ремонте нуждается трапеция стеклоочистителя (4-8 тыс. рублей за аналог).

Стоит ли покупать?

Volkswagen Touran потрясает количеством внутреннего пространства и оснащением. Но технический прогресс и возраст неизбежно повышают риск появления дефектов, которые требуют больших затрат на устранения. И все же это отличный выбор для тех, кто ищет современный минивэн, даже несмотря на то, что внешне автомобиль не сильно впечатляет.

История модели

2003 – дебют Фольксваген Туран первого поколения;

2004 – новый двигатель 1.4 TSI с турбонагнетателем и компрессором;

2010 – смена поколения за счет основательного фейслифтинга.

Типичные неисправности и проблемы

- выход из строя двойного маховика;

- проблемы с системой впрыска двигателей FSI;

- проблемы с цепью и поршнями 1.4 TSI;

- износ пластика на подлокотниках;

- проблемы с запуском прогретого двигателя (ошибки в программе управления).

Читайте также: