Схема механического инжектора ауди 80
Как отрегулировать винт упора дроссельной заслонки. И не нажить больших проблем.
Ауди 80 б3 1.8 инжектор проблема обороты
☝ Настройка Э Г Р Д (KE-Jetronic) ч 1
☝ KE Jetronic Настройка Э Г Р Д ч 3
Регулировка расходомера, волюметра Датчик массового расхода воздуха на мазде 626 переходка !
Регулировка СО, тока ЭГРД на КЕ джетроник Ауди 100 2 3 NF с помощью амперметра
Раздумывая о подержанной "Ауди-80", прослышал про то, что не стоит брать машину с механическим впрыском ("Джетроник"). Много народу, в том числе, и те, у которых энта машинка есть, говорят, что дюже проблемная штуковина. Объясните, пожалуйста, какими багами чреват в эксплуатации этот механический впрыск, можно ли его заменить на электронный, гиморно ли это? Спасибо!
Что сможу, подскажу :) Механический впрыск проблемный когда он не настроен
очень мноие[/b] здесь владельцы механического впрыска, и очень им довольны :) (не просто Джетроник, а К-Джетроник, или КЕ-Джетроник)
[/b]на электронный менять. теоретически наверное возможно. но насколько я знаю никто не делал :). да и не за чем :)
[/b]лучше спрашивай конкретно по машинке - тут расскажут и помогут :)
[/b]
[/b]Андрей
Машины-то пока нет :)) Но в ближайших планах покупка, поэтому интересуюсь чисто теоретически, чтобы знать - на что могу попасть :)))) А в итоге-то, почему такое мнение сложилось, что он проблемный по сравнению с электронным? Многочисленные глюки, говорят.
С уважением,
Тарас
Уже смотрел :)) Ездит - только в путь никаких провалов нет не при резком наборе газа, ни при обычной перегазовке - пишет как по писанному. Единственное, я не спросил - механический это впрыск или электронный, так как сам не знал, какие они бывают :)))
Лучше сразу взять Digifant хотя мехнический впрыск достаточно надёжен, но страдает множеством труднодиагностируемых глюков, которые иногда раздражают и мешают жить.
И больше не брать Ауди :) Если уж даже электронный "легкодиагностирующийся" впрыск от Ауди настолько глючен (достаточно полистать архивы), то, похоже, с моторами у фирмы проблема :(
Говорю как бывший владелец карба (во вещь была :)), К-, КЕ-джетов, дигифант вот теперь, мля :(
Правда ? :)))) : Но зато ABK никогда не поедет так же как AAR:))))
++++ А ААR никогда не поедет как AAН :-) Будем продолжать или для начала вспомним что AAR=NG это 2.3 л. а АВК это 2.0 л.? Если уж сравнивать АВК, то это надо делать например с 3А.
Датчик температуры охлаждающей жидкости был внедрен в алюминиевый патрубок головки рябом с датчиком температуры показания доски приборов, чтобы ДТОЖ функционировал нормально было спилено технологическое отверстие (заглушка) на 1 см. для того чтоб рабочая поверхность датчика полностью была в антифризе . Отверстие просверлил сверлом 10 мм., резьбу нарезал метчиком размером 12мм. с шагом резьбы 1.5 мм.
Была приобретена планка под электрический подвесной насос малого давления, и естественно сам насос (с моновпрыска) . Ставим эту планку с насосом в штатное место под задним сидением
Решил поменять карбюраторную обводную трубку на инжекторную, так как нам больше не понадобиться шланги на подогрев впускного коллектора
Снимаем свой механический бензонасос (если конечно у вас карбюраторная была ) и поставил на его место заглушку от 1.8 DZ (есть два вида заглушки ). Если у вас моновпрыск был или родной инжектор с электронным инжектором ABK или ADA то электрический насос можно оставить прежний так как он давит нужное количество атмосфер, если был механический инжектор то придется его менять
У всех кто выкладывал информацию про установку заметил что все пишут что коллектор нужен с модели ABK, все это бред, форсунки встают в любой коллектор хоть он DZ, SD,3A, AAD, JN, ADA, ABK единственное отличие в том что под коллектора DZ, SD, JN и под коллектора 3A, AAD, ADA, ABK надо будет разные прокладки под дроссельную заслонку вытачивать из за разной высоты коллектора
Чтобы сделать проставку под дроссельную заслонку от Ваза нам понадобиться пластина алюминия толщиной 12 мм, руки с нужного места и инструменты . Смотря какой у вас коллектор вытачиваем прокладку – желательно ее делать самому так как могут возникнуть трудности с размерами ( каждый собирает январь с разными запчастями и попросту могут данные чертежи с интернета вам не подойти ) . Можно конечно отдать токарю чтоб сделал, но это еще лишние затраты получаются
Мне пришлось выточил две разных проставки под дроссельную заслонку, так как изначально я хотел поставить коллектор от DZ, SD, JN но потом подвернулся другой от 3A, AAD, ADA, ABK
Со шкивом долго мучился, сначала около несколько месяцев искал токаря-фрезеровщика, весь город объездил а потом чисто случайно друг с подъезда мне говорит “у меня же дедушка всю жизнь работает на заводе токарем, он тебе все сделает без проблем ” . В этот же день еду к нему объясняю что надо сделать – сказал что сделает вот только сказал что быстро не получиться сделать . В итоге через несколько месяцев звонит мне и говорить что все сделал – еду забираю . Когда увидел шкив удивился сделал его как будто он с завода шел на Audi
Топливные шланги поставил родные от ABK начиная от топливной рампы до топливного фильтра, не стал как многие колхозить и мудрить с резиновыми шлангами . Топливную рампу поставил родную с ABK, у многих заметил кто ставил Январь 5.1 что заморачивались с переделкой от ВАЗа или SAABA топливными рампами, я их так и не понял зачем это надо было делать если проще поставить родную
С тросиком газа мне очень повезло подошел по длине как раз, единственное что мне пришлось сделать — это поставить пластинку которая фиксирует длину троссика, в гараже подвернулась подходящая от Audi (вин код: 8а0 971 846 ).
Когда отдавал токарю шкивы, заранее сказал ему что бы когда он будет варит шкивы совместил реперный диск так чтобы 12 зуб был у ВМТ родного шкива, для того чтоб в дальнейшем 20 зуб смотрел чуть выше передней опоры двигателя и можно было поставить датчик коленвала .
— Минимальная толщина зуба (диска) 4мм.
— Зазор между датчиком коленвала и диском должен быть обязательно 0.3-0.5 мм после окончательной установки датчика
— Максимально допустимое осевое и радиальное биение реперной поверхности диска — 0.1мм. Если после пуска двигателя визуально отмечается заметное глазом биение — диск необходимо переделать!
— Кронштейн датчика должен быть достаточно массивным, надежно закреплен на двигателе минимум в 2 точках и выполняется из немагнитного материала (Д16Т, силумины, композиты).
— Ось проходящая через центр датчика должна лежать в плоскости развернутой на 90 градусов относительно оси вращения диска!
Модуль зажигание было решено прикрутить на тоже место где раннее стояла катушка зажигания . Можно было конечно еще в районе помпы прикрутить но не стал по причине того что когда будешь ехать по лужам может залить его водой . Берем железный уголок сверлим с одной стороны отверстие на 6 мм с другой на 8 мм и ставим потом на него модуль зажигания
Вакуумную систему всю решил соединить силиконовыми шлангами
На 47 контакт блока ЭБУ надо будет запитать плюс, для того что бы в будущем перепрошить блок ЭБУ . Плюс я взял от двух проводов сине-красных которые идут на + зажигания (черный провод который идет с колодки контактной группы ), кнопку сделал рядом с разъемом для прошивки ЭБУ . При подачи +12 вольт и включения зажигания, при этом бензонасос работать не будет, это значит что ЭБУ вошел в режим программирования и можно его перепрашивать, после того как перешьем ЭБУ выключаем зажигание и отключаем подачу +12 вольт, затем включаем зажигание бензонасос должен заработать и можно будет заводить машину на новой прошивке
В некоторых проводках Январь-5.1 есть проблема, приводящий к тому, что форсунка 1 цилиндра всегда открыта.(при этом двигатель после пуска некоторое время троит). И раз уж мы разобрали разъем – следует проконтролировать отсутствие этой проблемы. Посмотрите контакты 17 и 23. Если все нормально – провод от форсунки идет на 23 а 17 пустая. Если провод идет сначала на 17 а потом уже на 23 – т.е. они замкнуты – косяк. В этом случае вынимаем клемму из гнезда 17 и изолируем ее. Таким образом, форсунка идет только на 23! Это обязательно необходимо проделать при установке ЭБУ Январь-5.1-41 иначе машина при пуске будет заливать 1-й цилиндр. Мне повезло в моей проводке не было этого косяка
В проводке решил заменить разъемы под предохранители на разъемы от Audi b4 , у знакомого на разборке взял 3 разъема под предохранители (вин код: 443 937 530), меняем разъемы и вставляем их в блок предохранителей, делал для более удобной замене предохранителей – чтоб каждый раз не лазить под торпеду
Так же заменил разъемы под реле на разъемы от Audi 80 , все у того же знакомого были приобретены 3 разъема под реле (вин код: 443 937 528) меняем разъемы и вставляем их в блок реле которая находится под блоком предохранителей
чуть не забыл сказать что разъемов под реле существует два вида :
1) слева — которые защелкиваются с наружи блока реле (вин код: 443 937 528)
2) справа — которые вставляются во внутрь блока реле (вин код: 443 937 527)
Реле аналогично поставил от Audi 80 , в гараже было найдено 3 реле Bosch на 40A (вин код: 431 951 253 h) я думаю они будут по надежней, чем сделанные в России релюхи
С вазовской проводке срезал уплотнительное кольцо, так как не хотелось резать кузов под нее . Пропустил весь жгут проводов в штатное отверстие прямо за рулевой рейкой и поставил уплотнительное кольцо от Audi
Вкручиваем Датчик кислорода в штатное отверстие, плюс мне пришлось удлинить проводку на 30 см от Блока управления до Датчика кислорода (все зависит от того в каком месте вы пропустите жгут проводов в салон ).Если у вас нет в выпускной системе Датчик кислорода – просто возьмите ступичную гайку на 18 от правого колеса классики (c нормальной правой резьбой) и приварите ее к выпускному коллектору, в качестве заглушки подойдет пробка поддона от волги или неисправный датчик кислорода.
Важно – правильно выбрать место установки.
Датчик кислорода должен быть установлен после того, как все трубы выпускного коллектора сошлись вместе, в 10-15см после точки схождения . Установка Датчик кислорода в отводы от 2 цилиндров недопустима . Выхлопная система до Датчик кислорода и минимум метр после него должна быть абсолютно герметична ! Поскольку на низких нагрузках любая дырка в трубе может вызывать подсос воздуха в систему выхлопа и искажать показания Датчика кислорода, что приведет к неадекватной настройке автомобиля
С датчиком детонации все просто, прикручиваем за генератором в штатное отверстие для него в районе второго цилиндра . Так же решил поменять штекер на родной от Audi, и укоротил провод где-то на 30 см
Датчик фаз позволяет перейти от попарно параллельного впрыска к фазированному тем самым расход бензина станет более экономичней . Для этого разобрав трамблер, выкидываем с него родной датчик холла и все остальные внутренности . Замеряем внутренний диаметр и вырезаем из пластины цельное кольцо, вставляем внутрь и проверяем чтоб полученная деталь вращается свободно .Прикрепляем датчик холла таким образом чтоб пластина вращалась в его прорези . Отметив на диске диапазон по 45 градусов слева и справа от центра датчика холла — вырезаем отмеченную часть . Выставляем трамблер на месте так чтобы середина датчика холла оказалась в центре выреза
К насосу был приобретен оригинальный жгут проводов . Ставим этот жгут в штатное место . Массу насоса прикручиваем в любом месте автомобиля, плюс от насоса подключаем к серому проводу
Блок управление прикрепил хомутом ( которым изначально крепятся с завода насосы центрального замка в багажнике ) радом с блоком реле под рулем
Основной плюс с проводке Января 5.1 запитал от блока предохранителей . Массу прикручиваем в удобное для вас место
Весь день мучались с этим мех. инжектором, почистил плунжер, прочистил все каналы, исключил все подсосы воздуха, свечи почищены, искра есть, топливо кое как поступает в цилиндры.
ЗАПУСК! не удался… Весь день мучали стартер и акум, в итоге добились завода максимум на 10 секунд…
Думал… Надумал! Нафиг его этот джетроник, поставлю карб!
Темболее карбюраторщиков в городе куча, а вот по джетроникам нет никого!
Решено! Снимаю весь впуск и завтра еду за запчастями!
Продолжение следует…
Читайте также: