Штуцер прокачки тормозов фольксваген т4

Обновлено: 10.05.2025

Проблема со штуцером прокачки

Ситуация следующего характера - начал менять задние тормозные колодки, цилиндр плохо заходил в суппорт, открутил штуцер, цилинд вошел. Проблема в том, что сорвалась резьба в суппорте под штуцер. Не закручивается он теперь туда
Мозгами пришел только к тому, что либо надо новый суппорт покупать, либо исключать это колесо из тормозного контура. У кого какие мысли, может я слишком паникую?

Здарова! У меня такая беда на 3 из 4 суппортов Вытачил штуцер переходной и все ок (хорошо что на заводе работаю)! Сечас найду чертеж и сброшу

Может просто купить побольше диаметром,видел в магазине полно разных и нарезать резьбу под новый.Ценник копейки.

Я сначала шайбу медную ставил, но через неё сочилось, сделал конус на расклинивоние, теперь все гуд, главное отверстие при сверлении не разбить в суппорте, что бы нитки резьбы нормальной высоты получились

Я сначала шайбу медную ставил, но через неё сочилось, сделал конус на расклинивоние, теперь все гуд, главное отверстие при сверлении не разбить в суппорте, что бы нитки резьбы нормальной высоты получились

я тоже не токарь, а конструктор

Ох ребят, спасибо за идеи! Пока ждал ответы, взял болт большего диаметра, но в него вкрутил не штуцер, а болт меньшего диаметра, подложив резиночку, но её выдавливает при прокачке.

вот так это выглядит в 3D

Присоеденюсь,как вариант попробуй найти штуцер прокачной на М12х1 (или какой там шаг будет, но лучше 1 - 1,25) , наверно есть такие я не знаю. Рассверливаешь отверстие на 10,5 мм (если резьба М12), метчиком с мелким шагом М12х1 нарезаешь резьбу, только мечик смочи в машинном масле, и быстро не вращай!! Так как суппор из чугуна может начать дробиться, и витки резьбы будут рваные, что не есть хорошо.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Доброго времени суток всем!
История такая. Тормоза с момента покупки казались вялыми. Решил для начала прокачать попробовать. Сломал два штуцера для прокачки на задних суппортах при попытке открутить. Закисли. Сломал в положении закручено (закрыто). Пока езжу так. Суппорта Brembo 2-х поршневые.
Номерок сломаной детальки - 7L6 615 273. Цена одного в экзисте 670р За пару придется отдать 1340р. Суппорта планирую перебрать. Мне два ремкомплекта на задние суппорта и четыре поршня Frenkit обошлись всего 1820р.
Вопрос: кто-нибудь пробовал подбирать более бюджетную альтернативу штуцерам? В моем понимании им в базарный день цена не более 30р за штуку. Или VAG их по нанотехнологиям изготавливает из титана?!

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

выкрути передний
и иди с ним на рынок
суппорта придется снимать и токарю относить чтоб высверлил старый штуцер и нарезал резьбу под новый, неоригинальный

Спасибо за совет, но это на крайний случай, только если не получится высверлить чтобы в суппортах резьбу не повредить.

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

тогда наваривай гайку
да и при сварке штуцер нагреется и открутится легко

ну и купи оригинальных тут
это в любом случае дешевле чем услуги токаря

Передние и задние штуцера разные, если что.

Задние и передние, судя по каталогу, одинаковые. Сломались под корень. То есть резьба вкручена до конца там осталась, а торчащая пипка вместе с гранями ровнехонько обломилась. Только высверливать.
На будущее, чтобы не зикисали, думаю резьбу фум-лентой мотануть.

Задние штуцера больше по размеру передних. Говорю потому, что сам перебирал суппорта передние и когда прокачивал, пришлось заменить один задний штуцер.

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

Подведу небольшой итог теме. Может, кому пригодится.
Штуцера для прокачки на задние суппорта подходят от автотазов. Длина, диаметр, шаг резьбы такой же. Стоимость от трех до десяти рублей. Бывают под ключ на 8 и на 10. Выбирайте что больше нравится.
Закисшие и сломанные штуцера, если не получается выкрутить можно вытравить азотной кислотой 30%. Она не ест алюминий, но жрет твердые металлы. Так вытравливают свечи накала на дизелях. Проблема только ее купить/достать.
Мне поздно про кислоту подсказали. Я пробовал выкрутить отмочив WD-40 и забив в штуцер головку шестиконечную звезду. Результат - сломанная головка и ОЧЕНЬ сложно высверлить, потому что сверло даже на сверлильном станке уводит в сторону - там металл мягче. Решил проблему высверлив сверлом большого диаметра и штуцер, и головку и резьбу. Затем заварили аргоном, просверлил на станке новый канал под штуцер, нарезал резьбу. Жаль фото не сделал.
Итог - сверла - 200 р, метчик - 120 р, сварка аргоном - 500 р, наличие сверлильного станка, 2 часа времени.
Опыт говорит,что суппорта ремонтопригодны, хотя не без геморроя.

Читайте также: