Слетел патрубок с радиатора опель астра j

Обновлено: 10.05.2025

Печка и радиатор холодный, в расширительном бачке после прогрева слышны шелчки. С нижнего патрубка в расширительный бачок видно бульканье. При езде через пару минут стрелка температуры резко поднимается в красную зону. Крышка расширительного бачка, термостат и помпа заменены. Вентилятор радиатора рабочий. Что может быть?

Причина появления и способы устранения.

Возможно пробита прокладка ГБЦ. Понюхайте что за газ идёт из в расширительного бачка, или используйте газоанализатор.

Слушал запах. Непонятно. Вроде запашок антифриза.

По-моему новая помпа совсем не работает. До замены как было?

Заменил помпу, так как старая потекла, собрал, завел. Вроде нормально. Спустя пару дней закипело. Заменил термостат. Результатов не дало, затем заменил крышку расширительного бочка. Тоже самое. Купил третий термостат. Тоже ноль. Затем разобрал помпу, проверил. Крыльчатка на месте, не проворачивается. Собрал обратно. Кипит, снял новый термостат. Поставил старый без кишков, то есть на прямую. Кипит. Оно даже не кипит, а булькает в расширительном бачке. Будто воздух. Пробовал выгнать воздух не раз. Не помогает.

По всем симптомам воздух в системе.

У меня тоже сомнения что воздух. Не хочется колоть движок из-за прокладки ГБЦ. Но как же выгнать этот воздух?

Всё будет хорошо!

Наверняка газы из камеры сгорания идут в систему охлаждения. Их и не унюхаешь, если не знаком какой запах надо улавливать. Либо прокладку пробило, либо трещина появилась. Газы собираются около температурного датчика, локальное вскипание антифриза — стрелка резко поползла в красную зону. При исправной системе охлаждения воздух специально и не обязательно выгонять, он самостоятельно выйдет, если не за день, то за два выйдет точно.

Снимать ГБЦ надо, смотреть прокладку. Если прокладка целая — опрессовывать головку и возможно блок(будем надеяться что до блока не дойдёт дело).

недавно с радиатора на ходу слетела трубка атнифриза. Пар из под капота, просадка напряжения в сети - обнаружил сразу, вылилось немного. Ну думаю, бывает. Закрутил посильнее, долил жидкости,поехал дальше. Но сегодня соскакивал аж 2 раза! я уже эту процедуру проделываю минуты за 2-3, как заправский тазовод)в чем причина? явно не в затяжке хомута - с этим все ок. На герметик посадить ДА, но герметик это средство от протечек, трубка должна держаться сама, без герметика. Так в чем может быть дело?

Клева для начала попробую максимально круто затянуть и может поставить рядом еще один хомут. кстати а при чем тут замена головки блока или прокладки ГБЦ? в чем связь?

Клева для начала попробую максимально круто затянуть и может поставить рядом еще один хомут. кстати а при чем тут замена головки блока или прокладки ГБЦ? в чем связь?поставишь здесь два хомута. сорвет там где один и в неудобном месте газы из камеры сгорания прорываются в рубашку ожлаждения.

Связист! Едь ко мне! дам те крышку радиатора новую.. на пробу Покатаешься - если перестанет - закажешь себе новую..а мне как придет новая - мою вернешь! Она сцуко тюенная! А про прокладку- Дима прав. Давлению избыточному взяться боле и не откуда..если тока помпа не стоит на месте. и кипеть внутрях не начинает ничегоНо тдаб ты по показометру подъем температуры засек бы

Если пробка радиатора рабочая . и способна стравливать лишнее давление при положенных 0,9 .. или 1,1 атм как у меня . то пробке пофик кто на нее давит . просто давление ож или давление ож с пузыриками.

Так субъективно пузырей в бачке нет, на горячую если открыть крышку,шипит не сильнее чем обычно.ВОбщем завтра попробую получше затянуть с помощью одного хомута, а там воспользуюсь подсказками зала) Спасибо пс.Последний раз сорвало патрубок пару лет назад. Но тогда просто купил новый хомут, затянул и проблем не было.

. ну или самое простое-крышку бачка махнуть для начала

Плюс мульён!У меня радиатор по бачкам потёк, так вот с резаной пружиной в пробке(резал на вскидку, чтобы уменьшить давление) было 1.2 КГс.См2. Так и какое было изначалоно?А так похоже на "пробой"прокдадки ГБЦ(как минимум).

А как определить? прокладку то поменять не особо проблема.и кстати, что происходит с крышкой? как в ней должно быть и что может выйти из строя? я завтра гляну. Может её не надо оч сильно заворачивать?

А как определить? прокладку то поменять не особо проблема.и кстати, что происходит с крышкой? как в ней должно быть и что может выйти из строя? я завтра гляну. Может её не надо оч сильно заворачивать?

недавно с радиатора на ходу слетела трубка атнифриза. Пар из под капота, просадка напряжения в сети - обнаружил сразу, вылилось немного. Ну думаю, бывает. Закрутил посильнее, долил жидкости,поехал дальше. Но сегодня соскакивал аж 2 раза! я уже эту процедуру проделываю минуты за 2-3, как заправский тазовод)в чем причина? явно не в затяжке хомута - с этим все ок. На герметик посадить ДА, но герметик это средство от протечек, трубка должна держаться сама, без герметика. Так в чем может быть дело?

В том и фишка что сильно затягивать не надо, тем более герметик пихать, на самом патрубке радиатора сделай рифление напильником по кругу, что бы не был гладким, шланг и сам патрубок протри на сухо, одень, затени крепко но без лишнего насилия (чем сильней тянешь тем как бы создаешь при зжатии конус на патрубке, тем более если еще шланг скользит) Для начало проверь, может прокладку пробило или ГБЦ крякнула, газы могут поступать в систему охлаждения, потому и патрубок слетает, хотя при этом система должна воздушиться, греться периодически и в антифризе появиться небольшие масленые пятна.

Клева для начала попробую максимально круто затянуть и может поставить рядом еще один хомут. кстати а при чем тут замена головки блока или прокладки ГБЦ? в чем связь?поставишь здесь два хомута. сорвет там где один и в неудобном месте газы из камеры сгорания прорываются в рубашку ожлаждения.

+1 Если чрезмерное давление есть - то все равно чего-нибудь да вырвет рано или поздно. Затянешь здесь - порвет в другом месте.

Маслянных пятен в бачке нет, движок работает без проблем, не греется. ПОсмотрел, не парит ли из ваыхлопной трубы антифризом - не парит. ДА и вобще антифриз не кушала никогда.Зато сегодня утром пришел в гараж и на холодную свободно затянул болт еще на 2 оборота. Что позитивно, тк видимо затяжка на горячую при охлаждении ослабляется. ВОзникла мысль что раскручивается сам хомут - тоже сегодня еще несколько раз его проверю.

Маслянных пятен в бачке нет, движок работает без проблем, не греется. ПОсмотрел, не парит ли из ваыхлопной трубы антифризом - не парит. ДА и вобще антифриз не кушала никогда.Зато сегодня утром пришел в гараж и на холодную свободно затянул болт еще на 2 оборота. Что позитивно, тк видимо затяжка на горячую при охлаждении ослабляется. ВОзникла мысль что раскручивается сам хомут - тоже сегодня еще несколько раз его проверю.

Поставь второй хомут.Если хочешь проверить крышку, могу дать на 0,9 на проверку, ко мне ехать ближе чем до Кузьмича.Если более добротно, то сними патрубок и зашкурь средней наждачкой и патрубок и шланг изнутри, да и хомут точно новый поставь.

А как определить? прокладку то поменять не особо проблема.и кстати, что происходит с крышкой? как в ней должно быть и что может выйти из строя? я завтра гляну. Может её не надо оч сильно заворачивать?

Можно посмотреть: не идут ли пузырики вместе с ОЖ в расширительный бачёк.Скинь патрубок с расширительного и сунь его в полторашку с водой (так лучше видно) и "погазуй".Про "проверь крышку" - это первым делом, и по деньгам не накладно.С затягиванием хомутов можно так всё затянуть, что "порвётся там, где тонко" З.Ы.:Я наоборот недозатягиваю к-либо хомут сильно, чтоб не "попасть" на радиатор, если внезапно "сломается" крышка расширительного бачка (~90 ру.)

недавно с радиатора на ходу слетела трубка атнифриза. Пар из под капота, просадка напряжения в сети - обнаружил сразу, вылилось немного. Ну думаю, бывает. Закрутил посильнее, долил жидкости,поехал дальше. Но сегодня соскакивал аж 2 раза! я уже эту процедуру проделываю минуты за 2-3, как заправский тазовод)в чем причина? явно не в затяжке хомута - с этим все ок. На герметик посадить ДА, но герметик это средство от протечек, трубка должна держаться сама, без герметика. Так в чем может быть дело?

проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как.

проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как.

[quote name='negrupo' date='Feb 19 2010, 17:10' post='599288']проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как. и заодно не болтается ли глушитель

проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как. и заодно не болтается ли глушитель

Приветствую всех. Да простят меня модеры, но не нашел более подходящего раздела.
Суть в следующем. Приехал данный авто с разорванным шлангом охлаждения. Заменили, прогреваем, через минуту-две начинает булькать в расширитель с периодичностью в несколько секунд. Если поставить крышку на расширитель - шланги начинают дубеть. Сняли ГБЦ. Явных следов повреждения прокладки нет. Отдали ГБЦ в опрессовку. На давлении 6 атм ничего не проявилось. Проверили плоскости ГБЦ и блока (фрезерованной линейкой). Всё норм. Собрали. Моменты затяжки конечно по мануалу.
И ситуация как под копирку - не поменялось ничего.
Опять разобрали. И явного вновь ничего нет. Разве только в 1-ом цилиндре как будто чуть чище свеча.
Малый круг при этом не завоздушивается - печь жарит как положено.
Машина с АКПП. На одометре 170 тыс - общему состоянию авто соответствует. По косвенным признакам в ГБЦ уже лазили - судя по всему меняли гнутые клапана.
Как и что еще проверить? Может у этих моторов есть какие-то фирменные проблемы?

Либо прокладка передней крышки двигателя, либо теплообменник, либо крышка бачка не сбрасывает, либо термостат встал, либо засор, если каменные жёсткие патрубки возможно пробило блок цилиндров газы . по своему опыту прежде чем менять то или это, лучше скинуть голову посмотреть сразу колодца если все отлично, то менять прокладки по кругу и чистить систему

В ходе ремонта часто возникает вопрос, как снять патрубок печки на Опель Астра. Крепление патрубков на Астра Н выглядит достаточно непрочным, поэтому многие опасаются действовать без инструкции. На самом же деле снятие патрубков не представляет большой сложности, главное – действовать аккуратно.

Признаки повреждения

Основным показателем повреждения шлангов печки является утечка антифриза. Именно с патрубков нужно начать осмотр системы, если вы заметили резкое снижение уровня охлаждающей жидкости. Ремонт патрубков достаточно затруднителен. Вряд ли конструкция продержится долго, если шланги чем-то замотать.

Патрубки могут как износиться от времени, так и разорваться от внешнего воздействия.

Замена

Замена патрубков печки производится только в случае их повреждения. Регламентом сроки замены не определены. Замену патрубков можно произвести самостоятельно. Для этого придется слить антифриз хотя бы частично. Специальных приспособлений и навыков не требуется.

Слить литр охлаждающей жидкости. Сливная пробка находится внизу под капотом, с левой стороны (если смотреть спереди автомобиля). Если вы давно не меняли антифриз, можно воспользоваться возможностью и заменить всю жидкость. Это будет более правильным с точки зрения правил эксплуатации автомобиля вариантом.
На модуле термостата разжать кольцо при помощи пассатиж. Сложностей на этом этапе возникнуть не должно, если только крепления не повреждены или не заржавели.
Снять шланги с модуля.
Со стороны салона отжать пластиковый фиксатор и снять шланги. Сначала отойдет отдельно пластиковый фиксатор, затем можно вытащить шланг.
Очистить места установки и поставить новые шланги. Если вы устанавливаете неоригинальные шланги, сначала примерьте их и при необходимости обрежьте до нужной длины.
Долить охлаждающую жидкость до нормы.

При установке патрубков ставится сначала нижний, потом верхний. Некоторые автовладельцы предпочитают вместо хрупких пластиковых зажимов закрепить шланги с обеих сторон хомутами.

Оригинальный патрубок печки на Опель Астра Н производится компанией Дженерал Моторс и имеет каталожный номер 6818567.

Его стоимость в зависимости от магазина составляет от 800 до 1500 рублей. Желая сэкономить, автовладельцы устанавливают на Опель любые другие подходящие шланги, например, от ВАЗовских машин (преимущественно от Калины). Такие шланги обойдутся всего в 300 рублей.

А вот приобретение подержанных деталей вызывает вопросы – вряд ли следует рассчитывать на их долговечность.

Читайте также: